Știri și presă

Toamna trecută, cu viața într-un impas din cauza pandemiei, am devenit obsedată de videoclipuri cu influenceri care stăteau în dormitoarele lor și probau haine de la o companie numită Shein.
În conturile TikTok cu hashtagul #sheinhaul, o tânără ridica o pungă mare de plastic și o rupea, eliberând o succesiune de pungi de plastic mai mici, fiecare conținând o piesă vestimentară pliată cu grijă. Camera se mută apoi rapid la o femeie care poartă câte o piesă vestimentară pe rând, intercalate cu capturi de ecran din aplicația Shein care arată prețurile: rochie 8 dolari, costum de baie 12 dolari.
În această vizuină se află temele: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Aceste videoclipuri îi invită pe spectatori să se minuneze de coliziunea suprarealistă dintre costul redus și abundență. Comentariile care se aliniază cu emoții susțin performanța („OBIECTIVE BOD”). La un moment dat, cineva va pune la îndoială moralitatea unor astfel de haine ieftine, dar va exista o mulțime de voci care vor apăra Shein și influencer-ul cu același entuziasm („Prea drăguț.” „Sunt banii ei, lăsați-o în pace.”), comentatorul inițial va rămâne tăcut.
Ceea ce face ca acest lucru să fie mai mult decât un simplu mister aleatoriu pe internet este faptul că Shein a devenit în liniște o afacere uriașă. „Shein a apărut foarte repede”, a spus Lu Sheng, profesor la Universitatea din Delaware, care studiază industria globală a textilelor și îmbrăcămintei. „Acum doi ani, acum trei ani, nimeni nu auzise de ei.” La începutul acestui an, firma de investiții Piper Sandler a chestionat 7.000 de adolescenți americani pe site-urile lor preferate de comerț electronic și a constatat că, în timp ce Amazon a fost câștigătorul clar, Shein s-a clasat pe locul al doilea. Compania deține cea mai mare cotă de piață din SUA pentru fast-fashion - 28%.
Se pare că Shein a strâns între 1 și 2 miliarde de dolari din fonduri private în aprilie. Compania este evaluată la 100 de miliarde de dolari - mai mult decât giganții fast-fashion H&M și Zara la un loc și mai mult decât orice companie privată din lume, cu excepția SpaceX și a proprietarului TikTok, ByteDance.
Având în vedere că industria fast fashion este una dintre cele mai periculoase din lume, am fost uluit că Shein a reușit să atragă acest tip de capital. Dependența sa de textilele sintetice distruge mediul înconjurător și, încurajând oamenii să își actualizeze constant garderobele, creează deșeuri enorme; cantitatea de textile din gropile de gunoi din SUA aproape s-a dublat în ultimele două decenii. Între timp, muncitorii care cos haine sunt plătiți foarte puțin pentru munca lor în condiții extenuante și uneori periculoase. În ultimii ani, multe dintre cele mai mari case de modă au simțit presiunea de a face mici mișcări în reformă. Acum, însă, a apărut o nouă generație de companii de „modă super-fast”, iar multe au făcut puțin pentru a adopta practici mai bune. Dintre acestea, Shein este de departe cea mai mare.
Într-o noapte de noiembrie, când soțul meu a culcat-o pe fiica noastră de 6 ani, m-am așezat pe canapeaua din sufragerie și am deschis aplicația Shein. „E mare”, spunea bannerul cu reducerile de Black Friday de pe ecran, clipind pentru a sublinia problema. Am dat clic pe pictograma unei rochii, am sortat toate articolele după preț și am selectat cel mai ieftin articol din curiozitatea privind calitatea. Aceasta este o rochie roșie strâmtă cu mânecă lungă (2,50 USD), confecționată din plasă transparentă. În secțiunea de hanorace, am adăugat în coș un pulover drăguț în culori bloc (4,50 USD).
Desigur, de fiecare dată când aleg un articol, aplicația îmi arată stiluri similare: hainele body-con din plasă dau naștere la hainele body-con din plasă; hainele confortabile colorblock se nasc din hainele confortabile colorblock. Mă rostogolesc și mă rostogolesc. Când camera era întunecată, nu puteam să mă ridic să aprind luminile. Există o vagă rușine în această situație. Soțul meu a venit din sufragerie după ce fiul nostru a adormit și m-a întrebat ce fac, cu un ton ușor îngrijorat. „Nu!”, am strigat. A aprins lumina. Am ales un tricou din bumbac cu mâneci bufante (12,99 USD) din colecția premium a site-ului. După reducerea de Black Friday, prețul total al celor 14 articole este de 80,16 USD.
Am fost tentată să continui să cumpăr, parțial pentru că aplicația încurajează acest lucru, dar mai ales pentru că există atât de multe opțiuni și toate sunt ieftine. Când eram la liceu, prima generație de companii de fast-fashion i-a instruit pe cumpărători să se aștepte la un top acceptabil și drăguț pentru mai puțin decât taxa de livrare pe o noapte. Acum, mai bine de 20 de ani mai târziu, Shein subminează prețul sandvișurilor de delicatese.
Iată câteva informații cunoscute despre Shein: Este o companie originară din China, cu aproape 10.000 de angajați și birouri în China, Singapore și Statele Unite. Majoritatea furnizorilor săi sunt situați în Guangzhou, un oraș portuar de pe râul Pearl, la aproximativ 128 de kilometri nord-vest de Hong Kong.
Dincolo de asta, compania împărtășește surprinzător de puține informații cu publicul. Fiind o companie privată, nu dezvăluie informații financiare. CEO-ul și fondatorul său, Chris Xu, a refuzat să fie intervievat pentru acest articol.
Când am început să cercetez Shein, mi se părea că brandul exista într-un spațiu la limită, ocupat de adolescenți și tineri de douăzeci de ani și de nimeni altcineva. Anul trecut, într-o conferință privind rezultatele financiare, un analist financiar i-a întrebat pe directorii brandului de modă Revolve despre concurența din partea Shein. Co-CEO-ul Mike Karanikolas a răspuns: „Vorbiți despre o companie chineză, nu? Nu știu cum se pronunță - Shein.” (Ea a intervenit.) El a respins amenințarea. Un autoritate federală de reglementare a comerțului mi-a spus că nu a auzit niciodată de acest brand și apoi, în acea seară, mi-a trimis un e-mail: „Post-scriptum - fiica mea de 13 ani nu numai că știe despre companie (Shein), dar încă poartă catifeaua reiată în seara asta.” Mi-a trecut prin minte că, dacă vreau să știu despre Shein, ar trebui să încep cu oricine părea să o cunoască cel mai bine: influencerii adolescenți.
Într-o frumoasă după-amiază din decembrie anul trecut, o fată de 16 ani pe nume Makeenna Kelly m-a întâmpinat în pragul casei ei, într-o suburbie liniștită a orașului Fort Collins, Colorado. Kelly este o roșcată cu o atmosferă glamuroasă de Cabbage Patch Kid și este cunoscută pentru chestiile ASMR: clicuri pe casete, trasarea de text în zăpada din fața casei. Pe Instagram, are 340.000 de urmăritori; pe YouTube, are 1,6 milioane. Acum câțiva ani, a început să filmeze pentru un brand deținut de Shein, numit Romwe. Postează videoclipuri noi cam o dată pe lună. Într-un videoclip pe care l-am văzut prima dată toamna trecută, se plimba prin curtea din spate, în fața unui copac cu frunze aurii, purtând un pulover scurt în carouri cu diamante de 9 dolari. Camera este îndreptată spre burta ei, iar în voiceover, limba ei scoate un sunet suculent. A fost vizionat de peste 40.000 de ori; puloverul Argyle este epuizat.
Am venit să o văd pe Kelly filmând. A dansat în sufragerie – încălzindu-se – și m-a dus la etaj, pe palierul mochetat de la etajul doi, unde a filmat. Era un brad de Crăciun, un turn pentru pisici, iar în mijlocul platformei, un iPad montat pe un trepied cu lumini inelare. Pe podea zăcea o grămadă de cămăși, fuste și rochii de la Romwe.
Mama lui Kelly, Nichole Lacy, și-a strâns hainele și s-a dus la baie să le aburească. „Bună, Alexa, pune muzică de Crăciun”, a spus Kelly. A intrat în baie cu mama ei și apoi, timp de următoarea jumătate de oră, s-a îmbrăcat într-o rochie nouă după alta - cardigan cu inimioare, fustă cu imprimeu de stele - și a pozat în tăcere în fața camerei iPad-ului, făcând lucruri de genul „Sărută fața”, „dă cu piciorul în sus”, „mângâie tivul” sau „leagă o cravată” acolo. La un moment dat, sfinxul familiei, Gwen, se plimbă prin cadru și se îmbrățișează. Mai târziu, a apărut o altă pisică, Agatha.
De-a lungul anilor, profilul public al lui Shein a fost reprezentat de persoane precum Kelly, care au format o coaliție de influenceri pentru a filma filme de succes pentru companie. Potrivit lui Nick Baklanov, expert în marketing și cercetare la HypeAuditor, Shein este neobișnuit în industrie, deoarece trimite haine gratuite unui număr mare de influenceri. Aceștia, la rândul lor, distribuie coduri de reducere cu urmăritorii lor și câștigă comisioane din vânzări. Această strategie a transformat-o în brandul cel mai urmărit pe Instagram, YouTube și TikTok, potrivit HypeAuditor.
Pe lângă hainele gratuite, Romwe plătește și o taxă fixă ​​pentru postările sale. Nu și-a dezvăluit onorariile, deși a spus că a câștigat mai mulți bani din câteva ore de muncă video decât ar câștiga unii dintre prietenii ei cu locuri de muncă obișnuite după școală într-o săptămână. În schimb, brandul beneficiază de marketing relativ ieftin, unde publicul său țintă (adolescenți și tineri de douăzeci și ceva de ani) adoră să se întâlnească. Deși Shein lucrează cu celebrități și influenceri importanți (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), punctul său ideal pare să fie cei cu un număr mediu de urmăritori.
În anii 1990, înainte de nașterea lui Kelly, Zara a popularizat un model de împrumutare a ideilor de design din lucrurile care au atras atenția podiumului. Prin producerea de îmbrăcăminte în apropierea sediului său din Spania și prin eficientizarea lanțului de aprovizionare, Zara oferă aceste stiluri dovedite la prețuri șocant de mici în doar câteva săptămâni. Investitorul Connie Chan de la Andreessen Horowitz a investit în Cider, rivalul lui Shein. „Nu le pasă dacă Vogue crede că nu este o piesă cool”, a spus ea. Compania Boohoo, cu sediul în Marea Britanie, și Fashion Nova, cu sediul în SUA, fac parte din aceeași tendință.
După ce Kelly a terminat de fotografiat, Lacey m-a întrebat cât cred că au costat toate piesele de pe site-ul lui Romway - 21 la număr, plus un glob decorativ de zăpadă. Arată mai bine decât ce am cumpărat eu când am dat clic intenționat pe cel mai ieftin articol, așa că presupun că cel puțin 500 de dolari. Lacey, de vârsta mea, a zâmbit. „Asta înseamnă 170 de dolari”, a spus ea, cu ochii măriți, ca și cum nici ea nu-i venea să creadă.
În fiecare zi, Shein își actualizează site-ul web cu o medie de 6.000 de modele noi - un număr scandalos chiar și în contextul modei rapide.
La mijlocul anilor 2000, fast fashion-ul era paradigma dominantă în comerțul cu amănuntul. China a aderat la Organizația Mondială a Comerțului și a devenit rapid un centru major de producție de îmbrăcăminte, companiile occidentale mutându-și cea mai mare parte a producției acolo. În jurul anului 2008, numele CEO-ului Shein a apărut pentru prima dată în documentele comerciale chineze ca Xu Yangtian. El este listat ca și coproprietar al unei companii nou înregistrate, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., alături de alte două companii, Wang Xiaohu și Li Peng. Xu și Wang dețin fiecare 45% din companie, în timp ce Li deține restul de 10%, arată documentele.
Wang și Li și-au împărtășit amintirile despre acea vreme. Wang a spus că el și Xu se cunoșteau prin intermediul colegilor de muncă și, în 2008, au decis să facă împreună afaceri de marketing și comerț electronic transfrontalier. Wang supraveghează unele aspecte ale dezvoltării afacerilor și finanțelor, a spus el, în timp ce Xu supraveghează o serie de aspecte mai tehnice, inclusiv marketingul SEO.
În același an, Li a ținut un discurs despre marketingul pe internet la un forum din Nanjing. Xu - un tânăr subțire și lung - s-a prezentat spunând că cere sfaturi în afaceri. „E novice”, a spus Lee. Dar Xu părea tenace și sârguincios, așa că Li a fost de acord să-l ajute.
Xu l-a invitat pe Li să i se alăture lui și lui Wang ca și consilieri cu jumătate de normă. Cei trei au închiriat un mic birou într-o clădire modestă, cu înălțime redusă, cu un birou mare și câteva birouri - nu mai mult de o duzină de persoane înăuntru - iar compania lor a fost lansată în Nanjing în octombrie. La început, au încercat să vândă tot felul de lucruri, inclusiv ceainice și telefoane mobile. Compania a adăugat ulterior și îmbrăcăminte, au spus Wang și Li. Dacă companiile străine pot angaja furnizori chinezi pentru a produce haine pentru clienți străini, atunci, desigur, companiile conduse de chinezi pot face acest lucru cu mai mult succes. (Un purtător de cuvânt al Shein a contestat această afirmație, spunând că Nanjing Dianwei Information Technology „nu este implicată în vânzarea de produse de îmbrăcăminte”).
Potrivit lui Li, au început să trimită cumpărători la o piață en-gros de îmbrăcăminte din Guangzhou pentru a cumpăra mostre individuale de îmbrăcăminte de la diverși furnizori. Apoi listează aceste produse online, folosind o varietate de nume de domeniu diferite și publică postări de bază în limba engleză pe platforme de bloguri precum WordPress și Tumblr pentru a îmbunătăți SEO; numai atunci când un articol este pus la vânzare, raportează acelui articol. Angrosiștii plasează comenzi în loturi mici.
Pe măsură ce vânzările au crescut, au început să cerceteze tendințele online pentru a prezice ce stiluri noi ar putea prinde la modă și să plaseze comenzi din timp, a spus Li. De asemenea, au folosit un site web numit Lookbook.nu pentru a găsi mici influenceri din SUA și Europa și au început să le trimită haine gratuite.
În această perioadă, Xu a lucrat multe ore, adesea stând la birou mult timp după ce alții se întorceau acasă. „Avea o dorință puternică de a reuși”, a spus Lee. „E ora 22:00 și mă cicălește, îmi cumpără mâncare stradală pentru noapte, mai întreabă. Apoi s-ar putea termina pe la 1 sau 2 dimineața.” Lee a vorbit despre bere și mese (rață sărată fiartă, supă de vermicelli) și i-a dat sfaturi lui Xu, deoarece Xu asculta cu atenție și învăța repede. Xu nu vorbea prea mult despre viața sa personală, dar i-a spus lui Li că a crescut în provincia Shandong și că încă se luptă cu lucrurile.
La început, își amintește Li, comanda medie pe care o primeau era mică, în jur de 14 dolari, dar vindeau între 100 și 200 de articole pe zi; într-o zi bună, puteau depăși 1.000. Hainele sunt ieftine, acesta este scopul. „Urmărim marje mici și volume mari”, mi-a spus Lee. În plus, a adăugat el, prețul scăzut a redus așteptările privind calitatea. Compania a crescut la aproximativ 20 de angajați, toți fiind bine plătiți. Xu cel Gras s-a îngrășat și și-a extins garderoba.
Într-o zi, după mai bine de un an de activitate, Wang a apărut la birou și a constatat că Xu lipsea. A observat că unele dintre parolele companiei fuseseră schimbate și a devenit îngrijorat. După cum a descris Wang, l-a sunat și i-a trimis un mesaj lui Xu, dar nu a primit niciun răspuns, apoi s-a dus la el acasă și la gară să-l caute pe Xu. Xu a plecat. Ca și cum lucrurile nu ar fi fost deja destul de rele, a preluat controlul asupra contului PayPal pe care compania îl folosea pentru a primi plăți internaționale. Wang l-a anunțat pe Li, care în cele din urmă a plătit restul companiei și l-a concediat pe angajat. Mai târziu, au aflat că Xu a dezertat și a continuat comerțul electronic fără ei. (Purtătorul de cuvânt a scris că Xu „nu era responsabil de conturile financiare ale companiei” și că Xu și Wang erau „separați pașnic”).
În martie 2011, a fost înregistrat site-ul web care avea să devină Shein - SheInside.com. Site-ul se autointitulează „compania lider mondial în domeniul rochiilor de mireasă”, chiar dacă vinde o gamă largă de îmbrăcăminte pentru femei. Până la sfârșitul acelui an, se descria drept un „super retailer internațional”, aducând „cele mai recente articole de modă stradală de pe străzile principale din Londra, Paris, Tokyo, Shanghai și New York rapid în magazine”.
În septembrie 2012, Xu a înregistrat o companie cu un nume ușor diferit de cel al companiei pe care a co-fondat-o împreună cu Wang și Li – Nanjing E-Commerce Information Technology. El deținea 70% din acțiunile companiei, iar un partener deținea 30% din acțiuni. Nici Wang, nici Li nu au mai luat legătura cu Xu – spre binele lui Li. „Când ai de-a face cu o persoană coruptă moral, nu știi când te va răni, nu-i așa?”, a spus Lee. „Dacă pot scăpa de el mai devreme, cel puțin nu mă poate răni mai târziu.”
În 2013, compania lui Xu a atras prima rundă de finanțare cu capital de risc, în valoare de 5 milioane de dolari, de la Jafco Asia, potrivit CB Insights. Într-un comunicat de presă de la acea vreme, compania, care se autointitulează SheInside, s-a descris ca fiind „lansată ca site web în 2008” - același an în care a fost înființată Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Mulți ani mai târziu, va începe să utilizeze anul înființării 2012.)
În 2015, compania a primit o altă investiție de 47 de milioane de dolari. Și-a schimbat numele în Shein și și-a mutat sediul central din Nanjing în Guangzhou pentru a fi mai aproape de baza sa de furnizori. Și-a deschis în liniște sediul central din SUA într-o zonă industrială din comitatul Los Angeles. De asemenea, a achiziționat Romwe - un brand pe care Lee, întâmplător, l-a lansat cu o prietenă în urmă cu câțiva ani, dar l-a părăsit înainte de a fi achiziționat. Coresight Research estimează că, în 2019, Shein a generat vânzări de 4 miliarde de dolari.
În 2020, pandemia a devastat industria vestimentară. Cu toate acestea, vânzările Shein continuă să crească și se așteaptă să atingă 10 miliarde de dolari în 2020 și 15,7 miliarde de dolari în 2021. (Nu este clar dacă firma este profitabilă.) Dacă un zeu ar decide să inventeze un brand de îmbrăcăminte potrivit pentru o eră pandemică, în care toată viața publică este redusă la spațiul dreptunghiular al unui ecran de computer sau telefon, acesta ar putea semăna foarte mult cu Shein.
Am scris despre Shein luni de zile, când compania a fost de acord să mă lase să intervievez mai mulți dintre directorii săi, inclusiv președintele SUA, George Chiao; directorul de marketing, Molly Miao; și directorul pentru mediu, social și guvernanță, Adam Winston. Mi-au descris un model complet diferit de modul în care operează comercianții tradiționali. Un brand de modă tipic ar putea proiecta sute de stiluri intern în fiecare lună și le-ar cere creatorilor săi să producă mii din fiecare stil. Piesele sunt disponibile online și în magazinele fizice.
În schimb, Shein lucrează în mare parte cu designeri externi. Majoritatea furnizorilor săi independenți proiectează și fabrică haine. Dacă Shein apreciază un anumit design, va plasa o comandă mică, de 100 până la 200 de bucăți, iar hainele vor primi eticheta Shein. Durează doar două săptămâni de la concept la producție.
Articolele finite sunt trimise la marele centru de distribuție Shein, unde sunt sortate în pachete pentru clienți, iar aceste pachete sunt expediate direct la ușa oamenilor din SUA și din peste 150 de alte țări - în loc să se trimită cantități mari de articole de îmbrăcăminte peste tot. Lumea este trimisă pe container, așa cum au făcut în mod tradițional comercianții cu amănuntul. Multe dintre deciziile companiei sunt luate cu ajutorul software-ului său personalizat, care poate identifica rapid ce piese sunt populare și le poate reordona automat; oprește producția de stiluri care se vând dezamăgitor.
Modelul exclusiv online al Shein înseamnă că, spre deosebire de cei mai mari rivali ai săi din domeniul fast-fashion, poate evita costurile operaționale și de personal ale magazinelor fizice, inclusiv gestionarea rafturilor pline de articole de îmbrăcăminte nevândute la sfârșitul fiecărui sezon. Cu ajutorul software-ului, se bazează pe furnizori pentru a proiecta produse care să facă munca mai rapidă și mai eficientă. Rezultatul este un flux nesfârșit de haine. În fiecare zi, Shein își actualizează site-ul web cu o medie de 6.000 de stiluri noi - un număr scandalos chiar și în contextul fast-fashion. În ultimele 12 luni, Gap a listat aproximativ 12.000 de articole diferite pe site-ul său web, H&M aproximativ 25.000 și Zara aproximativ 35.000, a descoperit profesorul Lu de la Universitatea din Delaware. La acea vreme, Shein avea 1,3 milioane. „Avem ceva pentru fiecare la un preț foarte accesibil”, mi-a spus Joe. „Orice au nevoie clienții, pot găsi pe Shein.”
Shein nu este singura companie care plasează comenzi inițiale mici la furnizori și apoi readuce comenzile atunci când produsele au performanțe bune. Boohoo a contribuit la inițierea acestui model. Însă Shein are un avantaj față de rivalii săi occidentali. Deși multe mărci, inclusiv Boohoo, folosesc furnizori din China, proximitatea geografică și culturală a Shein o face mai flexibilă. „Este foarte dificil să construiești o astfel de companie, este aproape imposibil ca o echipă care nu este în China să o facă”, spune Chan de la Andreessen Horowitz.
Analistul Simon Irwin de la Credit Suisse a fost nedumerit de prețurile mici ale Shein. „Am realizat profiluri ale unora dintre cele mai eficiente companii de aprovizionare din lume care cumpără la scară largă, au 20 de ani de experiență și au sisteme logistice foarte eficiente”, mi-a spus Owen. „Majoritatea dintre ele au recunoscut că nu au putut lansa produsul pe piață la același preț ca Shein.”
Totuși, Irving se îndoiește că prețurile Shein se mențin scăzute deloc sau chiar în mare parte prin achiziții eficiente. În schimb, el subliniază modul în care Shein a folosit ingenios sistemul comercial internațional. Expedierea unui colet mic din China în SUA costă de obicei mai puțin decât expedierea din alte țări sau chiar din interiorul SUA, în baza unui acord internațional. În plus, din 2018, China nu a impus taxe pe exporturile companiilor chineze de vânzare directă către consumator, iar taxele de import din SUA nu se aplică bunurilor evaluate la mai puțin de 800 de dolari. Alte țări au reglementări similare care permit Shein să evite taxele de import, a spus Owen. (Un purtător de cuvânt al Shein a declarat că „respectă legile fiscale ale regiunilor în care operează și este supusă acelorași reglementări fiscale ca și omologii săi din industrie”).
Irving a subliniat și un alt aspect: a spus că mulți comercianți cu amănuntul din SUA și Europa își măresc cheltuielile pentru a se conforma reglementărilor și normelor privind politicile de muncă și de mediu. Se pare că Shein face mult mai puțin, a adăugat el.
Într-o săptămână răcoroasă din februarie, imediat după Anul Nou Chinezesc, am invitat un coleg să viziteze districtul Panyu din Guangzhou, unde Shein își desfășoară activitatea. Shein mi-a refuzat cererea de a vorbi cu furnizorul, așa că colegii mei au venit să-și vadă singuri condițiile de muncă. O clădire albă modernă, cu numele Shein pe ea, se află de-a lungul unui zid într-un sat rezidențial liniștit, între școli și apartamente. La prânz, restaurantul este plin de muncitori care poartă insigne Shein. Panourile de afiș și stâlpii de telefon din jurul clădirii sunt dens populate cu anunțuri de locuri de muncă pentru fabrici de confecții.
Într-un cartier din apropiere - o colecție densă de mici fabrici informale, unele în ceea ce pare a fi o clădire rezidențială renovată - se pot vedea genți cu numele Shein stivuite pe rafturi sau aliniate pe mese. Unele facilități sunt curate și ordonate. Printre ele, femeile poartă hanorace și măști chirurgicale și lucrează în liniște în fața mașinilor de cusut. Pe un perete, Codul de conduită al furnizorilor Shein este afișat vizibil. („Angajații trebuie să aibă cel puțin 16 ani.” „Plătiți salariile la timp.” „Fără hărțuire sau abuz asupra angajaților.”) Într-o altă clădire, însă, genți pline cu haine sunt îngrămădite pe podea și oricine încearcă va trebui să treacă și să treacă prin ele.
Anul trecut, cercetătorii care au vizitat Panyu în numele grupului elvețian de supraveghere Public Eye au descoperit, de asemenea, că unele clădiri aveau coridoare și ieșiri blocate de saci mari de haine, un aparent pericol de incendiu. Trei muncitori intervievați de cercetători au declarat că, de obicei, ajung la ora 8 dimineața și pleacă în jurul orei 22 sau 22:30, cu o pauză de aproximativ 90 de minute pentru prânz și cină. Ei lucrează șapte zile pe săptămână, cu o zi liberă pe lună - un program interzis de legislația chineză. Winston, director pentru mediu, social și guvernanță, mi-a spus că, după ce a aflat de raportul Public Eye, Shein „l-a investigat ea însăși”.
Compania a primit recent un scor zero din 150 pe o scală gestionată de Remake, o organizație non-profit care pledează pentru practici mai bune în materie de muncă și mediu. Scorul reflectă parțial performanța Shein în materie de mediu: Compania vinde o mulțime de haine de unică folosință, dar dezvăluie atât de puține informații despre producția sa încât nici măcar nu poate începe să își măsoare amprenta ecologică. „Încă nu le cunoaștem cu adevărat lanțul de aprovizionare. Nu știm câte produse fabrică, nu știm câte materiale folosesc în total și nu le cunoaștem amprenta de carbon”, mi-a spus Elizabeth L. Cline, directoarea departamentului de advocacy și politici de la Remake. (Shein nu a răspuns la întrebări despre raportul remake.)
La începutul acestui an, Shein și-a publicat propriul raport privind sustenabilitatea și impactul social, în care s-a angajat să utilizeze textile mai sustenabile și să își dezvăluie emisiile de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, auditurile companiei asupra furnizorilor săi au descoperit probleme majore de securitate: din cei aproape 700 de furnizori auditați, 83% au prezentat „riscuri semnificative”. Majoritatea încălcărilor au implicat „pregătirea pentru incendii și situații de urgență” și „programul de lucru”, dar unele au fost mai grave: 12% dintre furnizori au comis „încălcări ale toleranței zero”, care ar putea include munca minorilor, munca forțată sau probleme grave de sănătate și probleme de siguranță. Am întrebat-o pe vorbitoare care sunt aceste încălcări, dar nu a elaborat.
Raportul Shein menționa că firma va oferi instruire furnizorilor cu încălcări grave. Dacă furnizorul nu reușește să rezolve problema în termenul convenit – și în cazuri grave imediat – Shein ar putea înceta colaborarea cu aceștia. Whinston mi-a spus: „Mai sunt multe de făcut – la fel cum orice afacere trebuie să se îmbunătățească și să crească în timp.”
Susținătorii drepturilor muncii spun că concentrarea asupra furnizorilor ar putea fi un răspuns superficial care nu abordează de ce există condiții periculoase în primul rând. Aceștia susțin că firmele de fast-fashion sunt responsabile în cele din urmă pentru că îi împing pe producători să fabrice produse mai rapid la prețuri mai mici, o cerere care face ca condițiile de muncă precare și daunele aduse mediului să fie aproape inevitabile. Acest lucru nu este specific Shein, dar succesul Shein îl face deosebit de convingător.
Klein mi-a spus că atunci când o companie precum Shein se laudă cât de eficientă este, gândurile ei se îndreaptă către oameni, de obicei femei, care sunt epuizați fizic și mental, astfel încât compania să își maximizeze veniturile și să minimizeze costurile. „Trebuie să fie flexibili și să lucreze peste noapte, astfel încât restul dintre noi să putem apăsa un buton și să ni se livreze o rochie la ușă pentru 10 dolari”, a spus ea.