Lajme dhe Shtyp

Vjeshtën e kaluar, me jetën në stanjacion gjatë pandemisë, u fiksova pas videove të influencuesve që qëndronin në dhomat e tyre të gjumit duke provuar rroba nga një kompani e quajtur Shein.
Në TikToks me hashtagun #sheinhaul, një grua e re ngrinte një qese të madhe plastike dhe e griste, duke lëshuar një sërë qesesh më të vogla plastike, secila prej të cilave përmbante një copë veshjeje të palosur me kujdes. Kamera më pas kalon te një grua që vesh një copë rrobash në të njëjtën kohë, e shkrepur shpejt, e ndërthurur me pamje të ekranit nga aplikacioni Shein që tregojnë çmimet: fustan 8 dollarë, rroba banje 12 dollarë.
Në këtë vrimë lepuri janë temat: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Këto video i ftojnë shikuesit të mahniten nga përplasja sureale e kostos së ulët dhe bollëkut. Komentet që përputhen me emocionet mbështesin performancën ("QËLLIMET E BORDIT"). Në një moment, dikush do të vërë në dyshim moralin e rrobave kaq të lira, por do të ketë një mori zërash që mbrojnë Shein dhe influencuesen me të njëjtin entuziazëm ("Shumë e lezetshme." "Janë paratë e saj, lëreni të qetë."), komentuesi origjinal do të heshtë.
Ajo që e bën këtë më shumë sesa thjesht një mister të rastësishëm në internet është se Shein është bërë në heshtje një biznes i madh. “Shein doli shumë shpejt”, tha Lu Sheng, një profesor në Universitetin e Delaware i cili studion industrinë globale të tekstilit dhe veshjeve. “Dy vjet më parë, tre vjet më parë, askush nuk kishte dëgjuar për ta.” Më herët këtë vit, firma e investimeve Piper Sandler anketoi 7,000 adoleshentë amerikanë në faqet e tyre të preferuara të tregtisë elektronike dhe zbuloi se ndërsa Amazon ishte fituesi i qartë, Shein doli i dyti. Kompania ka pjesën më të madhe të tregut të modës së shpejtë në SHBA - 28 përqind.
Sipas raportimeve, Shein mblodhi midis 1 dhe 2 miliardë dollarëve në financim privat në prill. Kompania vlerësohet në 100 miliardë dollarë - më shumë se gjigantët e modës së shpejtë H&M dhe Zara së bashku, dhe më shumë se çdo kompani private në botë përveç SpaceX dhe pronarit të TikTok, ByteDance.
Duke marrë parasysh që industria e modës së shpejtë është një nga më të rrezikshmet në botë, u habita që Shein arriti të tërheqë këtë lloj kapitali. Mbështetja e saj në tekstilet sintetike shkatërron mjedisin dhe, duke i inkurajuar njerëzit të vazhdojnë të përditësojnë gardërobat e tyre, krijon mbeturina të mëdha; sasia e tekstileve në deponitë e mbeturinave në SHBA është pothuajse dyfishuar gjatë dy dekadave të fundit. Ndërkohë, punëtorët që qepin rroba paguhen shumë pak për punën e tyre në kushte të rraskapitshme dhe ndonjëherë të rrezikshme. Në vitet e fundit, shumë nga shtëpitë më të mëdha të modës kanë ndjerë presionin për të bërë lëvizje të vogla në reformë. Megjithatë, tani ka dalë një brez i ri i kompanive të "modës super të shpejtë" dhe shumë prej tyre kanë bërë pak për të adoptuar praktika më të mira. Nga këto, Shein është padyshim më e madhja.
Një natë nëntori, kur im shoq e vuri fëmijën tonë 6-vjeçar në shtrat, u ula në divan në dhomën e ndenjes dhe hapa aplikacionin Shein. “Është i madh”, shkruhej në ekran në bannerin e ofertës së Black Friday, duke u ndezur për ta theksuar. Klikova ikonën e një fustani, rendita të gjitha artikujt sipas çmimit dhe zgjodha artikullin më të lirë nga kurioziteti për cilësinë. Ky është një fustan i kuq me mëngë të gjata (2.50 dollarë) i bërë nga rrjetë transparente dhe i ngushtë. Në seksionin e bluzave me kapuç, shtova në shportën time një bluzë të lezetshme me ngjyra të ndezura (4.50 dollarë).
Sigurisht, sa herë që zgjedh një artikull, aplikacioni më tregon stile të ngjashme: Rrotullimi me rrjetë krijon rrotullimin me rrjetë; rrobat e rehatshme me bllokime ngjyrash lindin nga rrobat e rehatshme me bllokime ngjyrash. Unë rrotullohem e rrotullohem. Kur dhoma ishte e errët, nuk mund të ngrihesha dhe të ndizja dritat. Ka një turp të paqartë në këtë situatë. Burri im doli nga dhoma e ndenjes pasi djali ynë ra në gjumë dhe më pyeti se çfarë po bëja me një ton paksa të shqetësuar. "Jo!" thirra unë. Ai ndezi dritën. Zgjodha një bluzë pambuku me mëngë të fryra (12.99 dollarë) nga koleksioni premium i faqes. Pas zbritjes së Black Friday, çmimi total i 14 artikujve është 80.16 dollarë.
Jam tunduar të vazhdoj të blej, pjesërisht sepse aplikacioni e inkurajon, por kryesisht sepse ka shumë për të zgjedhur dhe të gjitha janë të lira. Kur isha në shkollë të mesme, brezi i parë i kompanive të modës së shpejtë i stërviste blerësit të prisnin një bluzë të pranueshme dhe të lezetshme për më pak se tarifa e dërgesës së një nate. Tani, më shumë se 20 vjet më vonë, Shein po e ul çmimin e sanduiçëve të ushqimeve të gatshme.
Ja disa informacione të njohura rreth Shein: Është një kompani e lindur në Kinë me gati 10,000 punonjës dhe zyra në Kinë, Singapor dhe Shtetet e Bashkuara. Shumica e furnizuesve të saj ndodhen në Guangzhou, një qytet port në lumin Pearl rreth 80 milje në veriperëndim të Hong Kongut.
Përtej kësaj, kompania ndan çuditërisht pak informacion me publikun. Si një kompani private, ajo nuk zbulon informacion financiar. Drejtori ekzekutiv dhe themeluesi i saj, Chris Xu, nuk pranoi të intervistohej për këtë artikull.
Kur fillova të bëja kërkime për Shein, më dukej sikur marka ekzistonte në një hapësirë ​​kufitare të zënë nga adoleshentët dhe të njëzetat dhe askush tjetër. Në një telefonatë për të ardhurat vitin e kaluar, një analist financiar pyeti drejtuesit e markës së modës Revolve rreth konkurrencës nga Shein. Bashkë-CEO Mike Karanikolas u përgjigj: "Po flet për një kompani kineze, apo jo? Nuk di si ta shqiptoj - shein." (Ajo hyri.) Ai e hodhi poshtë kërcënimin. Një rregullator federal i tregtisë më tha se nuk kishte dëgjuar kurrë për markën, dhe pastaj, atë natë, më dërgoi një email: "Posting - vajza ime 13-vjeçare jo vetëm që e di për kompaninë (Shein), por edhe ende vesh pantallonat e tyre të korduroy sonte." Më shkoi ndërmend se nëse doja të dija për Shein, duhet të filloja me këdo që dukej se e njihte më mirë: ndikuesit e saj adoleshentë.
Një pasdite të bukur dhjetorin e kaluar, një vajzë 16-vjeçare me emrin Makeenna Kelly më priti në pragun e shtëpisë së saj në një periferi të qetë të Fort Collins, Colorado. Kelly është një flokëkuqe me një atmosferë joshëse si Cabbage Patch Kid, dhe është e njohur për gjërat ASMR: klikimin në kuti, shkrimin e tekstit në borën jashtë shtëpisë së saj. Në Instagram, ajo ka 340,000 ndjekës; në YouTube, ajo ka 1.6 milionë. Disa vite më parë, ajo filloi të xhironte për një markë në pronësi të Shein të quajtur Romwe. Ajo poston të reja rreth një herë në muaj. Në një video që pashë për herë të parë vjeshtën e kaluar, ajo po ecte nëpër oborrin e saj përpara një peme me gjethe të arta, e veshur me një pulovër të prerë me diamant me vlerë 9 dollarë. Kamera është e drejtuar nga barku i saj, dhe në zërin e xhirimit, gjuha e saj bën një tingull të shijshëm. Është parë mbi 40,000 herë; pulovra Argyle është shitur e gjitha.
Erdha ta shihja Kellyn duke filmuar. Ajo kërceu në dhomën e ndenjes - duke u ngrohur - dhe më çoi lart në shkallët e katit të dytë të shtruara me qilim, ku ajo filmoi. Ka një pemë Krishtlindjesh, një kullë macesh dhe në mes të platformës, një iPad të montuar në një trekëmbësh me drita unazore. Në dysheme shtrihej një grumbull me këmisha, funde dhe fustane nga Romwe.
Nëna e Kelly-t, Nichole Lacy, mblodhi rrobat e saj dhe shkoi në banjo për t'i avulluar. “Përshëndetje Alexa, luaj muzikë Krishtlindjesh”, tha Kelly. Ajo shkoi në banjo me nënën e saj dhe pastaj, për gjysmën tjetër të orës, e veshur me një fustan të ri pas tjetrit - triko në formë zemre, fund me printime yjesh - dhe modeloi në heshtje para kamerës së iPad-it, duke bërë “Kiss the face”, “kick a leg up”, “ledhat the cep here” ose “tie a tie a tie there”. Në një moment, sfinksi i familjes, Gwen, ecën nëpër kornizë dhe ato përqafohen. Më vonë, u shfaq një mace tjetër, Agatha.
Gjatë viteve, profili publik i Shein ka qenë në formën e njerëzve si Kelly, i cili formoi një koalicion influencuesish për të xhiruar filma të suksesshëm për kompaninë. Sipas Nick Baklanov, një ekspert i marketingut dhe kërkimit në HypeAuditor, Shein është i pazakontë në industri sepse u dërgon veshje falas një numri të madh influencuesish. Ata nga ana tjetër ndajnë kode zbritjeje me ndjekësit e tyre dhe fitojnë komisione nga shitjet. Kjo strategji e ka bërë atë markën më të ndjekur në Instagram, YouTube dhe TikTok, sipas HypeAuditor.
Përveç rrobave falas, Romwe paguan edhe një tarifë fikse për postimet e saj. Ajo nuk do të zbulonte tarifat e saj, megjithëse tha se fitoi më shumë para në pak orë punë video sesa do të fitonin disa nga shoqet e saj me punë të rregullta pas shkolle në një javë. Në këmbim, marka merr marketing relativisht me kosto të ulët ku audienca e saj e synuar (adoleshentë dhe të rinjtë njëzet e ca vjeç) pëlqen të kalojë kohë. Ndërsa Shein punon me personazhe të famshëm dhe influencues të mëdhenj (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), pika e saj e preferuar duket të jenë ata me një numër mesatar ndjekësish.
Në vitet 1990, përpara se të lindte Kelly, Zara popullarizoi një model të huazimit të ideve të dizajnit nga gjërat që tërhiqnin vëmendjen e pasarelave. Duke prodhuar veshje pranë selisë së saj spanjolle dhe duke përmirësuar zinxhirin e furnizimit, ajo ofron këto stile të provuara me çmime tronditëse të ulëta brenda pak javësh. Investitorja e Andreessen Horowitz, Connie Chan, investoi në rivalin e Shein, Cider. Vishni. “Atyre nuk u intereson nëse Vogue mendon se nuk është një veshje e mirë”, tha ajo. Kompania me seli në Mbretërinë e Bashkuar, Boohoo, dhe Fashion Nova me seli në SHBA janë pjesë e të njëjtit trend.
Pasi Kelly mbaroi xhirimet, Lacey më pyeti se sa mendoja se kushtonin të gjitha pjesët në faqen e internetit të Romway - 21 prej tyre, plus një glob dekorativ dëbore. Duken më mirë se ato që bleva kur klikova qëllimisht te artikulli më i lirë, kështu që mendoj se kushtojnë të paktën 500 dollarë. Lacey, moshatare me mua, buzëqeshi. "Kjo është 170 dollarë," tha ajo, me sytë që iu zmadhuan sikur nuk mund ta besonte vetë.
Çdo ditë, Shein përditëson faqen e saj të internetit me një mesatare prej 6,000 stilesh të reja - një numër i jashtëzakonshëm edhe në kontekstin e modës së shpejtë.
Nga mesi i viteve 2000, moda e shpejtë ishte paradigma dominuese në shitjen me pakicë. Kina është bashkuar me Organizatën Botërore të Tregtisë dhe është bërë shpejt një qendër e madhe e prodhimit të veshjeve, me kompanitë perëndimore që kanë zhvendosur pjesën më të madhe të prodhimit të tyre atje. Rreth vitit 2008, emri i CEO-s së Shein u shfaq për herë të parë në dokumentet kineze të biznesit si Xu Yangtian. Ai është i listuar si bashkëpronar i një kompanie të regjistruar rishtazi, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., së bashku me dy të tjerë, Wang Xiaohu dhe Li Peng. Xu dhe Wang zotërojnë secili nga 45 përqind të kompanisë, ndërsa Li zotëron 10 përqindëshin e mbetur, tregojnë dokumentet.
Wang dhe Li ndanë kujtimet e tyre të kohës. Wang tha se ai dhe Xu njiheshin nga kolegët e punës dhe në vitin 2008 vendosën të merren së bashku me marketingun dhe biznesin ndërkufitar të tregtisë elektronike. Wang mbikëqyr disa aspekte të zhvillimit të biznesit dhe financave, tha ai, ndërsa Xu mbikëqyr një sërë çështjesh më teknike, duke përfshirë marketingun SEO.
Po atë vit, Li mbajti një fjalim mbi marketingun në internet në një forum në Nanjing. Xu - një i ri i hollë me fytyrë të gjatë - u prezantua se po kërkonte këshilla biznesi. "Ai është fillestar," tha Lee. Por Xu dukej kokëfortë dhe i zellshëm, kështu që Li pranoi të ndihmonte.
Xu e ftoi Li-në t'i bashkohej atij dhe Wang-ut si këshilltarë me kohë të pjesshme. Të tre morën me qira një zyrë të vogël në një ndërtesë të thjeshtë e të ulët me një tavolinë të madhe dhe disa tavolina - jo më shumë se një duzinë njerëzish brenda - dhe kompania e tyre u lançua në Nanjing në tetor. Në fillim, ata u përpoqën të shisnin të gjitha llojet e gjërave, duke përfshirë çajnikë dhe telefona celularë. Kompania më vonë shtoi edhe veshje, thanë Wang dhe Li. Nëse kompanitë e huaja mund të punësojnë furnizues kinezë për të bërë veshje për klientë të huaj, atëherë sigurisht që kompanitë e drejtuara nga kinezët mund ta bëjnë këtë më me sukses. (Një zëdhënës i Shein e kundërshtoi këtë pretendim, duke thënë se Nanjing Dianwei Information Technology "nuk është e përfshirë në shitjen e produkteve të veshjeve".)
Sipas Li-së, ata filluan të dërgonin blerës në një treg me shumicë veshjesh në Guangzhou për të blerë mostra individuale veshjesh nga furnizues të ndryshëm. Pastaj i listojnë këto produkte në internet, duke përdorur një sërë emrash të ndryshëm domenesh, dhe publikojnë postime bazë në gjuhën angleze në platforma blogimi si WordPress dhe Tumblr për të përmirësuar SEO-në; vetëm kur një artikull del në shitje, ata raportojnë për një artikull të caktuar. Shitësit me shumicë bëjnë porosi në grupe të vogla.
Ndërsa shitjet u rritën, ata filluan të hulumtonin trendet online për të parashikuar se cilat stile të reja mund të bëheshin të njohura dhe për të bërë porositë paraprakisht, tha Li. Ata gjithashtu përdorën një faqe interneti të quajtur Lookbook.nu për të gjetur ndikues të vegjël në SHBA dhe Evropë dhe filluan t'u dërgonin veshje falas.
Gjatë kësaj kohe, Xu punonte me orë të gjata, shpesh duke qëndruar në zyrë shumë kohë pasi të tjerët ktheheshin në shtëpi. “Ai kishte një dëshirë të fortë për të pasur sukses”, tha Lee. “Është ora 22:00 dhe ai më bezdis, më blen ushqim rruge natën vonë, kërkon më shumë. Pastaj mund të mbarojë në orën 1 ose 2 të mëngjesit.” Lee për birrën dhe vaktet (rosë e kripur e zier, supë me vermiçeli) i dha këshilla Xu-së sepse Xu dëgjonte me kujdes dhe mësonte shpejt. Xu nuk fliste shumë për jetën e tij personale, por i tha Li-së se ishte rritur në provincën Shandong dhe ende po luftonte.
Në ditët e para, kujton Li, porosia mesatare që merrnin ishte e vogël, rreth 14 dollarë, por ata shisnin 100 deri në 200 artikuj në ditë; në një ditë të mirë, mund të ishin mbi 1,000. Rrobat janë të lira, kjo është çështja. “Ne synojmë marzhe të ulëta fitimi dhe vëllime të larta”, më tha Lee. Për më tepër, shtoi ai, çmimi i ulët ka ulur pritjet për cilësi. Kompania u rrit në rreth 20 punonjës, të gjithë të paguar mirë. Xu i shëndoshë është shëndoshur dhe ka zgjeruar gardërobën e tij.
Një ditë, pasi kishin qenë në biznes për më shumë se një vit, Wang u shfaq në zyrë dhe zbuloi se Xu mungonte. Ai vuri re se disa nga fjalëkalimet e kompanisë ishin ndryshuar dhe u shqetësua. Siç e përshkroi Wang, ai e telefonoi dhe i dërgoi një mesazh Xu-së, por nuk mori përgjigje, pastaj shkoi në shtëpinë e tij dhe në stacionin e trenit për të kërkuar Xu-në. Xu u largua. Për ta përkeqësuar situatën, ai mori kontrollin e llogarisë PayPal që kompania përdorte për të marrë pagesa ndërkombëtare. Wang njoftoi Li-në, i cili përfundimisht pagoi pjesën tjetër të kompanisë dhe e pushoi nga puna punonjësin. Më vonë, ata mësuan se Xu ishte larguar dhe kishte vazhduar tregtinë elektronike pa ta. (Zëdhënësi shkroi se Xu "nuk ishte përgjegjës për llogaritë financiare të kompanisë" dhe se Xu dhe Wang ishin "ndarë në mënyrë paqësore".)
Në mars të vitit 2011, u regjistrua faqja e internetit që do të bëhej Shein—SheInside.com—. Faqja e internetit e quan veten “kompania kryesore në botë e fustaneve të nusërisë”, edhe pse shet një gamë veshjesh për gra. Deri në fund të atij viti, ajo e përshkroi veten si një “shitës me pakicë super ndërkombëtar”, duke sjellë shpejt në dyqane “modën më të fundit të rrugës nga rrugët kryesore të Londrës, Parisit, Tokios, Shangait dhe Nju Jorkut”.
Në shtator të vitit 2012, Xu regjistroi një kompani me një emër paksa të ndryshëm nga kompania që ai bashkëthemeloi me Wang dhe Li - Nanjing E-Commerce Information Technology. Ai mbante 70% të aksioneve të kompanisë dhe një partner mbante 30% të aksioneve. As Wang dhe as Li nuk kanë qenë më kurrë në kontakt me Xu - për mendimin më të mirë të Li-së. "Kur ke të bësh me një person moralisht të korruptuar, nuk e di kur do të të lëndojë, apo jo?" tha Lee. "Nëse mund të largohem prej tij më shpejt, të paktën ai nuk mund të më lëndojë më vonë."
Në vitin 2013, kompania e Xu-së mblodhi raundin e parë të financimit të kapitalit sipërmarrës, që thuhet se ishte 5 milionë dollarë nga Jafco Asia, sipas CB Insights. Në një njoftim për shtyp në atë kohë, kompania, e cila e quan veten SheInside, e përshkroi veten si "të lançuar si një faqe interneti në vitin 2008" - të njëjtin vit kur u themelua Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Shumë vite më vonë, ajo do të fillojë të përdorë vitin e themelimit 2012.)
Në vitin 2015, kompania mori një investim tjetër prej 47 milionë dollarësh. Ajo ndryshoi emrin në Shein dhe zhvendosi selinë e saj nga Nanjing në Guangzhou për të qenë më afër bazës së furnizuesve të saj. Ajo hapi në heshtje selinë e saj në SHBA në një zonë industriale në Qarkun e Los Angeles. Ajo gjithashtu bleu Romwe - një markë që Lee, siç ndodhi, e filloi me një të dashur disa vite më parë, por u largua para se të blihej. Coresight Research vlerëson se në vitin 2019, Shein solli 4 miliardë dollarë në shitje.
Në vitin 2020, pandemia shkatërroi industrinë e veshjeve. Megjithatë, shitjet e Shein vazhdojnë të rriten dhe pritet të arrijnë në 10 miliardë dollarë në vitin 2020 dhe 15.7 miliardë dollarë në vitin 2021. (Nuk është e qartë nëse kompania është fitimprurëse.) Nëse ndonjë zot do të vendoste të shpikte një markë veshjesh të përshtatshme për një epokë pandemie, ku e gjithë jeta publike është e tkurrur në hapësirën drejtkëndëshe të një ekrani kompjuteri ose telefoni, mund të duket shumë si Shein.
Kam muaj që mbuloj Shein kur kompania pranoi të më lejonte të intervistoja disa nga drejtuesit e saj, përfshirë Presidentin e SHBA-së George Chiao; Drejtoreshën e Marketingut Molly Miao; dhe Drejtorin e Mjedisit, Social dhe Qeverisjes Adam Winston. Ata më përshkruan një model krejtësisht të ndryshëm nga mënyra se si funksionojnë shitësit tradicionalë me pakicë. Një markë tipike mode mund të dizajnojë qindra stile brenda kompanisë çdo muaj dhe t'u kërkojë prodhuesve të saj të bëjnë mijëra nga secili stil. Veshjet janë të disponueshme në internet dhe në dyqane fizike.
Në të kundërt, Shein punon kryesisht me stilistë të jashtëm. Shumica e furnizuesve të saj të pavarur dizajnojnë dhe prodhojnë veshje. Nëse Shein pëlqen një dizajn i caktuar, ajo do të bëjë një porosi të vogël, 100 deri në 200 copë, dhe rrobat do të marrin etiketën Shein. Duhen vetëm dy javë nga koncepti deri në prodhim.
Veshjet e përfunduara dërgohen në qendrën e madhe të shpërndarjes së Shein, ku klasifikohen në pako për klientët, dhe këto pako dërgohen direkt në dyert e njerëzve në SHBA dhe në më shumë se 150 vende të tjera - në vend që të dërgohen sasi të mëdha veshjesh kudo që në fillim. Bota në kontejner, siç kanë bërë tradicionalisht shitësit me pakicë. Shumë nga vendimet e kompanisë merren me ndihmën e softuerit të saj të personalizuar, i cili mund të identifikojë shpejt se cilat pjesë janë të njohura dhe t'i riporositë automatikisht ato; ndalon prodhimin e stileve që shiten në mënyrë zhgënjyese.
Modeli thjesht online i Shein do të thotë që, ndryshe nga rivalët e saj më të mëdhenj të modës së shpejtë, ajo mund të shmangë kostot operative dhe të personelit të dyqaneve fizike, duke përfshirë edhe përballimin e rafteve plot me veshje të pashitura në fund të çdo sezoni. Me ndihmën e softuerit, ajo mbështetet te furnizuesit për të dizajnuar për ta bërë punën më të shpejtë dhe më efikase. Rezultati është një rrjedhë e pafundme rrobash. Çdo ditë, Shein përditëson faqen e saj të internetit me një mesatare prej 6,000 stilesh të reja - një numër i jashtëzakonshëm edhe në kontekstin e modës së shpejtë. Në 12 muajt e fundit, Gap renditi rreth 12,000 artikuj të ndryshëm në faqen e saj të internetit, H&M rreth 25,000 dhe Zara rreth 35,000, zbuloi profesori Lu i Universitetit të Delaware. Në atë kohë, Shein kishte 1.3 milion. "Ne kemi diçka për të gjithë me një çmim shumë të përballueshëm," më tha Joe. "Çfarëdo që u nevojitet klientëve, ata mund ta gjejnë atë në Shein."
Shein nuk është e vetmja kompani që vendos porosi të vogla fillestare me furnizuesit dhe më pas riporosit kur produktet performojnë mirë. Boohoo ndihmoi në krijimin e këtij modeli. Por Shein ka një avantazh ndaj rivalëve të saj perëndimorë. Ndërsa shumë marka, përfshirë Boohoo, përdorin furnizues në Kinë, afërsia gjeografike dhe kulturore e Shein e bën atë më fleksibël. “Është shumë e vështirë të ndërtosh një kompani të tillë, është pothuajse e pamundur që një ekip që nuk është në Kinë ta bëjë këtë”, thotë Chan nga Andreessen Horowitz.
Analisti i Credit Suisse, Simon Irwin, ka qenë i habitur për çmimet e ulëta të Shein. “Unë paraqita profilin e disa prej kompanive më efikase të furnizimit në botë që blejnë në shkallë të gjerë, kanë 20 vjet përvojë dhe kanë sisteme logjistike shumë efikase”, më tha Owen. “Shumica e tyre pranuan se nuk mund ta sillnin produktin në treg me të njëjtin çmim si Shein.”
Megjithatë, Irving dyshon se çmimet e Shein po qëndrojnë të ulëta fare, ose edhe kryesisht përmes blerjeve efikase. Në vend të kësaj, ai thekson se si Shein e ka përdorur sistemin tregtar ndërkombëtar me zgjuarsi. Transporti i një pakete të vogël nga Kina në SHBA zakonisht kushton më pak se transporti nga vendet e tjera ose edhe brenda SHBA-së, sipas një marrëveshjeje ndërkombëtare. Përveç kësaj, që nga viti 2018, Kina nuk ka vendosur taksa mbi eksportet nga kompanitë kineze të drejtpërdrejta te konsumatori, dhe detyrimet e importit të SHBA-së nuk zbatohen për mallrat me vlerë më pak se 800 dollarë. Vende të tjera kanë rregullore të ngjashme që i lejojnë Shein të shmangë detyrimet e importit, tha Owen. (Një zëdhënës i Shein tha se "përputhet me ligjet tatimore të rajoneve në të cilat operon dhe i nënshtrohet të njëjtave rregullore tatimore si homologët e saj të industrisë".)
Irving ngriti gjithashtu një pikë tjetër: Ai tha se shumë shitës me pakicë në SHBA dhe Evropë po rrisin shpenzimet për t'u përmbajtur rregulloreve dhe normave mbi politikat e punës dhe mjedisit. Ai shtoi se Shein duket se po bën shumë më pak.
Një javë të freskët shkurti, menjëherë pas Vitit të Ri Kinez, ftova një koleg të vizitonte distriktin Panyu të Guangzhou-t, ku Shein ushtron biznesin e tij. Shein refuzoi kërkesën time për të folur me furnizuesin, kështu që kolegët e mi erdhën për të parë vetë kushtet e tyre të punës. Një ndërtesë moderne e bardhë me emrin e Shein qëndron përgjatë një muri në një fshat të qetë banimi, midis shkollave dhe apartamenteve. Në kohën e drekës, restoranti është i mbushur me punëtorë që mbajnë distinktivat e Shein. Tabelat e njoftimeve dhe shtyllat telefonike përreth ndërtesës janë të mbushura dendur me njoftime pune për fabrikat e veshjeve.
Në një lagje aty pranë - një koleksion i dendur fabrikash të vogla informale, disa prej të cilave ndodhen në atë që duket të jetë një ndërtesë banimi e rimodeluar - çanta që mbajnë emrin e Shein mund të shihen të grumbulluara në rafte ose të rreshtuara në tavolina. Disa ambiente janë të pastra dhe të rregullta. Midis tyre, gratë veshin bluza me kapuçë dhe maska ​​kirurgjikale dhe punojnë në heshtje para makinave të qepjes. Në një mur, Kodi i Sjelljes së Furnizuesit të Shein është i afishuar në mënyrë të dukshme. ("Punonjësit duhet të jenë të paktën 16 vjeç." "Paguani pagat në kohë." "Asnjë ngacmim ose abuzim ndaj punonjësve.") Megjithatë, në një ndërtesë tjetër, çanta plot me rroba janë të grumbulluara në dysheme dhe kushdo që përpiqet do të duhet të kalojë me lëvizje të ndërlikuara këmbësh dhe të kalojë.
Vitin e kaluar, studiuesit që vizituan Panyu-n në emër të grupit mbikëqyrës zviceran Public Eye zbuluan gjithashtu se disa ndërtesa kishin korridore dhe dalje të bllokuara nga çanta të mëdha me rroba, një rrezik i dukshëm zjarri. Tre punonjës të intervistuar nga studiuesit thanë se zakonisht mbërrijnë në orën 8 të mëngjesit dhe largohen rreth orës 10 ose 10:30 të mbrëmjes, me një pushim afërsisht 90-minutësh për drekë dhe darkë. Ata punojnë shtatë ditë në javë, me një ditë pushim në muaj - një orar i ndaluar nga ligji kinez. Winston, drejtor i mjedisit, socialit dhe qeverisjes, më tha se pasi mësoi për raportin e Public Eye, Shein "e hetoi vetë".
Kompania kohët e fundit mori një pikë zero nga 150 në një shkallë të mirëmbajtur nga Remake, një organizatë jofitimprurëse që avokon për praktika më të mira pune dhe mjedisore. Rezultati pasqyron pjesërisht të dhënat mjedisore të Shein: Kompania shet shumë veshje njëpërdorimshe, por zbulon aq pak rreth prodhimit të saj saqë as nuk mund të fillojë të masë gjurmën e saj mjedisore. “Ne ende nuk e njohim vërtet zinxhirin e tyre të furnizimit. Nuk e dimë sa produkte prodhojnë, nuk e dimë sa materiale përdorin në total dhe nuk e dimë gjurmën e tyre të karbonit”, më tha Elizabeth L. Cline, drejtoreshë e avokimit dhe politikave në Remake. (Shein nuk iu përgjigj pyetjeve në lidhje me raportin e ribërjes.)
Më herët këtë vit, Shein publikoi raportin e vet mbi qëndrueshmërinë dhe ndikimin social, në të cilin u zotua të përdorte tekstile më të qëndrueshme dhe të zbulonte emetimet e gazrave serrë. Megjithatë, auditimet e kompanisë për furnizuesit e saj gjetën probleme të mëdha sigurie: Nga gati 700 furnizues të audituar, 83 përqind kishin "rreziqe të konsiderueshme". Shumica e shkeljeve përfshinin "gatishmëri ndaj zjarrit dhe emergjencave" dhe "orët e punës", por disa ishin më serioze: 12% e furnizuesve kryen "shkelje të tolerancës zero", të cilat mund të përfshijnë punë të të miturve, punë të detyruar ose probleme serioze shëndetësore dhe çështje sigurie. E pyeta folësen se cilat ishin këto shkelje, por ajo nuk dha hollësira.
Raporti i Shein thoshte se kompania do të ofrojë trajnime për furnizuesit me shkelje të rënda. Nëse furnizuesi nuk arrin ta zgjidhë problemin brenda afatit të rënë dakord - dhe në raste të rënda menjëherë - Shein mund të ndërpresë bashkëpunimin me ta. Whinston më tha: "Ka më shumë punë për t'u bërë - ashtu si çdo biznes duhet të përmirësohet dhe të rritet me kalimin e kohës".
Mbrojtësit e të drejtave të punës thonë se përqendrimi te furnizuesit mund të jetë një përgjigje sipërfaqësore që nuk arrin të adresojë pse ekzistojnë kushtet e rrezikshme në radhë të parë. Ata argumentojnë se kompanitë e modës së shpejtë janë në fund të fundit përgjegjëse për shtyrjen e prodhuesve për të prodhuar produkte më shpejt me çmime më të ulëta, një kërkesë që i bën kushtet e këqija të punës dhe dëmtimin mjedisor pothuajse të pashmangshëm. Kjo nuk është unike për Shein, por suksesi i Shein e bën atë veçanërisht bindës.
Klein më tha se kur një kompani si Shein reklamon efikasitetin e saj, mendimet e saj shkojnë tek njerëzit, zakonisht gratë, të cilët janë të rraskapitur fizikisht dhe mendërisht, në mënyrë që kompania të maksimizojë të ardhurat dhe të maksimizojë fitimet. Minimizoni kostot. "Ata duhet të jenë fleksibël dhe të punojnë gjatë natës, në mënyrë që pjesa tjetër prej nesh të mund të shtypë një buton dhe të na dërgohet një fustan në derë për 10 dollarë", tha ajo.