Lajme dhe Shtyp

Këtë sezon, industria turke e modës është përballur me sfida të shumta, duke filluar nga kriza e vazhdueshme e Covid-19 dhe konflikti gjeopolitik në vendet fqinje, deri te ndërprerjet e vazhdueshme të zinxhirit të furnizimit, frontet e motit të pazakontë të ftohtë që ndalojnë prodhimin dhe kriza ekonomike e vendit, siç shihet në krizën financiare të Turqisë sipas Financial Times të Mbretërisë së Bashkuar. Times raportoi se inflacioni arriti një nivel rekord prej 54% në mars të këtij viti.
Pavarësisht këtyre pengesave, talentet e dizajnit turk, të vendosura dhe në zhvillim e sipër, treguan këmbëngulje dhe optimizëm në Javën e Modës në Stamboll këtë sezon, duke miratuar shpejt një përzierje eventesh dhe strategjish prezantimi për të zgjeruar dhe provuar praninë e tyre globale këtë sezon.
Shfaqjet fizike në vende historike si pallati osman dhe kisha 160-vjeçare e Krimesë rikthehen në orar, të ndërthurura me oferta dixhitale interaktive, si dhe ekspozita të sapohapura, diskutime në panel dhe takime të përkohshme në Bosforin Puerto Galata.
Organizatorët e eventit – Shoqata e Eksportuesve të Veshjeve të Stambollit ose İHKİB, Shoqata e Stilistëve Turkë të Modës (MTD) dhe Instituti i Modës së Stambollit (IMA) – janë partnerizuar me Istanbul Soho House për t'u ofruar vendasve një përvojë intime të shfaqjes së drejtpërdrejtë dhe vizitave përmes anëtarëve të industrisë së transmetimit të drejtpërdrejtë. Audienca ndërkombëtare më pas mund të lidhet në internet përmes Qendrës së Eventeve Dixhitale të FWI-së.
Në Stamboll, kishte një ndjesi të prekshme energjie të re në aktivizimet dhe shfaqjet e aktiviteteve fizike, ndërsa pjesëmarrësit iu bashkuan përsëri personalisht komuniteteve të tyre në kushte klimatike. Ndërsa disa ende hezitonin, mbizotëronte një ndjenjë ngrohtësie.
«[Na] mungon të jemi bashkë», tha stilisti i veshjeve për meshkuj Niyazi Erdoğan. «Energjia është e lartë dhe të gjithë duan të jenë në shfaqje».
Më poshtë, BoF takon 10 stilistë të rinj dhe të afirmuar në eventet dhe ngjarjet e Javës së Modës për të zbuluar se si kanë evoluar fushatat dhe strategjitë e markave të tyre në Stamboll këtë sezon.
Şansım Adalı studioi në Bruksel përpara se të themelonte Sudi Etuz. Stilistja, e cila mbështet një qasje dixhitale, sot po përqendrohet më shumë në biznesin e saj dixhital dhe po e zvogëlon biznesin e saj të tekstilit. Ajo përdor modele të realitetit virtual, artistë dixhitalë dhe inxhinierë të inteligjencës artificiale, si dhe koleksione kapsulash NFT dhe veshje fizike të kufizuara.
Şansım Adalı prezanton ekspozitën e saj në Kishën Përkujtimore të Krimesë pranë Galatës në Stamboll, ku dizajnet e saj dixhitale modelohen sipas avatarëve dixhitalë dhe shfaqen në një ekran 2.5 metra të lartë. Pasi humbi të atin për shkak të Covid-19, ajo shpjegoi se ende "nuk ndihet mirë" të kesh shumë njerëz së bashku në një sfilatë mode. Në vend të kësaj, ajo përdori modelet e saj dixhitale në hapësira më të vogla ekspozimi.
«Është një përvojë shumë e ndryshme të kesh një ekspozitë dixhitale në një kantier të vjetër ndërtimi», tha ajo për BoF. «Më pëlqen kontrasti. Të gjithë e dinë për këtë kishë, por askush nuk hyn brenda. Brezi i ri as nuk e di që ekzistojnë këto vende. Kështu që dua vetëm të shoh brezin e ri brenda dhe të kujtoj se kemi këtë arkitekturë të bukur».
Shfaqja dixhitale shoqëron performancën live të operës, dhe këngëtarja vesh një nga të paktat kostume fizike që Adal bën sot — por kryesisht, Sudi Etuz synon ta mbajë fokusin dixhital.
"Planet e mia të ardhshme janë vetëm ta mbaj të vogël anën tekstile të markës sime, sepse nuk mendoj se bota ka nevojë për një markë tjetër për prodhim masiv. Unë përqendrohem në projekte dixhitale. Kam një ekip inxhinierësh kompjuterash, artistësh dixhitalë dhe artistësh veshjesh. Ekipi im i dizajnit është Gjenerata Z dhe përpiqem t'i kuptoj, t'i shikoj, t'i dëgjoj."
Gökay Gündoğdu u zhvendos në Nju Jork për të studiuar menaxhim markash përpara se të bashkohej me Akademinë Domus në Milano në vitin 2007. Gündoğdu punoi në Itali përpara se të lançonte markën e tij të veshjeve për femra TAGG në vitin 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Ndër shitësit me pakicë përfshihen Luisa Via Roma dhe faqja e tij e tregtisë elektronike, e cila u lançua gjatë pandemisë.
TAGG paraqet koleksionin e këtij sezoni në formën e një ekspozite muzeale të shtuar në mënyrë dixhitale: “Ne përdorim kode QR dhe realitet të shtuar për të parë filma live që dalin nga varëset në mur — versione video të fotografive statike, njësoj si në një sfilatë mode”, tha Gündoğdu për BoF.
«Nuk jam aspak person dixhital», tha ai, «por gjatë pandemisë, «çdo gjë që bëjmë është dixhitale. E bëjmë faqen tonë të internetit më të arritshme dhe më të lehtë për t’u kuptuar. Ne jemi në [platformën e menaxhimit të shitjes me shumicë] Joor e prezantoi koleksionin në vitin 2019 dhe fitoi klientë gjithnjë e më të rinj në SHBA, Izrael, Katar, Kuvajt».
Pavarësisht suksesit të tij, sjellja e TAGG në llogaritë ndërkombëtare këtë sezon ka qenë sfiduese. “Media dhe blerësit ndërkombëtarë gjithmonë duan të shohin diçka nga ne në Turqi. Unë nuk përdor elementë kulturorë - estetika ime është më minimaliste”, tha ai. Por për t'iu drejtuar një audience ndërkombëtare, Gündodu u frymëzua nga pallatet turke, duke imituar arkitekturën dhe ambientet e brendshme të saj me të njëjtat ngjyra, tekstura dhe silueta.
Kriza ekonomike ka ndikuar edhe në koleksionet e tij këtë sezon: “Lira turke po humbet vrullin, kështu që gjithçka është shumë e shtrenjtë. Importimi i pëlhurave nga jashtë është i ngjeshur. Qeveria thotë se nuk duhet të nxisësh konkurrencën midis prodhuesve të huaj të pëlhurave dhe tregut vendas. Duhet të paguash taksë shtesë për të importuar.” Si rezultat, stilistët përzien pëlhura me origjinë vendase me ato të importuara nga Italia dhe Franca.
Drejtori Kreativ Yakup Bicer lançoi markën e tij Y Plus, një markë unisex, në vitin 2019 pas 30 vitesh në industrinë turke të dizajnit. Y Plus debutoi në Javën e Modës në Londër në shkurt të vitit 2020.
Koleksioni dixhital i koleksionit Vjeshtë/Dimër 22-23 të Yakup Bicer është frymëzuar nga “heronjtë anonimë të tastierës dhe mbrojtësit e tyre të ideologjisë kripto-anarkiste” dhe përcjell mesazhin e mbrojtjes së lirisë politike në platformat e mediave sociale.
«Dua të vazhdoj [të shfaqem] për njëfarë kohe», i tha ai BoF-së. «Ashtu siç kemi bërë edhe në të kaluarën, mbledhja e blerësve së bashku gjatë javës së modës është shumë kohë-humbëse dhe e rëndë financiarisht. Tani mund të arrijmë në të gjitha pjesët e botës në të njëjtën kohë me prekjen e një butoni me një prezantim dixhital».
Përtej teknologjisë, Bicer po shfrytëzon prodhimin vendas për të kapërcyer ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit — dhe duke vepruar kështu, shpreson të ofrojë praktika më të qëndrueshme. “Po përballemi me kufizime udhëtimi dhe tani jemi në luftë [në rajonin botëror], kështu që problemi i transportit të mallrave që krijon ndikon në të gjithë tregtinë tonë. [...] Duke punuar me prodhimin vendas, ne sigurohemi që [punët tona] të jenë [më] të qëndrueshme dhe [ne] kemi ulur gjurmën tonë të karbonit.”
Ece dhe Ayse Ege lançuan markën e tyre Dice Kayek në vitin 1992. E prodhuar më parë në Paris, marka iu bashkua Federatës Française të Modës së Lartë në vitin 1994 dhe në vitin 2013 u vlerësua me Çmimin Jameel III, një çmim ndërkombëtar për artin dhe dizajnin bashkëkohor të frymëzuar nga traditat islame. Marka kohët e fundit e zhvendosi studion e saj në Stamboll dhe ka 90 tregtarë në të gjithë botën.
Motrat e Dice Kayek, Ece dhe Ayse Ege, e kanë shfaqur koleksionin e tyre në video mode këtë sezon – një format dixhital me të cilin ato tani janë të familjarizuar, pasi kanë bërë filma mode që nga viti 2013. Hapeni dhe kthehuni tek ai. Ka më shumë vlerë. Pas 10 ose 12 vjetësh, mund ta shikoni përsëri. Ne preferojmë shumëllojshmërinë e tij”, tha Ece për BoF.
Sot, Dice Kayek shet ndërkombëtarisht në Evropë, SHBA, Lindjen e Mesme dhe Kinë. Përmes dyqanit të tyre në Paris, ata e diferencuan përvojën e konsumatorëve në dyqan duke përdorur doganat turke si një strategji përvojësore të shitjes me pakicë. “Nuk mund të konkurrosh me këto marka të mëdha askund dhe nuk ka kuptim ta bësh këtë”, tha Ayse, e cila tha se marka planifikon të hapë një dyqan tjetër në Londër këtë vit.
Motrat më parë e drejtonin biznesin e tyre nga Parisi përpara se të zhvendoseshin në Stamboll, ku studioja e tyre është e bashkangjitur me sallonin e ekspozitës së Beaumonti-t. Dice Kayek e përvetësoi plotësisht biznesin e tyre dhe pa që prodhimi u bë më fitimprurës, "diçka që nuk mund ta bënim kur prodhonim në një fabrikë tjetër". Duke sjellë prodhimin brenda kompanisë, motrat shpresonin gjithashtu që artizanati turk të mbështetej dhe të mirëmbahej në koleksionin e tyre.
Niyazi Erdoğan është stilisti themelues i Javës së Modës në Stamboll 2009 dhe nënkryetar i Shoqatës së Stilistëve të Modës Turke, si dhe lektor në Akademinë e Modës në Stamboll. Përveç linjës së veshjeve për meshkuj, ai themeloi markën e aksesorëve NIYO në vitin 2014 dhe fitoi Çmimin e Muzeut Evropian në të njëjtin vit.
Niyazi Erdoğan e prezantoi koleksionin e tij të veshjeve për meshkuj në mënyrë dixhitale këtë sezon: “Tani të gjithë po krijojmë në mënyrë dixhitale – ne e shfaqim në Metaverse ose NFT. Ne e shesim koleksionin si në mënyrë dixhitale ashtu edhe fizikisht, duke shkuar në të dyja drejtimet. Ne duam të përgatitemi për të ardhmen e të dyjave”, tha ai për BoF.
Megjithatë, për sezonin e ardhshëm, ai tha: “Mendoj se duhet të kemi një shfaqje fizike. Moda ka të bëjë me shoqërinë dhe ndjenjat, dhe njerëzve u pëlqen të jenë bashkë. Njerëzit krijues kanë nevojë për këtë.”
Gjatë pandemisë, marka krijoi një dyqan online dhe ndryshoi koleksionet e saj për t'u bërë "më të shitura" online, duke marrë parasysh ndryshimet në kërkesën e konsumatorëve gjatë pandemisë. Ai gjithashtu vuri re një ndryshim në këtë bazë konsumatorësh: "Unë shoh që veshjet e mia për meshkuj u shiten edhe grave, kështu që nuk ka kufij."
Si lektore në IMA, Erdogan mëson vazhdimisht nga brezi i ardhshëm. “Për një brez si Alpha, nëse je në modë, duhet t’i kuptosh ata. Vizioni im është të kuptoj nevojat e tyre, të jem strategjik në lidhje me qëndrueshmërinë, dixhitalizimin, ngjyrën, prerjen dhe formën — ne duhet të punojmë me ta. Ata bashkëveprojnë.”
E diplomuar në Istituto Marangoni, Nihan Peker punoi për kompani të tilla si Frankie Morello, Colmar dhe Furla përpara se të lançonte markën e saj me të njëjtin emër në vitin 2012, duke dizajnuar koleksione veshjesh të gatshme për t’u veshur, veshjesh nusërie dhe veshjesh të nivelit të lartë. Ajo ka ekspozuar në Javët e Modës në Londër, Paris dhe Milano.
Duke festuar 10-vjetorin e markës këtë sezon, Nihan Peker mbajti një sfilatë mode në Pallatin Çırağan, një ish-pallat osman i shndërruar nga një hotel me pamje nga Bosfori. “Ishte e rëndësishme për mua ta shfaqja koleksionin në një vend që vetëm mund ta ëndërroja”, tha Peker për BoF. “Dhjetë vjet më vonë, ndiej sikur mund të fluturoj më lirshëm dhe të tejkaloj kufijtë e mi.”
«Më duhej pak kohë për të provuar veten në vendin tim», shtoi Peker, e cila u ul në rreshtin e parë këtë sezon me personazhe të famshëm turq që mbanin veshur dizajne nga koleksionet e saj të mëparshme. Në nivel ndërkombëtar, «gjërat po shkojnë në vendin e duhur», tha ajo, me ndikimin në rritje në Lindjen e Mesme.
“Të gjithë stilistët turq duhet të mendojnë për sfidat e rajonit tonë herë pas here. Sinqerisht, si vend, ne duhet të merremi me çështje më të mëdha sociale dhe politike, kështu që të gjithë humbasim vrullin gjithashtu. Fokusi im tani është përmes koleksioneve të mia të gatshme për t’u veshur dhe të modës së lartë. Koleksionet e modës së lartë krijojnë një lloj të ri elegance të veshshme dhe të manufakturueshme.”
Pasi u diplomua në Institutin e Modës në Stamboll në vitin 2014, Akyuz studioi për një diplomë master në Dizajn Veshjesh për Meshkuj në Akademinë Marangoni në Milano. Ajo punoi për Ermenegildo Zegna dhe Costume National përpara se të kthehej në Turqi në vitin 2016 dhe të lançonte markën e saj të veshjeve për meshkuj në vitin 2018.
Në shfaqjen e gjashtë të sezonit, Selen Akyuz realizoi një film që u shfaq në Soho House në Stamboll dhe në internet: “Është një film, pra nuk është realisht një sfilatë mode, por mendoj se prapëseprapë funksionon. Gjithashtu emocional.”
Si një biznes i vogël me porosi, Akyuz po ndërton ngadalë një bazë të vogël klientësh ndërkombëtarë, me klientë që tani ndodhen në SHBA, Rumani dhe Shqipëri. “Nuk dua të ndërhyj gjatë gjithë kohës, por ta bëj ngadalë, hap pas hapi dhe të ndjek një qasje të matur”, tha ajo. “Ne prodhojmë gjithçka në tryezën time të ngrënies. Nuk ka prodhim masiv. Unë bëj pothuajse gjithçka me dorë” – duke përfshirë prodhimin e bluzave, kapelave, aksesorëve dhe çantave “të mbetura” për të promovuar më shumë praktikën e vazhdueshme të dizajnit.
Kjo qasje e reduktuar shtrihet edhe tek partnerët e saj të prodhimit.”Në vend që të punoja me prodhues të mëdhenj, kam kërkuar rrobaqepës të vegjël vendas për të mbështetur markën time, por ka qenë e vështirë të gjej kandidatë të kualifikuar. Artizanët që përdorin teknika tradicionale janë të vështirë për t'u gjetur – përfshirja e punëtorëve të gjeneratës së ardhshme është e kufizuar.
Gökhan Yavaş u diplomua në DEU Fine Arts Textile and Fashion Design në vitin 2012 dhe studioi në IMA përpara se të lançonte markën e tij të veshjeve për meshkuj në rrugë në vitin 2017. Marka aktualisht po bashkëpunon me kompani të tilla si DHL.
Këtë sezon, Gökhan Yavaş prezanton një video të shkurtër dhe një sfilatë mode – e para e tij në tre vjet. “Na mungon shumë – është koha të flasim përsëri me njerëzit. Duam të vazhdojmë të bëjmë sfilata mode fizike sepse në Instagram po bëhet gjithnjë e më e vështirë të komunikosh. Bëhet fjalë më shumë për t’u takuar dhe për të dëgjuar nga njerëzit ballë për ballë”, thotë stilisti.
Marka po përditëson konceptin e saj të prodhimit. “Ne kemi ndaluar së përdoruri lëkurë të vërtetë dhe lëkurë të vërtetë”, shpjegoi ai, duke shpjeguar se tre pamjet e para të koleksionit u krijuan së bashku nga shalle të bëra në koleksionet e mëparshme. Yavaş është gjithashtu gati të bashkëpunojë me DHL për të dizajnuar një mushama për t'ua shitur bamirësive mjedisore.
Fokusi te qëndrueshmëria ka rezultuar sfidues për markat, ku pengesa e parë është gjetja e më shumë pëlhurave prej melti nga furnizuesit. "Duhet të porosisni të paktën 15 metra pëlhurë nga furnizuesit tuaj, dhe kjo është sfida më e madhe për ne." Sfida e dytë me të cilën përballen është hapja e një dyqani në Turqi për të shitur veshje për meshkuj, ndërsa blerësit vendas përqendrohen në divizionin e dizajneve të veshjeve turke për femra. Megjithatë, ndërsa marka shet përmes faqes së saj të internetit dhe dyqaneve ndërkombëtare në Kanada dhe Londër, fokusi i tyre i radhës është Azia - konkretisht Koreja dhe Kina.
Marka e artit të veshjeve Bashaques u themelua në vitin 2014 nga Başak Cankeş. Marka shet rroba banje dhe kimono me tematikën e veprave të saj artistike.
«Normalisht, unë bëj bashkëpunime në artin performues me vepra arti të veshshme», tha drejtoresha krijuese Başak Cankeş për BoF menjëherë pasi prezantoi koleksionin e saj të fundit në një shfaqje dokumentari 45-minutëshe në Soho House në Stamboll.
Ekspozita tregon historinë e udhëtimeve të saj në Peru dhe Kolumbi për të punuar me artizanët e tyre, duke përvetësuar modelet dhe simbolet anadollake dhe duke i “pyetur se si ndiheshin për [printimet] anadollake”. Duke u mbështetur në trashëgiminë e përbashkët kulturore të shamanizmit, seria eksploron praktikat e zakonshme artizanale midis Anadollisë Aziatike Turke dhe vendeve të Amerikës së Jugut.
«Rreth 60 përqind e koleksionit është vetëm një copë, e gjitha e endur me dorë nga gratë në Peru dhe Anadoll», thotë ajo.
Cankeş u shet koleksionistëve të artit në Turqi dhe dëshiron që disa klientë të krijojnë koleksione muzeale nga puna e saj, duke shpjeguar se ajo "nuk është e interesuar të jetë një markë globale sepse është e vështirë të jesh një markë globale dhe e qëndrueshme. As nuk dua të bëj ndonjë koleksion prej 10 copësh përveç rrobave të banjës ose kimonove. Është një koleksion i tërë arti konceptual dhe i ndryshueshëm që do ta vendosim edhe në NFT. E shoh veten më shumë si artiste dhe jo si stiliste mode".
Kolektivi Karma përfaqëson talentin në zhvillim të Akademisë së Modës së Istanbulit, e themeluar në vitin 2007, që ofron diploma në Dizajn Mode, Teknologji dhe Zhvillim Produktesh, Menaxhim Mode dhe Komunikim Mode dhe Media.
«Problemi kryesor që kam janë kushtet e motit, sepse ka rënë borë për dy javët e fundit, kështu që kemi shumë probleme edhe me zinxhirin e furnizimit dhe sigurimin e pëlhurave», tha Hakalmaz për BoF. Ajo krijoi koleksionin në vetëm dy javë për markën e saj Alter Ego, të prezantuar si pjesë e kolektivit Karma, dhe gjithashtu e dizenjoi për shtëpinë e modës Nocturne.
Hakalmaz gjithashtu nuk po përdor më zgjidhje teknologjike për të mbështetur procesin e saj të prodhimit, duke thënë: “Nuk më pëlqen të përdor teknologjinë dhe i qëndroj larg saj sa më shumë që të jetë e mundur, sepse do të preferoja të merresha me punime artizanale për të mbajtur kontaktin me të kaluarën.”