Novice in tisk

Lansko jesen, ko je življenje med pandemijo zastalo, sem postala obsedena z videoposnetki vplivnežev, ki stojijo v svojih spalnicah in pomerjajo oblačila podjetja Shein.
Na TikTokih z oznako #sheinhaul mlada ženska dvigne veliko plastično vrečko in jo raztrga, pri čemer sprosti vrsto manjših plastičnih vrečk, v vsaki pa je lepo zložen kos oblačila. Kamera nato hitro preklopi na žensko, ki nosi en kos oblačila naenkrat, prepletajoč se s posnetki zaslona iz aplikacije Shein, ki prikazujejo cene: obleka za 8 dolarjev, kopalke za 12 dolarjev.
V tej zajčji luknji se skrivajo teme: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Ti videoposnetki vabijo gledalce, da se čudijo nadrealističnemu trku nizkih stroškov in obilja. Komentarji, ki so usklajeni s čustvi, podpirajo uspešnost (»CILJI BOD«). Na neki točki se bo kdo spraševal o moralnosti tako poceni oblačil, a se bo pojavila množica glasov, ki bodo z enakim navdušenjem branili Shein in vplivnežko (»Preveč srčkana.« »To je njen denar, pustite jo pri miru.«), prvotni komentator pa bo molčal.
Kar to ni le naključna internetna skrivnost, je dejstvo, da je Shein tiho postal ogromen posel. »Shein je prišel na dan zelo hitro,« je dejal Lu Sheng, profesor na Univerzi v Delawareju, ki preučuje svetovno tekstilno in oblačilno industrijo. »Pred dvema letoma, pred tremi leti nihče ni slišal zanje.« V začetku letošnjega leta je investicijsko podjetje Piper Sandler anketiralo 7000 ameriških najstnikov na njihovih najljubših spletnih mestih za e-trgovino in ugotovilo, da je bil Amazon jasen zmagovalec, Shein pa je bil na drugem mestu. Podjetje ima največji delež na ameriškem trgu hitre mode – 28 odstotkov.
Shein naj bi aprila zbral med milijardo in dvema milijardama dolarjev zasebnega financiranja. Podjetje je vredno 100 milijard dolarjev – več kot velikana hitre mode H&M in Zara skupaj in več kot katero koli zasebno podjetje na svetu, razen SpaceX-a in lastnika TikToka, ByteDance.
Glede na to, da je industrija hitre mode ena najnevarnejših na svetu, sem bil osupel, da je Sheinu uspelo pritegniti tolikšen kapital. Njegova odvisnost od sintetičnih tekstilij uničuje okolje in s spodbujanjem ljudi k nenehnemu posodabljanju garderob ustvarja ogromne količine odpadkov; količina tekstila na odlagališčih v ZDA se je v zadnjih dveh desetletjih skoraj podvojila. Medtem so delavci, ki šivajo oblačila, za svoje delo v izčrpavajočih in včasih nevarnih pogojih zelo slabo plačani. V zadnjih letih so številne največje modne hiše čutile pritisk, da naredijo majhne korake v reformah. Zdaj pa se je pojavila nova generacija podjetij za "super hitro modo" in mnoga so storila le malo za sprejetje boljših praks. Med njimi je Shein daleč največji.
Neke novembrske noči, ko je mož spravil najinega šestletnika spat, sem se usedla na kavč v dnevni sobi in odprla aplikacijo Shein. »Velika je,« je na zaslonu utripalo sporočilo o razprodaji za črni petek, da bi to poudarilo. Kliknila sem ikono obleke, vse artikle razvrstila po ceni in iz radovednosti o kakovosti izbrala najcenejšega. To je oprijeta rdeča obleka z dolgimi rokavi (2,50 USD) iz prosojne mrežice. V oddelku s puloverji sem v košarico dodala ljubek pulover z barvnimi bloki (4,50 USD).
Seveda mi aplikacija vsakič, ko izberem izdelek, prikaže podobne sloge: mrežasti oprijeti kroji rodijo mrežaste oprijete kroje; udobna oblačila z barvnimi bloki se rodijo iz udobnih oblačil z barvnimi bloki. Valjam se in valjam. Ko je bila soba temna, nisem mogla vstati in prižgati luči. V tej situaciji je nekakšen nejasen sram. Mož je prišel iz dnevne sobe, potem ko je sin zaspal, in me z rahlo zaskrbljenim tonom vprašal, kaj počnem. "Ne!" sem zavpila. Prižgal je luč. Iz vrhunske kolekcije spletnega mesta sem izbrala bombažno majico z napihnjenimi rokavi (12,99 $). Po popustu za črni petek je skupna cena 14 izdelkov 80,16 $.
V skušnjavi sem bila, da bi še naprej kupovala, deloma zato, ker aplikacija to spodbuja, predvsem pa zato, ker je na voljo toliko izdelkov in so vsi poceni. Ko sem hodila v srednjo šolo, je prva generacija podjetij hitre mode kupce naučila pričakovati sprejemljiv in ljubek top za manj kot ceno dostave za eno noč. Zdaj, več kot 20 let pozneje, Shein znižuje cene sendvičev iz delikatese.
Tukaj je nekaj znanih informacij o podjetju Shein: Gre za kitajsko podjetje s skoraj 10.000 zaposlenimi in pisarnami na Kitajskem, v Singapurju in Združenih državah Amerike. Večina njegovih dobaviteljev se nahaja v Guangzhouu, pristaniškem mestu ob reki Pearl, približno 130 kilometrov severozahodno od Hongkonga.
Poleg tega podjetje z javnostjo deli presenetljivo malo informacij. Ker je v zasebni lasti, ne razkriva finančnih informacij. Njegov izvršni direktor in ustanovitelj, Chris Xu, je zavrnil intervju za ta članek.
Ko sem začel raziskovati Shein, se mi je zdelo, da blagovna znamka obstaja v mejnem prostoru, ki ga zasedajo najstniki in dvajsetletniki in nihče drug. Na lanskem klicu o zaslužku je finančni analitik vprašal vodstvo modne znamke Revolve o konkurenci Sheina. So-izvršni direktor Mike Karanikolas je odgovoril: »Govorite o kitajskem podjetju, kajne? Ne vem, kako se izgovori – shein.« (Vstopila je.) Grožnjo je zavrnil. Zvezni regulator trgovine mi je povedal, da za to blagovno znamko še ni slišal, nato pa je tisto noč poslal e-pošto: »Postscriptum – moja 13-letna hči ne le ve za podjetje (Shein), ampak tudi nocoj še vedno nosi njihov žamet.« Pomislil sem, da če želim izvedeti več o Sheinu, bi moral začeti s tistim, ki ga pozna najbolje: z vplivneži najstnikov.
Nekega lepega popoldneva lanskega decembra me je na vratih svojega doma v mirnem predmestju Fort Collinsa v Koloradu pozdravila 16-letna deklica po imenu Makeenna Kelly. Kelly je rdečelaska z glamuroznim vzdušjem Cabbage Patch Kid in je znana po ASMR stvareh: klikanju na polja, sledenju besedilu v snegu pred svojo hišo. Na Instagramu ima 340.000 sledilcev; na YouTubu jih ima 1,6 milijona. Pred nekaj leti je začela snemati za blagovno znamko Romwe, ki je v lasti Sheina. Nove objave objavlja približno enkrat na mesec. V videu, ki sem si ga prvič ogledal lansko jesen, se sprehaja po svojem dvorišču pred drevesom z zlatimi listi, oblečena v kratek pulover z diamantnim karo vzorcem za 9 dolarjev. Kamera je usmerjena v njen trebuh, v glasovnem posnetku pa njen jezik oddaja sočen zvok. Ogledali so si ga že več kot 40.000-krat; pulover Argyle je razprodan.
Prišla sem gledat Kellyno snemanje. Zaplesala je v dnevno sobo – ogrevala se je – in me peljala gor na preprogo v drugem nadstropju, kjer je snemala. Tam je božično drevo, mačji stolp in na sredini ploščadi iPad, nameščen na stojalu z lučkami v obliki obroča. Na tleh je ležal kup majic, kril in oblek iz Romweja.
Kellyjina mama, Nichole Lacy, je pobrala svoja oblačila in odšla v kopalnico, da bi jih zlikala s paro. »Živjo, Alexa, predvajaj božično glasbo,« je rekla Kelly. Z mamo je šla v kopalnico in nato naslednjo pol ure oblačila eno novo obleko za drugo – jopico s srčki, krilo z zvezdnatim potiskom – in tiho pozirala pred kamero iPada, pri čemer je poljubila obraz, brcnila nogo, tukaj pobožala rob ali tam zavezala kravato. V nekem trenutku se skozi kader sprehodi družinska sfinga Gwen in se objamejo. Kasneje se je pojavila še ena mačka, Agatha.
Skozi leta je bil Sheinov javni profil v obliki ljudi, kot je Kelly, ki je ustanovil koalicijo vplivnežev za snemanje uspešnic za podjetje. Po besedah ​​Nicka Baklanova, strokovnjaka za trženje in raziskave pri HypeAuditorju, je Shein v panogi nenavaden, ker pošilja brezplačna oblačila velikemu številu vplivnežev. Ti nato s svojimi sledilci delijo kode za popust in zaslužijo provizije od prodaje. Zaradi te strategije je postal najbolj spremljana blagovna znamka na Instagramu, YouTubu in TikToku, poroča HypeAuditor.
Poleg brezplačnih oblačil Romwe za svoje objave plačuje tudi pavšalno pristojbino. Svojih honorarjev ni želela razkriti, čeprav je dejala, da je z nekaj urah dela na videoposnetkih zaslužila več denarja kot nekateri njeni prijatelji z rednimi popoldanskimi službami v enem tednu. V zameno blagovna znamka dobi relativno poceni trženje tam, kjer se rada zadržuje njena ciljna publika (najstniki in dvajsetletniki). Čeprav Shein sodeluje z velikimi zvezdniki in vplivneži (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), se zdi, da so njen idealni partner tisti s srednje velikim številom sledilcev.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja, še preden se je Kelly rodila, je Zara popularizirala model izposojanja oblikovalskih idej iz stvari, ki so pritegnile pozornost modnih brvi. Z izdelavo oblačil blizu svojega španskega sedeža in poenostavitvijo dobavne verige ponuja te preizkušene modele po šokantno nizkih cenah v nekaj tednih. Investitorka Andreessen Horowitz, Connie Chan, je investirala v Sheinovega tekmeca Cider. Oblecite se. »Ne zanima jih, če Vogue misli, da to ni kul kos,« je dejala. Podjetje Boohoo s sedežem v Združenem kraljestvu in Fashion Nova s ​​sedežem v ZDA sta del istega trenda.
Ko je Kelly končala s fotografiranjem, me je Lacey vprašala, koliko mislim, da stanejo vsi kosi na Romwayevi spletni strani – 21 kosov, plus okrasna snežna krogla. Izgledajo bolje kot tisto, kar sem kupila, ko sem namerno kliknila na najcenejši izdelek, zato predvidevam, da vsaj 500 dolarjev. Lacey, mojih let, se je nasmehnila. »To je 170 dolarjev,« je rekla, oči so se ji razširile, kot da sama ni mogla verjeti.
Shein vsak dan posodobi svojo spletno stran s povprečno 6000 novimi modeli – kar je nezaslišano število tudi v kontekstu hitre mode.
Do sredine 2000-ih je bila hitra moda prevladujoča paradigma v trgovini na drobno. Kitajska se je pridružila Svetovni trgovinski organizaciji in hitro postala pomembno središče za proizvodnjo oblačil, zahodna podjetja pa so tja preselila večino svoje proizvodnje. Okoli leta 2008 se je ime izvršnega direktorja Sheina prvič pojavilo v kitajskih poslovnih dokumentih kot Xu Yangtian. Naveden je kot solastnik novo registriranega podjetja Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., skupaj z dvema drugima, Wang Xiaohujem in Li Pengom. Xu in Wang imata vsak v lasti 45 odstotkov podjetja, Li pa preostalih 10 odstotkov, kažejo dokumenti.
Wang in Li sta delila spomine na ta čas. Wang je povedal, da sta se s Xujem spoznala preko sodelavcev in da sta se leta 2008 odločila, da bosta skupaj začela s trženjem in čezmejnim poslovanjem s e-trgovino. Wang nadzira nekatere vidike razvoja poslovanja in financ, je dejal, medtem ko Xu nadzira vrsto bolj tehničnih zadev, vključno s trženjem SEO.
Istega leta je Li na forumu v Nanjingu imel govor o internetnem trženju. Xu – suh mladenič z dolgim ​​obrazom – se je predstavil, da išče poslovni nasvet. »Je novinec,« je rekel Lee. Toda Xu se je zdel vztrajen in marljiv, zato se je Li strinjal, da bo pomagal.
Xu je povabil Lija, da se mu in Wangu pridruži kot svetovalca s krajšim delovnim časom. Vsi trije so najeli majhno pisarno v skromni, nizki stavbi z veliko mizo in nekaj mizami – v njej ni bilo več kot ducat ljudi – in oktobra so v Nanjingu odprli svoje podjetje. Sprva so poskušali prodajati vse mogoče stvari, vključno s čajniki in mobilnimi telefoni. Podjetje je kasneje dodalo še oblačila, sta povedala Wang in Li. Če lahko tuja podjetja najamejo kitajske dobavitelje za izdelavo oblačil za tuje stranke, potem lahko to seveda počnejo tudi kitajska podjetja bolj uspešno. (Tiskovni predstavnik Sheina je to trditev izpodbijal in dejal, da se Nanjing Dianwei Information Technology »ne ukvarja s prodajo oblačil.«)
Po Lijevih besedah ​​so začeli pošiljati kupce na veleprodajno tržnico z oblačili v Guangzhouu, da bi kupili posamezne vzorce oblačil različnih dobaviteljev. Nato te izdelke objavijo na spletu z uporabo različnih domenskih imen in objavijo osnovne objave v angleškem jeziku na blogerskih platformah, kot sta WordPress in Tumblr, da bi izboljšali SEO; šele ko je artikel v prodaji, poročajo o določenem artiklu. Veletrgovci oddajajo naročila v majhnih količinah.
Ko se je prodaja povečala, so začeli raziskovati spletne trende, da bi napovedali, kateri novi slogi bi se lahko uveljavili, in naročila oddali vnaprej, je povedala Li. Uporabili so tudi spletno stran Lookbook.nu, da bi našli majhne vplivneže v ZDA in Evropi, in jim začeli pošiljati brezplačna oblačila.
V tem času je Xu delal dolge ure in pogosto ostal v pisarni še dolgo po tem, ko so se drugi vrnili domov. »Imel je močno željo po uspehu,« je dejal Lee. »Ura je 22.00 in me bo sitnaril, mi kupil pozno zvečer ulično hrano, me vprašal še več. Potem se bo morda končalo ob 1. ali 2. uri zjutraj.« Lee je pri pivu in obrokih (kuhana soljena raca, juha z vermičeli) dal Xu nasvet, ker ga je Xu pozorno poslušal in se hitro učil. Xu ni veliko govoril o svojem osebnem življenju, je pa Liju povedal, da je odraščal v provinci Shandong in da se še vedno bori s težavami.
Li se spominja, da je bilo v zgodnjih dneh povprečno naročilo, ki so ga prejeli, majhno, približno 14 dolarjev, vendar so prodali od 100 do 200 artiklov na dan; v dobrem času jih je bilo lahko več kot 1000. Oblačila so poceni, to je bistvo. »Prizadevamo si za nizke marže in velike količine,« mi je povedal Lee. Poleg tega je dodal, da je nizka cena znižala pričakovanja glede kakovosti. Podjetje je zraslo na približno 20 zaposlenih, ki so bili vsi dobro plačani. Debeli Xu se je zredil in razširil svojo garderobo.
Nekega dne, po več kot enem letu poslovanja, se je Wang pojavil v pisarni in ugotovil, da Xuja ni. Opazil je, da so bila nekatera gesla podjetja spremenjena, in postal je zaskrbljen. Kot je opisal Wang, je poklical in poslal SMS Xuju, vendar ni dobil odgovora, nato pa je odšel k njemu domov in na železniško postajo, da bi poiskal Xuja. Xu je odšel. Še huje je bilo, da je prevzel nadzor nad PayPal računom, ki ga je podjetje uporabljalo za prejemanje mednarodnih plačil. Wang je obvestil Lija, ki je sčasoma plačal preostanek podjetja in odpustil zaposlenega. Kasneje so izvedeli, da je Xu prebegnil in nadaljeval z e-trgovino brez njih. (Tiskovni predstavnik je zapisal, da Xu "ni bil odgovoren za finančne račune podjetja" in da sta se Xu in Wang "mirno ločila".)
Marca 2011 je bila registrirana spletna stran, ki bo kasneje postala Shein – SheInside.com. Spletna stran se imenuje »vodilno svetovno podjetje za poročne obleke«, čeprav prodaja tudi vrsto ženskih oblačil. Do konca istega leta se je opisala kot »super mednarodni trgovec na drobno«, ki »najnovejšo ulično modo iz londonskih, pariških, tokijskih, šanghajskih in newyorških glavnih ulic hitro prinaša v trgovine«.
Septembra 2012 je Xu registriral podjetje z nekoliko drugačnim imenom od podjetja, ki ga je soustanovil z Wangom in Lijem – Nanjing E-Commerce Information Technology. Imel je 70 % delnic podjetja, partner pa 30 % delnic. Niti Wang niti Li nista bila nikoli več v stiku z Xujem – po Lijevem mnenju je to najboljše. »Ko imaš opravka z moralno pokvarjeno osebo, ne veš, kdaj te bo prizadel, kajne?« je rekel Lee. »Če se mu lahko prej izognem, me vsaj kasneje ne more prizadeti.«
Leta 2013 je Xujevo podjetje zbralo prvi krog financiranja tveganega kapitala, domnevno 5 milijonov dolarjev od Jafco Asia, poroča CB Insights. V takratnem sporočilu za javnost se je podjetje, ki se imenuje SheInside, opisalo kot "ustanovljeno kot spletna stran leta 2008" – istega leta, ko je bilo ustanovljeno podjetje Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Mnogo let pozneje bo začelo uporabljati leto ustanovitve 2012.)
Leta 2015 je podjetje prejelo dodatnih 47 milijonov dolarjev naložbe. Spremenilo je ime v Shein in preselilo svoj sedež iz Nanjinga v Guangzhou, da bi bilo bližje svoji dobaviteljski bazi. Tiho je odprlo svoj ameriški sedež v industrijskem območju v okrožju Los Angeles. Prevzelo je tudi Romwe – blagovno znamko, ki jo je Lee, kot kaže, pred nekaj leti ustanovil s punco, a jo je zapustil, preden je bila prevzeta. Coresight Research ocenjuje, da je Shein leta 2019 ustvaril 4 milijarde dolarjev prodaje.
Leta 2020 je pandemija opustošila oblačilno industrijo. Kljub temu Sheinova prodaja še naprej raste in naj bi leta 2020 dosegla 10 milijard dolarjev, leta 2021 pa 15,7 milijarde dolarjev. (Ni jasno, ali je podjetje dobičkonosno.) Če bi se kakšen bog odločil izumiti blagovno znamko oblačil, primerno za obdobje pandemije, kjer je vse javno življenje skrčeno v pravokotni prostor zaslona računalnika ali telefona, bi lahko bila zelo podobna Sheinu.
O Sheinu poročam že mesece, odkar se je podjetje strinjalo, da mi dovoli intervjuvati več njihovih direktorjev, vključno z ameriškim predsednikom Georgeem Chiaojem, direktorico marketinga Molly Miao in direktorjem za okolje, družbo in upravljanje Adamom Winstonom. Opisali so mi popolnoma drugačen model od načina delovanja tradicionalnih trgovcev na drobno. Tipična modna znamka lahko vsak mesec sama oblikuje na stotine modelov in od svojih izdelovalcev zahteva, da izdelajo na tisoče vsakega modela. Kosi so na voljo na spletu in v fizičnih trgovinah.
Nasprotno pa Shein sodeluje večinoma z zunanjimi oblikovalci. Večina njegovih neodvisnih dobaviteljev oblikuje in izdeluje oblačila. Če je Sheinu všeč določen dizajn, bo oddal majhno naročilo, 100 do 200 kosov, oblačila pa bodo dobila oznako Shein. Od zasnove do proizvodnje traja le dva tedna.
Končana oblačila se pošljejo v Sheinov velik distribucijski center, kjer se razvrstijo v pakete za stranke, ti paketi pa se nato dostavijo neposredno na dom v ZDA in več kot 150 drugih državah – namesto da bi se že prej pošiljale velike količine oblačil povsod. Svet na zabojniku, kot so to tradicionalno počeli trgovci na drobno. Številne odločitve podjetja se sprejemajo s pomočjo programske opreme po meri, ki lahko hitro prepozna, kateri kosi so priljubljeni, in jih samodejno ponovno naroči; ustavi proizvodnjo modelov, ki se prodajajo razočarajoče.
Sheinov izključno spletni model pomeni, da se za razliko od svojih največjih tekmecev v hitri modi lahko izogne ​​operativnim stroškom in stroškom osebja, ki jih imajo fizične trgovine, vključno s stroškom dela s polnimi policami neprodanih oblačil ob koncu vsake sezone. S pomočjo programske opreme se za oblikovanje zanaša na dobavitelje, ki poskrbijo za hitrejše in učinkovitejše delo. Rezultat je neskončen tok oblačil. Shein vsak dan posodobi svojo spletno stran s povprečno 6000 novimi modeli – kar je nezaslišano število tudi v kontekstu hitre mode. V zadnjih 12 mesecih je Gap na svoji spletni strani objavil približno 12.000 različnih artiklov, H&M približno 25.000 in Zara približno 35.000, je ugotovil profesor Lu z Univerze v Delawareju. Takrat je imel Shein 1,3 milijona artiklov. »Imamo nekaj za vsakogar po zelo ugodni ceni,« mi je povedal Joe. »Kar koli stranke potrebujejo, lahko to najdejo pri Sheinu.«
Shein ni edino podjetje, ki pri dobaviteljih odda majhna začetna naročila in nato ponovno naroči, ko se izdelki dobro obnesejo. Boohoo je bil pionir tega modela. Vendar ima Shein prednost pred svojimi zahodnimi tekmeci. Medtem ko številne blagovne znamke, vključno z Boohoojem, uporabljajo dobavitelje na Kitajskem, Sheinova geografska in kulturna bližina omogoča večjo prilagodljivost. »Zelo težko je zgraditi takšno podjetje, skoraj nemogoče je, da bi to storila ekipa, ki ni na Kitajskem,« pravi Chan iz Andreessen Horowitz.
Analitik pri Credit Suisse, Simon Irwin, je bil zmeden nad Sheinovimi nizkimi cenami. »Opisal sem nekaj najučinkovitejših podjetij za nabavo na svetu, ki kupujejo v velikem obsegu, imajo 20 let izkušenj in zelo učinkovite logistične sisteme,« mi je povedal Owen. »Večina jih je priznala, da izdelka ne morejo dati na trg po isti ceni kot Shein.«
Kljub temu Irving dvomi, da Sheinove cene sploh ostajajo nizke ali celo večinoma zaradi učinkovitega nakupovanja. Namesto tega opozarja na to, kako je Shein iznajdljivo izkoristil mednarodni trgovinski sistem. Pošiljanje majhnega paketa iz Kitajske v ZDA običajno stane manj kot pošiljanje iz drugih držav ali celo znotraj ZDA v skladu z mednarodnim sporazumom. Poleg tega Kitajska od leta 2018 ni uvedla davkov na izvoz kitajskih podjetij, ki neposredno dobavljajo potrošnikom, ameriške uvozne dajatve pa se ne uporabljajo za blago, vredno manj kot 800 dolarjev. Druge države imajo podobne predpise, ki Sheinu omogočajo, da se izogne ​​uvoznim dajatvam, je dejal Owen. (Tiskovni predstavnik Sheina je dejal, da "upošteva davčno zakonodajo regij, v katerih posluje, in je podvržen istim davčnim predpisom kot njegovi konkurenti v panogi.")
Irving je izpostavil še eno točko: Dejal je, da številni trgovci na drobno v ZDA in Evropi povečujejo porabo, da bi upoštevali predpise in norme o delovni in okoljski politiki. Zdi se, da Shein počne veliko manj, je dodal.
Nekega hladnega februarskega tedna, takoj po kitajskem novem letu, sem povabil kolega, da obišče okrožje Panyu v Guangzhouu, kjer posluje Shein. Shein je zavrnil mojo prošnjo za pogovor z dobaviteljem, zato so se kolegi prišli prepričat o njihovih delovnih pogojih. Sodobna bela stavba s Sheinovim imenom stoji ob zidu v mirni stanovanjski vasi, med šolami in stanovanji. Med kosilom je restavracija polna delavcev, ki nosijo Sheinove značke. Oglasne deske in telefonski drogovi okoli stavbe so gosto oblepljeni z oglasi za delovna mesta v tekstilnih tovarnah.
V bližnji soseski – gosti množici majhnih neformalnih tovarn, nekatere v nečem, kar je videti kot prenovljena stanovanjska stavba – je mogoče videti vrečke s Sheinovim imenom, zložene na policah ali poravnane na mizah. Nekateri obrati so čisti in urejeni. Med njimi ženske nosijo puloverje in kirurške maske ter tiho delajo pred šivalnimi stroji. Na eni steni je vidno objavljen Sheinov kodeks ravnanja za dobavitelje. (»Zaposleni morajo biti stari vsaj 16 let.« »Pravočasno izplačajte plače.« »Brez nadlegovanja ali zlorabe zaposlenih.«) V drugi stavbi pa so na tleh zložene vrečke, polne oblačil, in vsak, ki bi poskušal iti skozi, bo moral prestopiti. Zapleteno delo z nogami.
Lani so raziskovalci, ki so obiskali Panyu v imenu švicarske nadzorne skupine Public Eye, ugotovili tudi, da so bili hodniki in izhodi v nekaterih stavbah blokirani z velikimi vrečami oblačil, kar je očitno nevarnost požara. Trije delavci, ki so jih intervjuvali raziskovalci, so povedali, da običajno pridejo ob 8. uri zjutraj in odidejo okoli 22. ali 22.30, s približno 90-minutnim odmorom za kosilo in večerjo. Delajo sedem dni na teden, z enim prostim dnem na mesec – urnik, ki ga kitajska zakonodaja prepoveduje. Winston, direktor za okolje, socialo in upravljanje, mi je povedal, da je Shein, potem ko je izvedela za poročilo Public Eye, »zadevo sama preiskala«.
Podjetje je nedavno prejelo oceno nič od 150 na lestvici, ki jo vzdržuje Remake, neprofitna organizacija, ki se zavzema za boljše delovne in okoljske prakse. Rezultat delno odraža Sheinov okoljski dosje: podjetje prodaja veliko oblačil za enkratno uporabo, vendar razkrije tako malo o svoji proizvodnji, da sploh ne more izmeriti svojega okoljskega odtisa. »Še vedno ne poznamo njihove dobavne verige. Ne vemo, koliko izdelkov izdelujejo, ne vemo, koliko materialov skupaj uporabijo, in ne poznamo njihovega ogljičnega odtisa,« mi je povedala Elizabeth L. Cline, direktorica zagovorništva in politike pri Remake. (Shein ni odgovorila na vprašanja o poročilu o prenovi.)
V začetku letošnjega leta je Shein objavil lastno poročilo o trajnosti in družbenem vplivu, v katerem se je zavezal k uporabi bolj trajnostnih tekstilij in razkritju emisij toplogrednih plinov. Vendar pa so revizije dobaviteljev, ki jih je podjetje izvedlo, odkrile večje varnostne težave: od skoraj 700 revidiranih dobaviteljev jih je imelo 83 odstotkov »znatna tveganja«. Večina kršitev se je nanašala na »pripravljenost na požar in izredne razmere« ter »delovni čas«, nekatere pa so bile resnejše: 12 % dobaviteljev je zagrešilo »kršitve ničelne tolerance«, ki bi lahko vključevale delo mladoletnikov, prisilno delo ali resne zdravstvene težave in varnostne težave. Govornico sem vprašal, katere so bile te kršitve, vendar ni podrobneje pojasnila.
V Sheinovem poročilu je zapisano, da bo podjetje zagotovilo usposabljanje dobaviteljem z resnimi kršitvami. Če dobavitelj težave ne odpravi v dogovorjenem roku – v hujših primerih pa takoj – lahko Shein preneha sodelovati z njim. Whinston mi je povedal: »Treba je še veliko dela – tako kot se mora vsako podjetje sčasoma izboljševati in rasti.«
Zagovorniki delavskih pravic pravijo, da je osredotočanje na dobavitelje morda površen odziv, ki ne obravnava vzrokov za obstoj nevarnih razmer. Trdijo, da so podjetja hitre mode navsezadnje odgovorna za to, da proizvajalce silijo k hitrejši proizvodnji izdelkov po nižjih cenah, kar je zahteva, zaradi katere so slabi delovni pogoji in okoljska škoda skoraj neizogibni. To ni značilno le za Sheina, vendar je Sheinov uspeh še posebej prepričljiv.
Kleinova mi je povedala, da ko podjetje, kot je Shein, hvali svojo učinkovitost, pomisli na ljudi, običajno ženske, ki so fizično in psihično izčrpani, da bi lahko podjetje povečalo prihodke in zmanjšalo stroške. »Morajo biti prilagodljivi in ​​delati čez noč, da lahko ostali pritisnemo gumb in nam za 10 dolarjev dostavijo obleko na dom,« je dejala.