Turecký módny priemysel čelil v tejto sezóne mnohým výzvam, od prebiehajúcej krízy spôsobenej ochorením Covid-19 a geopolitického konfliktu v susedných krajinách až po pretrvávajúce narušenia dodávateľského reťazca, nezvyčajne chladné počasie zastavujúce výrobu a hospodársku krízu v krajine, ako to podľa britských novín Financial Times možno vidieť na finančnej kríze v Turecku. Denník Times uviedol, že inflácia dosiahla v marci tohto roku 20-ročné maximum 54 %.
Napriek týmto prekážkam preukázali etablovaní aj začínajúci turecký dizajnérski talenti na Istanbulskom týždni módy v tejto sezóne húževnatosť a optimizmus a rýchlo prijali kombináciu podujatí a stratégií pre prezentácie, aby rozšírili a dokázali svoju globálnu prítomnosť v tejto sezóne.
Do programu sa vracajú fyzické predstavenia na historických miestach, ako je osmanský palác a 160-ročný krymský kostol, prekladané interaktívnymi digitálnymi ponukami, ako aj novootvorenými výstavami, panelovými diskusiami a vyskakovacími oknami na Bospore Puerto Galata.
Organizátori podujatia – Istanbulská asociácia vývozcov odevov (İHKİB), Turecká asociácia módnych návrhárov (MTD) a Istanbulský módny inštitút (IMA) – sa spojili s Istanbul Soho House, aby miestnym obyvateľom poskytli intímny zážitok z živého premietania a návštev prostredníctvom členov odvetvia živého vysielania. Medzinárodné publikum sa potom môže pripojiť online prostredníctvom Centra digitálnych podujatí FWI.
V Istanbule bolo cítiť hmatateľný prílev novej energie pri aktiváciách a premietaniach fyzických aktivít, keďže účastníci sa opäť osobne pripojili k svojim komunitám v klimatických podmienkach. Zatiaľ čo niektorí stále váhali, prevládal vrúcny pocit.
„Chýba nám to, že sme spolu,“ povedal návrhár pánskeho oblečenia Niyazi Erdoğan. „Energia je vysoká a každý chce byť v šou.“
Nižšie sa BoF stretáva s 10 začínajúcimi aj etablovanými návrhármi na svojich podujatiach a akciách počas Týždňa módy, aby zistil, ako sa ich kampane a stratégie značiek vyvíjali v Istanbule túto sezónu.
Şansım Adalı študovala v Bruseli predtým, ako založila Sudi Etuz. Dizajnérka, ktorá presadzuje digitálny prístup, sa dnes viac zameriava na svoje digitálne podnikanie a zmenšuje svoj textilný biznis. Využíva modely virtuálnej reality, digitálnych umelcov a inžinierov umelej inteligencie, ako aj kapsulové kolekcie NFT a obmedzené fyzické oblečenie.
Şansım Adalı usporiadala svoju výstavu v Krymskom pamätnom kostole neďaleko Galaty v Istanbule, kde sú jej digitálne návrhy modelované na digitálnych avataroch a zobrazené na 2,4 metra vysokej obrazovke. Po strate otca v dôsledku Covidu-19 vysvetlila, že stále „nezdá sa jej správne“, aby sa na módnej prehliadke zúčastnilo veľa ľudí pohromade. Namiesto toho využila svoje digitálne modely v menších výstavných priestoroch.
„Je to úplne iný zážitok, mať digitálnu výstavu na starom stavenisku,“ povedala pre BoF. „Milujem ten kontrast. Každý vie o tomto kostole, ale nikto doň nechodí. Nová generácia ani nevie, že tieto miesta existujú. Takže chcem len vidieť mladšiu generáciu vo vnútri a pamätať si, že máme túto krásnu architektúru.“
Digitálna show sprevádza živé operné predstavenie a speváčka má na sebe jeden z mála fyzických kostýmov, ktoré Adal dnes vyrába – ale Sudi Etuz má v úmysle zachovať si najmä digitálne zameranie.
„Moje plány do budúcnosti sú len udržať textilnú stránku mojej značky v malom rozsahu, pretože si nemyslím, že svet potrebuje ďalšiu značku pre masovú výrobu. Zameriavam sa na digitálne projekty. Mám tím počítačových inžinierov, digitálnych umelcov a odevných umelcov. Môj dizajnérsky tím tvorí generácia Z a ja sa im snažím porozumieť, sledovať ich, počúvať ich.“
Gökay Gündoğdu sa presťahoval do New Yorku, aby študoval manažment značky, a potom v roku 2007 nastúpil na Domus Academy v Miláne. Gündoğdu pracoval v Taliansku a v roku 2014 spustil svoju značku dámskeho oblečenia TAGG – Attitude. Medzi jeho dodávateľov patrí Luisa Via Roma a jeho e-shop, ktorý bol spustený počas pandémie.
TAGG predstavuje tohtoročnú kolekciu vo forme digitálne rozšírenej múzejnej expozície: „Používame QR kódy a rozšírenú realitu na sledovanie živých filmov vychádzajúcich z nástenných závesov – video verzie statických obrázkov, rovnako ako módna prehliadka,“ povedal Gündoğdu pre BoF.
„Nie som vôbec digitálny človek,“ povedal, ale počas pandémie „všetko, čo robíme, je digitálne. Našu webovú stránku robíme prístupnejšou a ľahšie zrozumiteľnou. Sme v [platforme pre správu veľkoobchodu], Joor predstavil kolekciu v roku 2019 a získal si stále nových klientov v USA, Izraeli, Katare a Kuvajte.“
Napriek jeho úspechu sa ukázalo, že získanie medzinárodných klientov pre TAGG v tejto sezóne bolo náročné. „Medzinárodné médiá a nákupcovia vždy chcú od nás v Turecku niečo vidieť. V skutočnosti nepoužívam kultúrne prvky – moja estetika je minimalistickejšia,“ povedal. Aby však Gündodu oslovil medzinárodné publikum, inšpiroval sa tureckými palácmi, napodobňoval ich architektúru a interiéry rovnakými farbami, textúrami a siluetami.
Hospodárska kríza ovplyvnila aj jeho kolekcie v tejto sezóne: „Turecká líra stráca na obrátkach, takže všetko je veľmi drahé. Dovoz látok zo zahraničia je rušný. Vláda hovorí, že by ste nemali tlačiť na konkurenciu medzi zahraničnými výrobcami látok a domácim trhom. Na dovoz musíte platiť dodatočnú daň.“ V dôsledku toho návrhári miešali látky z miestnych zdrojov s látkami dovážanými z Talianska a Francúzska.
Kreatívny riaditeľ Yakup Bicer spustil svoju unisex značku Y Plus v roku 2019 po 30 rokoch v tureckom dizajnérskom priemysle. Y Plus debutoval na londýnskom týždni módy vo februári 2020.
Digitálna kolekcia Yakupa Bicera jeseň/zima 22-23 je inšpirovaná „anonymnými klávesovými hrdinami a ich obhajcami kryptoanarchistickej ideológie“ a šíri posolstvo ochrany politickej slobody na platformách sociálnych médií.
„Chcem ešte nejaký čas [vystavovať],“ povedal pre BoF. „Ako sme to robili v minulosti, spájanie kupujúcich počas týždňa módy je veľmi časovo a finančne náročné. Teraz sa môžeme stlačením tlačidla dostať do všetkých častí sveta naraz.“
Okrem technológií spoločnosť Bicer využíva lokálnu produkciu na prekonanie narušení dodávateľského reťazca – a tým dúfa, že zavedie udržateľnejšie postupy. „Čelíme cestovným obmedzeniam a teraz sme vo vojne [vo svetovom regióne], takže problém s nákladnou dopravou, ktorý to vytvára, ovplyvňuje celý náš obchod. [...] Spoluprácou s lokálnou produkciou zabezpečujeme, aby naše [pracovné miesta] boli [viac] udržateľné a [sme] znížili našu uhlíkovú stopu.“
Ece a Ayse Egeovci spustili svoju značku Dice Kayek v roku 1992. Značka, ktorá sa predtým vyrábala v Paríži, sa v roku 1994 stala členkou Francúzskej federácie vysokej módy (Fédération Française de la Couture) a v roku 2013 získala cenu Jameel Prize III, medzinárodné ocenenie za súčasné umenie a dizajn inšpirovaný islamskými tradíciami. Značka nedávno presťahovala svoje štúdio do Istanbulu a má 90 predajcov po celom svete.
Sestry Dice Kayek, Ece a Ayse Ege, predviedli túto sezónu svoju kolekciu vo forme módneho videa – digitálneho formátu, s ktorým sú už oboznámené, keďže módne filmy nakrúcajú od roku 2013. „Otvorte si ho a vráťte sa k nemu. Má väčšiu hodnotu. O 10 alebo 12 rokov si ho budete môcť pozrieť znova. My uprednostňujeme jeho rozmanitosť,“ povedala Ece pre BoF.
Dnes Dice Kayek predáva medzinárodne v Európe, USA, na Blízkom východe a v Číne. Prostredníctvom svojej predajne v Paríži odlišujú skúsenosti spotrebiteľov v predajniach využitím tureckých zvykov ako zážitkovej maloobchodnej stratégie. „S týmito veľkými značkami nemôžete nikde konkurovať a nemá to zmysel,“ povedala Ayse, ktorá dodala, že značka plánuje tento rok otvoriť ďalšiu predajňu v Londýne.
Sestry predtým riadili svoj podnik z Paríža, než sa presťahovali do Istanbulu, kde je ich štúdio prepojené s Beaumontiho showroomom. Dice Kayek plne internalizovala svoje podnikanie a zaznamenala, že výroba sa stala ziskovejšou, „čo sme nemohli robiť, keď sme vyrábali v inej továrni“. Sestry tiež dúfali, že pri presúvaní výroby do vlastných rúk sa v jej kolekcii podporí a zachová turecké remeselné spracovanie.
Niyazi Erdoğan je zakladajúcim návrhárom Istanbulského týždňa módy 2009, viceprezidentom Tureckej asociácie módnych návrhárov a prednášajúcim na Istanbulskej módnej akadémii. Okrem pánskej kolekcie založil v roku 2014 značku doplnkov NIYO a v tom istom roku získal cenu Európskeho múzea.
Niyazi Erdoğan túto sezónu digitálne predstavil svoju pánsku kolekciu: „Všetci teraz tvoríme digitálne – vystavujeme ju v Metaverse alebo NFT. Kolekciu predávame digitálne aj fyzicky, oboma smermi. Chceme sa pripraviť na budúcnosť oboch,“ povedal pre BoF.
Pre budúcu sezónu však povedal: „Myslím si, že musíme mať fyzickú prehliadku. Móda je o spoločnosti a cítení a ľudia radi trávia čas spolu. Pre kreatívnych ľudí to potrebujeme.“
Počas pandémie značka vytvorila internetový obchod a zmenila svoje kolekcie, aby sa online „lepšie predávali“, pričom zohľadnila zmeny v spotrebiteľskom dopyte počas pandémie. Všimol si tiež posun v tejto spotrebiteľskej základni: „Vidím, že moje pánske oblečenie sa predáva aj ženám, takže neexistujú žiadne hranice.“
Ako prednášajúci na IMA sa Erdogan neustále učí od ďalšej generácie. „Pre generáciu ako Alpha, ak pracujete v móde, musíte im rozumieť. Mojou víziou je pochopiť ich potreby, byť strategický v oblasti udržateľnosti, digitálnych technológií, farieb, strihov a tvarov – musíme s nimi spolupracovať.“
Nihan Peker, absolventka Istituto Marangoni, pracovala pre spoločnosti ako Frankie Morello, Colmar a Furla predtým, ako v roku 2012 založila svoju rovnomennú značku, kde navrhovala kolekcie konfekcie, svadobného oblečenia a couture. Vystavovala na týždňoch módy v Londýne, Paríži a Miláne.
Pri príležitosti osláv 10. výročia značky v tejto sezóne usporiadala Nihan Peker módnu prehliadku v paláci Çırağan, bývalom osmanskom paláci prerobenom z hotela s výhľadom na Bospor. „Bolo pre mňa dôležité predviesť kolekciu na mieste, o ktorom som mohla len snívať,“ povedala Peker pre BoF. „O desať rokov neskôr mám pocit, že môžem lietať voľnejšie a prekračovať svoje limity.“
„Trvalo mi chvíľu, kým som sa dokázala vo svojej krajine,“ dodala Peker, ktorá túto sezónu sedela v prvom rade s tureckými celebritami, ktoré mali na sebe modely z jej predchádzajúcich kolekcií. Na medzinárodnej úrovni „sa veci vyvíjajú správnym smerom,“ povedala, s rastúcim vplyvom na Blízkom východe.
„Všetci tureckí návrhári musia z času na čas premýšľať o výzvach nášho regiónu. Úprimne povedané, ako krajina sa musíme zaoberať väčšími sociálnymi a politickými problémami, takže všetci strácame na dynamike. Teraz sa sústredím na svoje kolekcie konfekcie a haute couture, ktoré vytvárajú nový druh nositeľnej a vyrobiteľnej elegancie.“
Po absolvovaní Istanbulského módneho inštitútu v roku 2014 Akyuz študovala magisterský titul v odbore pánsky dizajn na Marangoni Academy v Miláne. Pred návratom do Turecka v roku 2016 a spustením vlastnej značky pánskeho oblečenia pracovala pre Ermenegildo Zegna a Costume National v roku 2018.
V šiestej prehliadke sezóny natočila Selen Akyuz film, ktorý bol premietaný v Soho House v Istanbule a online: „Je to film, takže to nie je vlastne módna prehliadka, ale myslím si, že to aj tak funguje. Je to tiež emotívne.“
Ako malá zákazková firma si Akyuz pomaly buduje malú medzinárodnú zákaznícku základňu, ktorej zákazníci sa teraz nachádzajú v USA, Rumunsku a Albánsku. „Nechcem sa do toho púšťať stále naraz, ale postupovať pomaly, krok za krokom a pristupovať premyslene,“ povedala. „Všetko vyrábame pri mojom jedálenskom stole. Neexistuje žiadna hromadná výroba. Takmer všetko robím ručne“ – vrátane výroby tričiek, čiapok, doplnkov a „záplatových, zvyškových“ tašiek na podporu ďalšieho rozvoja dizajnérskej praxe.
Tento zmenšený prístup sa vzťahuje aj na jej výrobných partnerov.“ Namiesto spolupráce s veľkými výrobcami som hľadala menších lokálnych krajčírov, ktorí by podporili moju značku, ale bolo ťažké nájsť kvalifikovaných kandidátov. Remeselníkov používajúcich tradičné techniky je ťažké nájsť – prijatie pracovníkov novej generácie je obmedzené.
Gökhan Yavaş absolvoval v roku 2012 štúdium textilu a módneho dizajnu na DEU Fine Arts a študoval na IMA predtým, ako v roku 2017 založil vlastnú značku pánskeho pouličného oblečenia. Značka v súčasnosti spolupracuje so spoločnosťami ako DHL.
Túto sezónu Gökhan Yavaş predstavuje krátke video a módnu prehliadku – svoju prvú za tri roky. „Veľmi nám to chýba – je čas opäť sa rozprávať s ľuďmi. Chceme pokračovať v fyzických módnych prehliadkach, pretože na Instagrame je čoraz ťažšie komunikovať. Ide skôr o stretávanie sa a počúvanie ľudí tvárou v tvár,“ hovorí návrhár.
Značka aktualizuje svoj výrobný koncept. „Prestali sme používať pravú kožu a pravú kožu,“ vysvetlil s tým, že prvé tri kúsky kolekcie boli poskladané zo šatiek vyrobených v predchádzajúcich kolekciách. Yavaş sa tiež chystá spolupracovať s DHL na návrhu pršiplášťa, ktorý bude predávať environmentálnym charitatívnym organizáciám.
Zameranie sa na udržateľnosť sa pre značky ukázalo ako náročné, pričom prvou prekážkou bolo nájsť viac látok z prosa od dodávateľov. „Musíte si od svojich dodávateľov objednať aspoň 15 metrov látky a to je pre nás najväčšia výzva.“ Druhou výzvou, ktorej čelia, je otvorenie obchodu v Turecku na predaj pánskeho oblečenia, zatiaľ čo miestni nákupcovia sa zameriavajú na tureckú divíziu dámskeho oblečenia. Zatiaľ čo značka predáva prostredníctvom svojej webovej stránky a medzinárodných obchodov v Kanade a Londýne, ich ďalším cieľom je Ázia – konkrétne Kórea a Čína.
Značku nositeľného umenia Bashaques založil v roku 2014 Başak Cankeş. Značka predáva plavky a kimoná s motívmi jeho umeleckých diel.
„Normálne spolupracujem na performancii s nositeľnými umeleckými dielami,“ povedala kreatívna riaditeľka Başak Cankeş pre BoF krátko po predstavení svojej najnovšej kolekcie počas 45-minútového dokumentárneho premietania v Soho House v Istanbule.
Výstava rozpráva príbeh jej ciest do Peru a Kolumbie, kde pracovala s ich remeselníkmi, prijala anatólske vzory a symboly a „pýtala sa ich, čo si myslia o anatólskych [tlačiach]“. Vychádzajúc zo spoločného kultúrneho dedičstva šamanizmu, séria skúma bežné remeselné praktiky medzi ázijskou tureckou Anatóliou a juhoamerickými krajinami.
„Asi 60 percent kolekcie tvorí len jeden kus, celý ručne tkaný ženami v Peru a Anatólii,“ hovorí.
Cankeş predáva umenie zberateľom v Turecku a chce, aby niektorí klienti vytvorili z jej diel múzejné zbierky, pričom vysvetľuje, že „nemá záujem byť globálnou značkou, pretože je ťažké byť globálnou a udržateľnou značkou. Nechcem ani vytvoriť žiadnu kolekciu 10 kusov okrem plaviek alebo kimoná. Je to celá koncepčná, premenlivá umelecká kolekcia, ktorú umiestnime aj na NFT. Vnímam sa skôr ako umelkyňa a nie ako módna návrhárka.“
Karma Collective zastupuje začínajúce talenty Istanbul Moda Academy, založenej v roku 2007, ktorá ponúka tituly v odbore módny dizajn, technológie a vývoj produktov, módny manažment a módna komunikácia a médiá.
„Hlavným problémom, ktorý mám, sú poveternostné podmienky, pretože posledné dva týždne sneží, takže máme aj veľa problémov s dodávateľským reťazcom a získavaním látok,“ povedala Hakalmaz pre BoF. Kolekciu vytvorila za púhe dva týždne pre svoju značku Alter Ego, prezentovala ju ako súčasť kolektívu Karma a navrhla ju aj pre módny dom Nocturne.
Hakalmaz už tiež nepoužíva technologické riešenia na podporu svojho výrobného procesu a hovorí: „Nerada používam technológie a vyhýbam sa im čo najviac, pretože radšej sa venujem ručným prácam, aby som zostala v kontakte s minulosťou.“
Čas uverejnenia: 11. mája 2022
