Вести и штампа

Ове сезоне, турска модна индустрија суочила се са бројним изазовима, од текуће кризе изазване вирусом Ковид-19 и геополитичког сукоба у суседним земљама, до сталних поремећаја у ланцу снабдевања, неуобичајено хладних временских фронтова који су зауставили производњу и економске кризе у земљи, као што се видело у финансијској кризи у Турској, према писању британског Фајненшел тајмса. Тајмс је известио да је инфлација достигла 20-годишњи максимум од 54% у марту ове године.
Упркос овим препрекама, етаблирани и млади турски дизајнерски таленти показали су упорност и оптимизам на Недељи моде у Истанбулу ове сезоне, брзо усвајајући мешавину догађаја и стратегија представљања како би проширили и доказали своје глобално присуство ове сезоне.
Физички наступи на историјским местима као што су отоманска палата и 160 година стара кримска црква враћају се на распоред, испреплетени интерактивним дигиталним понудама, као и новоотвореним изложбама, панел дискусијама и искачућим прозорима на Босфору Пуерто Галата.
Организатори догађаја – Удружење извозника одеће Истанбул или İHKİB, Удружење турских модних дизајнера (MTD) и Истанбулски институт моде (IMA) – удружили су се са Истанбул Сохо Хаусом како би локалном становништву пружили интимно искуство уживо пројекција и посета путем чланова индустрије преноса уживо. Међународна публика се затим може повезати онлајн путем FWI-јевог Центра за дигиталне догађаје.
У Истанбулу се осећао опипљив осећај нове енергије у активацијама и приказивању физичких активности, јер су се учесници поново лично придружили својим заједницама у климатским условима. Док су неки још увек оклевали, превладао је топао осећај.
„Недостаје нам да будемо заједно“, рекао је дизајнер мушке одеће Нијази Ердоган. „Енергија је велика и сви желе да буду у емисији.“
У наставку, BoF се састаје са 10 дизајнера у успону и већ етаблираних дизајнера на њиховим догађајима и догађајима током Недеље моде како би сазнали како су се њихове кампање и стратегије бренда развијале у Истанбулу ове сезоне.
Шансим Адали је студирала у Бриселу пре него што је основала Суди Етуз. Дизајнерка, која заступа дигитални приступ, данас се више фокусира на своје дигитално пословање и смањује свој текстилни бизнис. Она користи моделе виртуелне стварности, дигиталне уметнике и инжењере вештачке интелигенције, као и NFT капсул колекције и ограничену физичку одећу.
Шансим Адали је домаћин своје изложбе у Кримској спомен-цркви близу Галате у Истанбулу, где су њени дигитални дизајни моделирани на дигиталним аватарима и приказани на екрану високом 2,4 метра. Након што је изгубила оца због Ковида-19, објаснила је да јој се и даље „не чини исправним“ да много људи буде заједно на модној ревији. Уместо тога, користила је своје дигиталне моделе у мањим изложбеним просторима.
„Сасвим је другачије искуство имати дигиталну изложбу на старом градилишту“, рекла је за BoF. „Волим контраст. Сви знају за ову цркву, али нико не улази. Нова генерација чак ни не зна да ова места постоје. Зато само желим да видим млађу генерацију унутра и да запамтим да имамо ову прелепу архитектуру.“
Дигитална представа прати оперску представу уживо, а певачица носи један од ретких физичких костима које Адал данас прави — али углавном, Суди Етуз намерава да задржи дигитални фокус.
„Моји планови за будућност су да текстилни део мог бренда задржим малим јер не мислим да свету треба још један бренд за масовну производњу. Фокусирам се на дигиталне пројекте. Имам тим компјутерских инжењера, дигиталних уметника и уметника одеће. Мој дизајнерски тим је генерација З, и покушавам да их разумем, да их посматрам, да их слушам.“
Гьокај Гундогду се преселио у Њујорк да би студирао менаџмент бренда пре него што се придружио Академији Домус у Милану 2007. године. Гундогду је радио у Италији пре него што је 2014. године покренуо своју женску одећу TAGG – Attitude Гьокај Гундогду. Међу продавцима су Луиза Виа Рома и његов сајт за електронску трговину, који је покренут током пандемије.
TAGG представља овогодишњу колекцију у облику дигитално проширене музејске изложбе: „Користимо QR кодове и проширену стварност да бисмо гледали филмове уживо који излазе из зидних украса — видео верзије фотографија, баш као на модној ревији“, рекао је Гундогду за BoF.
„Ја уопште нисам дигитална особа“, рекао је, али током пандемије, „све што радимо је дигитално. Чинимо наш веб сајт приступачнијим и лакшим за разумевање. Ми смо у [платформи за управљање велепродајом] Јоор је представио колекцију 2019. године и стекао нове и нове клијенте у САД, Израелу, Катару, Кувајту.“
Упркос његовом успеху, проналажење TAGG-а на међународним клијентима ове сезоне показало се као изазов. „Међународни медији и купци увек желе да виде нешто од нас у Турској. Ја заправо не користим културне елементе – моја естетика је минималистичкија“, рекао је. Али да би се допао међународној публици, Гундоду је црпео инспирацију из турских палата, опонашајући њихову архитектуру и ентеријер истим бојама, текстурама и силуетама.
Економска криза је такође утицала на његове колекције ове сезоне: „Турска лира губи замах, тако да је све веома скупо. Увоз тканина из иностранства је ужурбан. Влада каже да не би требало да подстицате конкуренцију између страних произвођача тканина и домаћег тржишта. Морате да платите додатни порез на увоз.“ Као резултат тога, дизајнери су мешали локално набављене тканине са онима увезеним из Италије и Француске.
Креативни директор Јакуп Бицер покренуо је свој бренд Y Plus, унисекс бренд, 2019. године након 30 година у турској дизајнерској индустрији. Y Plus је дебитовао на Лондонској недељи моде у фебруару 2020. године.
Дигитална колекција Јакупа Бицера за јесен/зиму 22-23 инспирисана је „анонимним херојима тастатуре и њиховим браниоцима крипто-анархистичке идеологије“ и преноси поруку заштите политичких слобода на платформама друштвених медија.
„Желим да наставим [да се излажем] још неко време“, рекао је за BoF. „Као што смо то радили и у прошлости, окупљање купаца током недеље моде је веома дуготрајно и финансијски оптерећујуће. Сада можемо да допремо до свих делова света истовремено једним притиском на дугме помоћу дигиталне презентације.“
Поред технологије, Бицер користи локалну производњу како би превазишао поремећаје у ланцу снабдевања — и тиме се нада да ће пружити одрживије праксе. „Суочавамо се са ограничењима путовања, а сада смо у рату [у светском региону], тако да проблем превоза терета који то ствара утиче на целу нашу трговину. [...] Радећи са локалном производњом, осигуравамо да су наша [пословна места] [више] одржива и [ми] смо смањили наш угљенични отисак.“
Есе и Ајше Еге су покренули свој бренд Dice Kayek 1992. године. Бренд, који се раније производио у Паризу, придружио се Француској федерацији високе моде 1994. године и 2013. године је награђен наградом Jameel Prize III, међународном наградом за савремену уметност и дизајн инспирисан исламским традицијама. Бренд је недавно преселио свој студио у Истанбул и има 90 дилера широм света.
Сестре Дајс Кајек, Еџе и Ајше Еге, представиле су своју колекцију у модном видеу ове сезоне – дигиталном формату са којим су сада упознате, пошто снимају модне филмове од 2013. године. Отворите га и вратите му се. Има већу вредност. За 10 или 12 година, можете га поново гледати. Ми више волимо његову разноликост“, рекла је Еџе за BoF.
Данас, Дајс Кајек продаје своје производе међународно у Европи, САД, на Блиском истоку и у Кини. Преко своје продавнице у Паризу, диференцирали су искуство потрошача у продавници користећи турске обичаје као искуствену малопродајну стратегију. „Не можете се такмичити са овим великим брендовима нигде, и нема сврхе у томе“, рекла је Ајше, која је рекла да бренд планира да отвори још једну продавницу у Лондону ове године.
Сестре су раније водиле свој посао из Париза пре него што су се преселиле у Истанбул, где се њихов студио налази у оквиру Бомонтијевог изложбеног салона. Дајс Кајек је у потпуности интернализовао њихов посао и видео да производња постаје профитабилнија, „нешто што нисмо могли да урадимо када смо производили у другој фабрици“. Доношењем производње у компанију, сестре су се такође надале да ће турско занатство бити подржано и очувано у њиховој колекцији.
Нијази Ердоган је оснивач Истанбулске недеље моде 2009. и потпредседник Удружења турских модних дизајнера, као и предавач на Истанбулској модној академији. Поред линије мушке одеће, основао је бренд додатака NIYO 2014. године и исте године освојио награду Европског музеја.
Нијази Ердоган је ове сезоне дигитално представио своју мушку колекцију одеће: „Сви сада стварамо дигитално – приказујемо у Метаверзуму или НФТ-овима. Продајемо колекцију и дигитално и физички, идући у оба смера. Желимо да се припремимо за будућност оба“, рекао је за BoF.
Међутим, за следећу сезону, рекао је: „Мислим да морамо имати физичку ревију. Мода је о друштву и осећањима, а људи воле да буду заједно. Креативним људима је ово потребно.“
Током пандемије, бренд је креирао онлајн продавницу и променио своје колекције како би постале „боље продаване“ онлајн, узимајући у обзир промене у потражњи потрошача током пандемије. Такође је приметио промену у овој бази потрошача: „Видим да се моја мушка одећа продаје и женама, тако да нема граница.“
Као предавач на IMA, Ердоган стално учи од следеће генерације. „За генерацију попут Алфе, ако сте у моди, морате их разумети. Моја визија је да разумем њихове потребе, да будем стратешки настројен према одрживости, дигиталном, бојама, кројевима и обликима – морамо сарађивати са њима. Они међусобно делују.“
Дипломирала је на Институту Марангони, а Нихан Пекер је радила за компаније као што су Френки Морело, Колмар и Фурла пре него што је 2012. године покренула своју истоимену марку, дизајнирајући колекције конфекције, венчаница и високе моде. Излагала је на Недељама моде у Лондону, Паризу и Милану.
Прослављајући 10. годишњицу бренда ове сезоне, Нихан Пекер је одржала модну ревију у Чираган палати, некадашњој османској палати преуређеној из хотела са погледом на Босфор. „Било ми је важно да покажем колекцију на месту о коме сам могла само да сањам“, рекла је Пекер за BoF. „Десет година касније, осећам се као да могу слободније да летим и превазиђем своје границе.“
„Требало ми је времена да се докажем у својој земљи“, додала је Пекер, која је ове сезоне седела у првом реду са турским познатим личностима које су носиле дизајне из њених претходних колекција. На међународном нивоу, „ствари иду на прави пут“, рекла је, са све већим утицајем на Блиском истоку.
„Сви турски дизајнери морају с времена на време да размишљају о изазовима нашег региона. Искрено, као земља, морамо да се бавимо већим друштвеним и политичким питањима, тако да сви губимо замах. Мој фокус је сада кроз моје... Колекције спремне за ношење и високе моде стварају нову врсту носиве, производне елеганције.“
Након што је дипломирала на Истанбулском институту за моду 2014. године, Акјуз је студирала на мастер студијама из дизајна мушке одеће на Академији Марангони у Милану. Радила је за Ерменегилдо Зењу и Костюм Нешнл пре него што се вратила у Турску 2016. године и покренула своју марку мушке одеће 2018. године.
У шестој емисији сезоне, Селен Акјуз је направила филм који је приказан у Сохо Хаусу у Истанбулу и онлајн: „То је филм, тако да није баш модна ревија, али мислим да ипак функционише. Такође емотивно.“
Као мали бизнис по наруџбини, Akyuz полако гради малу међународну базу купаца, са купцима који се сада налазе у САД, Румунији и Албанији. „Не желим да све време радим на брзину, већ да идем полако, корак по корак и да имам промишљен приступ“, рекла је. „Све производимо за мојим трпезаријским столом. Нема масовне производње. Скоро све радим ручно“ – укључујући израду мајица, капа, додатака и торби „са остацима производа“ како бих промовисала континуирану дизајнерску праксу.
Овај приступ смањеног обима проширује се и на њене производне партнере. „Уместо да радим са великим произвођачима, тражила сам мање локалне кројаче који би подржали мој бренд, али је било тешко пронаћи квалификоване кандидате. Занатлије који користе традиционалне технике је тешко пронаћи – прихватање радника следеће генерације је ограничено.
Гёкан Јаваш је дипломирао на ДЕУ ликовних уметности, смер текстил и модни дизајн 2012. године и студирао је на IMA пре него што је покренуо сопствену марку мушке уличне одеће 2017. године. Бренд тренутно сарађује са компанијама као што је DHL.
Ове сезоне, Гёкан Јаваш представља кратки видео и модну ревију – своју прву у последње три године. „Заиста нам недостаје – време је да поново разговарамо са људима. Желимо да наставимо да радимо физичке модне ревије јер је на Инстаграму све теже и теже комуницирати. Више се ради о сусрету и разговору са људима лицем у лице“, каже дизајнер.
Бренд ажурира свој концепт производње. „Престали смо да користимо праву кожу и праву кожу“, објаснио је, објашњавајући да су прва три изгледа из колекције састављена од шалова направљених у ранијим колекцијама. Јаваш ће такође сарађивати са DHL-ом на дизајнирању кабанице која ће се продавати еколошким добротворним организацијама.
Фокус на одрживост показао се изазовним за брендове, а прва препрека је била проналажење више тканина од проса од добављача. „Морате наручити најмање 15 метара тканине од својих добављача, и то је највећи изазов за нас.“ Други изазов са којим се суочавају је отварање продавнице у Турској за продају мушке одеће, док се локални купци фокусирају на одељење за дизајн турске женске одеће. Ипак, док бренд продаје преко своје веб странице и међународних продавница у Канади и Лондону, њихов следећи фокус је Азија – тачније Кореја и Кина.
Бренд носиве уметности Bashaques основао је 2014. године Башак Џанкеш. Бренд продаје купаће костиме и кимона са тематиком његових уметничких дела.
„Обично радим сарадње у области перформанса са носивим уметничким делима“, рекао је креативни директор Башак Канкеш за BoF убрзо након што је представио своју најновију колекцију у 45-минутној пројекцији документарног филма у Сохо Хаусу у Истанбулу.
Изложба говори о њеним путовањима у Перу и Колумбију где је радила са њиховим занатлијама, усвајајући анадолске шаре и симболе и „питајући их шта мисле о анадолским [штампама]“. Ослањајући се на заједничко културно наслеђе шаманизма, серија истражује уобичајене занатске праксе између азијске турске Анадолије и јужноамеричких земаља.
„Око 60 процената колекције је само један комад, све ручно ткане од стране жена у Перуу и Анадолији“, каже она.
Џанкеш продаје уметничка дела колекционарима у Турској и жели да неки клијенти направе музејске колекције од њених радова, објашњавајући да је „није заинтересована да буде глобални бренд јер је тешко бити глобални и одржив бренд. Не желим чак ни да направим било какву колекцију од 10 комада осим купаћих костима или кимона. То је цела концептуална, променљива уметничка колекција коју ћемо такође поставити на NFT-ове. Себе видим више као уметницу, а не као модну дизајнерку.“
Карма колектив представља младе таленте Истанбулске модне академије, основане 2007. године, која нуди дипломе из модног дизајна, технологије и развоја производа, модног менаџмента и модне комуникације и медија.
„Главни проблем који имам су временски услови, јер је падао снег последње две недеље, тако да имамо и много проблема са ланцем снабдевања и набавком тканина“, рекла је Хакалмаз за BoF. Колекцију је креирала за само две недеље за своју марку Alter Ego, представљену као део Karma колектива, а дизајнирала је и за модну кућу Nocturne.
Хакалмаз такође више не користи технолошка решења за подршку свом производном процесу, рекавши: „Не волим да користим технологију и клоним је се колико год је то могуће јер бих радије радила ручни рад како бих остала у контакту са прошлошћу.“