Вести и штампа

Прошле јесени, када је живот стао током пандемије, постала сам опседнута видео снимцима инфлуенсера који стоје у својим спаваћим собама и испробавају одећу компаније под називом Шеин.
На ТикТоковима са хаштагом #sheinhaul, млада жена би подигла велику пластичну кесу и поцепала је, ослобађајући низ мањих пластичних кеса, од којих свака садржи уредно сложен комад одеће. Камера затим брзо приказује жену која носи један комад одеће, испреплетено снимцима екрана из апликације Shein који приказују цене: хаљина 8 долара, купаћи костим 12 долара.
У овој зечјој рупи налазе се теме: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Ови видео снимци позивају гледаоце да се диве надреалном судару ниске цене и обиља. Коментари који су усклађени са емоцијама подржавају перформансе („BOD GOALS“). У неком тренутку, неко ће довести у питање моралност тако јефтине одеће, али ће се појавити мноштво гласова који ће бранити Шејн и инфлуенсерку са једнаким ентузијазмом („Преслатка.“ „То је њен новац, оставите је на миру.“), оригинални коментатор ће остати нем.
Оно што ово чини више од пуке случајне интернет мистерије јесте то што је Шеин тихо постао огроман посао. „Шеин се појавио веома брзо“, рекао је Лу Шенг, професор на Универзитету у Делаверу који проучава глобалну индустрију текстила и одеће. „Пре две године, пре три године, нико није чуо за њих.“ Раније ове године, инвестициона фирма Пајпер Сандлер анкетирала је 7.000 америчких тинејџера на њиховим омиљеним сајтовима за е-трговину и открила да је, док је Амазон био јасни победник, Шеин био други. Компанија има највећи удео на америчком тржишту брзе моде - 28 процената.
Шеин је наводно у априлу прикупио између милијарду и две милијарде долара приватног финансирања. Вредност компаније се процењује на 100 милијарди долара - више него што гиганти брзе моде H&M и Зара заједно, и више него било која приватна компанија на свету осим SpaceX-а и власника TikTok-а, ByteDance-а.
С обзиром на то да је индустрија брзе моде једна од најопаснијих на свету, био сам запањен што је Шеин успео да привуче ову врсту капитала. Његово ослањање на синтетичке текстилне производе уништава животну средину, а подстичући људе да стално ажурирају своју гардеробу, ствара огроман отпад; количина текстила на депонијама у САД се скоро удвостручила у последње две деценије. У међувремену, радници који шију одећу плаћени су веома мало за свој рад у исцрпљујућим, а понекад и опасним условима. Последњих година, многе од највећих модних кућа осетиле су притисак да направе мале потезе у реформама. Сада се, међутим, појавила нова генерација компанија „супер брзе моде“, а многе су мало учиниле да усвоје боље праксе. Од њих, Шеин је убедљиво највећи.
Једне новембарске ноћи, када је мој муж ставио нашег шестогодишњака у кревет, села сам на кауч у дневној соби и отворила Шеин апликацију. „Велика је“, писало је на екрану натпис са распродајом за Црни петак, трепћући ради наглашавања. Кликнула сам на икону хаљине, сортирала све артикле по цени и изабрала најјефтинији артикал из радозналости око квалитета. Ово је уска црвена хаљина дугих рукава (2,50 долара) направљена од прозирне мреже. У одељак са дуксерицама сам додала слатки џемпер са блоковима боја (4,50 долара) у корпу.
Наравно, сваки пут када изаберем артикал, апликација ми приказује сличне стилове: мрежасти уски крој рађа мрежасти уски крој; удобна одећа са блоковима боја настаје из удобне одеће са блоковима боја. Ваљам се и ваљам. Када је соба била мрачна, нисам могла да устанем и упалим светло. У овој ситуацији постоји нејасна срамота. Мој муж је дошао из дневне собе након што је наш син заспао и питао ме шта радим помало забринутим тоном. „Не!“, узвикнула сам. Упалио је светло. Изабрала сам памучну мајицу са пуфнастим рукавима (12,99 долара) из премиум колекције сајта. Након попуста за Црни петак, укупна цена 14 артикала је 80,16 долара.
Била сам у искушењу да наставим да купујем, делом зато што апликација то подстиче, али углавном зато што има толико тога за избор, а све је јефтино. Када сам била у средњој школи, прва генерација компанија брзе моде је обучавала купце да очекују прихватљив и сладак топ за мање од трошкова доставе за једну ноћ. Сада, више од 20 година касније, Шеин снижава цену сендвича из деликатесних продавница.
Ево неких познатих информација о Шеину: То је компанија рођена у Кини са скоро 10.000 запослених и канцеларијама у Кини, Сингапуру и Сједињеним Државама. Већина њених добављача налази се у Гуангџоуу, лучком граду на реци Бисер, око 80 миља северозападно од Хонг Конга.
Осим тога, компанија дели изненађујуће мало информација са јавношћу. Као приватна компанија, не открива финансијске информације. Њен извршни директор и оснивач, Крис Сју, одбио је да буде интервјуисан за овај чланак.
Када сам почела да истражујем Шеин, чинило се као да бренд постоји у граничном простору који заузимају тинејџери и двадесетогодишњаци и нико други. На телефонском позиву о заради прошле године, финансијски аналитичар је питао руководиоце модног бренда Revolve о конкуренцији Шеина. Коизвршни директор Мајк Караниколас је одговорио: „Говорите о кинеској компанији, зар не? Не знам како да то изговорим - Шеин.“ (Ушла је.) Одбацио је претњу. Федерални регулатор трговине ми је рекао да никада није чуо за тај бренд, а онда је, те вечери, послао имејл: „Постскриптум - моја тринаестогодишња ћерка не само да зна за компанију (Шеин), већ и даље носи њихов кордур вечерас.“ Пало ми је на памет да ако желим да знам о Шеину, требало би да почнем са оним ко га најбоље познаје: то су тинејџерски утицајни људи.
Једног лепог поподнева прошлог децембра, шеснаестогодишња девојка по имену Макена Кели ме је дочекала на вратима своје куће у мирном предграђу Форт Колинса, у Колораду. Кели је црвенокоса са гламурозном атмосфером „Кејбџ Пач Кида“, и позната је по АСМР стварима: кликтању на кућице, прецртавању текста по снегу испред своје куће. На Инстаграму има 340.000 пратилаца; на Јутјубу има 1,6 милиона. Пре неколико година почела је да снима за бренд у власништву компаније Шеин под називом Ромве. Објављује нове снимке отприлике једном месечно. У видеу који сам први пут гледала прошле јесени, шетала је својим двориштем испред дрвета са златним лишћем, носећи скраћени џемпер са дијамантским каро узорком од 9 долара. Камера је усмерена ка њеном стомаку, а у нарацији њен језик испушта сочан звук. Прегледан је преко 40.000 пута; џемпер са Аргил узорком је распродат.
Дошла сам да видим Кели како снима. Она је отплесала у дневну собу - загревајући се - и одвела ме горе на тепихом прекривено одмориште на другом спрату где је снимала. Тамо су божићна јелка, торањ у облику мачака, а на средини платформе, ајпед постављен на статив са прстенастим светлима. На поду је лежала гомила мајица, сукњи и хаљина из Ромвеа.
Келина мајка, Никол Лејси, покупила је своју одећу и отишла у купатило да је испегла паром. „Здраво Алекса, пусти божићну музику“, рекла је Кели. Ушла је у купатило са мајком, а затим је, током следећих пола сата, облачила једну нову хаљину за другом - кардиган са срцима, сукњу са звезданим принтом - и тихо се позирала испред камере iPad-а, радећи „Пољуби лице“, „Подигни ногу“, „Милуј руб овде“ или „Вежи кравату тамо“. У једном тренутку, породична сфинга, Гвен, шета кроз кадар и они се грле. Касније се појавила још једна мачка, Агата.
Током година, Шеинов јавни профил је био у облику људи попут Келија, који је формирао коалицију инфлуенсера да снимају блокбастер филмове за компанију. Према речима Ника Бакланова, стручњака за маркетинг и истраживање у HypeAuditor-у, Шеин је необичан у индустрији јер шаље бесплатну одећу великом броју инфлуенсера. Они заузврат деле кодове за попуст са својим пратиоцима и зарађују провизије од продаје. Ова стратегија га је учинила најпраћенијим брендом на Инстаграму, Јутјубу и ТикТок-у, према HypeAuditor-у.
Поред бесплатне одеће, Ромве такође плаћа фиксну накнаду за своје објаве. Није открила своје хонораре, мада је рекла да је зарадила више новца за неколико сати рада на видео записима него што би неки њени пријатељи са редовним пословима после школе зарадили за недељу дана. Заузврат, бренд добија релативно јефтин маркетинг тамо где његова циљна публика (тинејџери и двадесетогодишњаци) воли да се дружи. Иако Шеин ради са великим познатим личностима и инфлуенсерима (Кејти Пери, Лил Нас Икс, Адисон Реј), чини се да су његова омиљена група они са средњим бројем пратилаца.
Деведесетих година, пре него што се Кели родила, Зара је популаризовала модел позајмљивања дизајнерских идеја од ствари које су привлачиле пажњу на модној писти. Производњом одеће близу свог шпанског седишта и поједностављивањем ланца снабдевања, нуди ове проверене стилове по шокантно ниским ценама за само неколико недеља. Инвеститорка Андресен Хоровица, Кони Чен, инвестирала је у Шеиновог ривала, Цидер. „Није их брига ако Вог мисли да то није кул комад“, рекла је. Компанија Буху са седиштем у Великој Британији и Фешн Нова са седиштем у САД део су истог тренда.
Након што је Кели завршила са снимањем, Лејси ме је питала колико мислим да коштају сви делови на Ромвејевом веб-сајту - њих 21, плус декоративна снежна кугла. Изгледају боље од онога што сам купила када сам намерно кликнула на најјефтинији артикал, тако да претпостављам да је коштало најмање 500 долара. Лејси, мојих година, се насмешила. „То је 170 долара“, рекла је, очи су јој се рашириле као да ни сама није могла да верује.
Шеин свакодневно ажурира своју веб страницу са просечно 6.000 нових стилова - што је невероватан број чак и у контексту брзе моде.
До средине 2000-их, брза мода је била доминантна парадигма у малопродаји. Кина се придружила Светској трговинској организацији и брзо је постала главни центар производње одеће, а западне компаније су тамо преместиле већину своје производње. Око 2008. године, име извршног директора компаније Шеин први пут се појавило у кинеским пословним документима као Сју Јангтијан. Он је наведен као сувласник новорегистроване компаније, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., заједно са још двојицом, Ванг Сјаохуом и Ли Пенгом. Сју и Ванг поседују по 45 одсто компаније, док Ли поседује преосталих 10 одсто, показују документи.
Ванг и Ли су поделили своја сећања на то време. Ванг је рекао да су се он и Сју упознали преко колега са посла и да су 2008. године одлучили да заједно раде на маркетингу и прекограничном пословању у електронској трговини. Ванг надгледа неке аспекте развоја пословања и финансија, рекао је, док Сју надгледа низ техничких питања, укључујући SEO маркетинг.
Исте године, Ли је одржао говор о интернет маркетингу на форуму у Нанкингу. Сју - мршав младић са дугим лицем - представио се да тражи пословни савет. „Он је почетник“, рекао је Ли. Али Сју је деловао упорно и марљиво, па је Ли пристао да помогне.
Сју је позвао Лија да се придружи њему и Вангу као саветници са скраћеним радним временом. Њих троје су изнајмили малу канцеларију у скромној, ниској згради са великим столом и још неколико столова - не више од десетак људи унутра - и њихова компанија је покренута у Нанкингу у октобру. У почетку су покушавали да продају све врсте ствари, укључујући чајнике и мобилне телефоне. Компанија је касније додала одећу, рекли су Ванг и Ли. Ако стране компаније могу да ангажују кинеске добављаче да праве одећу за стране клијенте, онда наравно кинеске компаније то могу да раде успешније. (Портпарол компаније Шеин оспорио је ту тврдњу, рекавши да се компанија Нанкинг Дианвеј Информатион Тецхнологи „не бави продајом одеће“.)
Према Лију, почели су да шаљу купце на велепродајну пијацу одеће у Гуангџоуу да купују појединачне узорке одеће од различитих добављача. Затим ове производе наводе на мрежи, користећи разна имена домена, и објављују основне постове на енглеском језику на блог платформама попут Вордпреса и Тамблера како би побољшали СЕО; тек када артикал буде на распродаји, они извештавају дати артикал. Велетрговци наручују мале количине.
Како је продаја расла, почели су да истражују онлајн трендове како би предвидели који би нови стилови могли да се примењују и да наручују унапред, рекла је Ли. Такође су користили веб страницу под називом Lookbook.nu да би пронашли мале утицајне људе у САД и Европи и почели су да им шаљу бесплатну одећу.
Током овог периода, Сју је радио дуго, често остајући у канцеларији дуго након што би се други вратили кући. „Имао је снажну жељу да успе“, рекао је Ли. „22 сата је и он ме гњави, купује ми уличну храну касно увече, тражи још. Онда би то могло да се заврши у 1 или 2 ујутру.“ Ли је, уз пиво и оброке (кувана слана патка, супа од вермичели) дао Сју савете јер је Сју пажљиво слушао и брзо учио. Сју није много причао о свом личном животу, али је рекао Лију да је одрастао у провинцији Шандонг и да се још увек бори.
У раним данима, сећа се Ли, просечна поруџбина коју су примали била је мала, око 14 долара, али су продавали 100 до 200 артикала дневно; у добар дан, могли су да продају преко 1.000. Одећа је јефтина, то је поента. „Целимо ниске марже и велике количине“, рекао ми је Ли. Штавише, додао је, ниска цена је смањила очекивања у погледу квалитета. Компанија је порасла на око 20 запослених, а сви су били добро плаћени. Дебели Сју се угојио и проширио своју гардеробу.
Једног дана, након што су пословали више од годину дана, Ванг се појавио у канцеларији и открио да Сјуа нема. Приметио је да су неке лозинке компаније промењене и забринуо се. Како је Ванг описао, позвао је и послао поруку Сјуу, али није добио одговор, а затим је отишао до његове куће и на железничку станицу да потражи Сјуа. Сју је отишао. Да ствар буде гора, преузео је контролу над PayPal налогом који је компанија користила за примање међународних плаћања. Ванг је обавестио Лија, који је на крају исплатио остатак компаније и отпустио запосленог. Касније су сазнали да је Сју пребегао и наставио са електронском трговином без њих. (Портпарол је написао да Сју „није био задужен за финансијске рачуне компаније“ и да су Сју и Ванг „мирно раздвојени“.)
У марту 2011. године регистрован је веб-сајт који ће постати Шеин — SheInside.com. Сајт себе назива „водећом светском компанијом за венчанице“, иако продаје низ женске одеће. До краја те године, описао се као „супер међународни трговац“, који брзо доноси „најновију уличну моду из главних улица Лондона, Париза, Токија, Шангаја и Њујорка у продавнице“.
У септембру 2012. године, Сју је регистровао компанију са мало другачијим именом од компаније коју је основао са Вангом и Лијем – Nanjing E-Commerce Information Technology. Он је држао 70% акција компаније, а партнер 30% акција. Ни Ванг ни Ли више никада нису били у контакту са Сјуом – што је најбоље по Лијевом мишљењу. „Када имате посла са морално корумпираном особом, не знате када ће вас повредити, зар не?“ рекао је Ли. „Ако могу раније да побегнем од њега, барем ме он не може повредити касније.“
Године 2013, компанија Сјуа је прикупила своју прву рунду ризичног капитала, наводно 5 милиона долара од компаније Jafco Asia, према подацима CB Insights. У саопштењу за штампу из тог времена, компанија, која себе назива SheInside, описала је себе као „покренуту као веб страницу 2008. године“ - исте године када је основана компанија Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Много година касније, почеће да користи годину оснивања 2012.)
Компанија је 2015. године добила додатних 47 милиона долара инвестиција. Променила је име у Шеин и преселила седиште из Нанкинга у Гуангџоу како би била ближе својој бази добављача. Тихо је отворила своје седиште у САД у индустријској зони у округу Лос Анђелес. Такође је купила Ромве – бренд који је Ли, испоставило се, покренуо са девојком пре неколико година, али је напустио пре него што је купљен. Coresight Research процењује да је Шеин 2019. године остварио продају од 4 милијарде долара.
Пандемија је 2020. године опустошила индустрију одеће. Ипак, Шеинова продаја наставља да расте и очекује се да ће достићи 10 милијарди долара у 2020. и 15,7 милијарди долара у 2021. години. (Није јасно да ли је компанија профитабилна.) Ако би неки бог одлучио да измисли бренд одеће погодан за пандемијску еру, где је сав јавни живот сведен на правоугаони простор екрана рачунара или телефона, могао би много личити на Шеин.
Месецима сам пратио Шеина, откако је компанија пристала да ми дозволи да интервјуишем неколико њихових руководилаца, укључујући председника САД Џорџа Чиаоа; директорку маркетинга Моли Миао; и директора за заштиту животне средине, друштвених питања и управљање Адама Винстона. Описали су ми потпуно другачији модел од начина на који традиционални трговци послују. Типичан модни бренд би могао да дизајнира стотине модела интерно сваког месеца и да тражи од својих произвођача да направе хиљаде сваког модела. Комади су доступни онлајн и у физичким продавницама.
Насупрот томе, Шеин углавном ради са спољним дизајнерима. Већина његових независних добављача дизајнира и производи одећу. Ако се Шеину свиђа одређени дизајн, наручиће малу количину, 100 до 200 комада, а одећа ће добити Шеинову етикету. Потребне су само две недеље од концепта до производње.
Готови одевни предмети се шаљу у Шеинов велики дистрибутивни центар, где се сортирају у пакете за купце, а ти пакети се испоручују директно на кућна врата људи у САД и више од 150 других земаља - уместо да се велике количине одеће шаљу свуда. Свет на контејнеру, као што су трговци традиционално радили. Многе одлуке компаније доносе се уз помоћ прилагођеног софтвера, који може брзо да идентификује који су комади популарни и аутоматски их поново наручи; зауставља производњу модела који се разочаравајуће продају.
Шеинов чисто онлајн модел значи да, за разлику од својих највећих ривала у брзој моди, може да избегне оперативне трошкове и трошкове запослења које имају традиционалне продавнице, укључујући и рад са полицама пуним непродате одеће на крају сваке сезоне. Уз помоћ софтвера, ослања се на добављаче да дизајнирају како би рад био бржи и ефикаснији. Резултат је бескрајан ток одеће. Шеин свакодневно ажурира своју веб страницу са просечно 6.000 нових стилова - што је нечувен број чак и у контексту брзе моде. У последњих 12 месеци, Гап је на својој веб страници навео око 12.000 различитих артикала, Х&М око 25.000, а Зара око 35.000, открио је професор Лу са Универзитета у Делаверу. У то време, Шеин је имао 1,3 милиона. „Имамо понешто за свакога по веома приступачној цени“, рекао ми је Џо. „Шта год купцима треба, могу то пронаћи на Шеину.“
Шеин није једина компанија која поставља мале почетне поруџбине код добављача, а затим поново наручује када производи добро прођу. Буху је помогао у успостављању овог модела. Али Шеин има предност у односу на своје западне ривале. Док многи брендови, укључујући Буху, користе добављаче у Кини, Шеинова географска и културна близина чини је флексибилнијом. „Веома је тешко изградити такву компанију, готово је немогуће да тим који није у Кини то уради“, каже Чан из Андресен Хоровиц.
Аналитичар Креди Свиса, Сајмон Ирвин, био је збуњен ниским ценама компаније Шеин. „Профилисао сам неке од најефикаснијих компанија за набавку на свету које купују у великим количинама, имају 20 година искуства и веома ефикасне логистичке системе“, рекао ми је Овен. „Већина њих је признала да не могу да пласирају производ на тржиште по истој цени као Шеин.“
Ипак, Ирвинг сумња да Шеинове цене уопште остају ниске, или чак углавном захваљујући ефикасној куповини. Уместо тога, он указује на то како је Шеин домишљато користио међународни трговински систем. Слање малог пакета из Кине у САД обично кошта мање од слања из других земаља или чак унутар САД, у складу са међународним споразумом. Поред тога, од 2018. године Кина није увела порезе на извоз кинеских компанија које директно испоручују робу потрошачима, а америчке увозне царине се не примењују на робу вредну мање од 800 долара. Друге земље имају сличне прописе који Шеину омогућавају да избегне увозне царине, рекао је Овен. (Портпарол Шеина је рекао да се „поштују порески закони региона у којима послују и да подлежу истим пореским прописима као и њихови конкуренти у индустрији.“)
Ирвинг је такође изнео још једну поенту: Рекао је да многи трговци на мало у САД и Европи повећавају потрошњу како би се придржавали прописа и норми о раду и политикама заштите животне средине. Чини се да Шејн ради много мање, додао је.
Једне хладне недеље у фебруару, одмах после Кинеске Нове године, позвао сам колегу да посети округ Панју у Гуангџоуу, где Шеин послује. Шеин је одбио мој захтев да разговарам са добављачем, па су моје колеге дошле да се саме увере у њихове услове рада. Модерна бела зграда са Шеиновим именом стоји уз зид у мирном стамбеном насељу, између школа и станова. За време ручка, ресторан је пун радника који носе Шеинову значку. Огласне табле и телефонски стубови око зграде су густо испуњени огласима за посао у фабрикама одеће.
У оближњем насељу – густој групи малих неформалних фабрика, од којих неке изгледају као реновирана стамбена зграда – кесе са Шеиновим именом могу се видети наслагане на полицама или поређане на столовима. Неки објекти су чисти и уредни. Међу њима, жене носе дуксерице и хируршке маске и раде тихо испред машина за шивење. На једном зиду је истакнут Шеинов кодекс понашања добављача. („Запослени морају имати најмање 16 година.“ „Исплаћивати плате на време.“ „Без узнемиравања или злостављања запослених.“) Међутим, у другој згради, кесе пуне одеће су нагомилане на поду и свако ко покуша мораће да прође и прође. Компликован рад ногу.
Прошле године, истраживачи који су посетили Пању у име швајцарске групе за заштиту животне средине „Јавни око“ такође су открили да су неке зграде имале ходнике и излазе блокиране великим врећама одеће, што представља очигледну опасност од пожара. Три радника које су истраживачи интервјуисали рекли су да обично долазе у 8 ујутру и одлазе око 10 или 22:30, са паузом за ручак и вечеру од отприлике 90 минута. Раде седам дана у недељи, са једним слободним даном месечно – распоред који је забрањен кинеским законом. Винстон, директорка за заштиту животне средине, друштвених питања и управљања, рекла ми је да је Шеин, након што је сазнала за извештај „Јавног око“, „сама истражила то“.
Компанија је недавно добила оцену нула од 150 на скали коју одржава Remake, непрофитна организација која се залаже за боље радне и еколошке праксе. Резултат делимично одражава Шеинов еколошки досије: Компанија продаје много одеће за једнократну употребу, али открива толико мало о својој производњи да не може ни да почне да мери свој еколошки отисак. „Још увек заправо не знамо њихов ланац снабдевања. Не знамо колико производа производе, не знамо колико материјала укупно користе и не знамо њихов угљенични отисак“, рекла ми је Елизабет Л. Клајн, директорка за заступање и политику у Remake-у. (Шеин није одговорио на питања о извештају о remake-у.)
Раније ове године, компанија „Шеин“ је објавила сопствени извештај о одрживости и друштвеном утицају, у којем се обавезала да ће користити више одрживих текстила и открити своје емисије гасова стаклене баште. Међутим, ревизије компаније код њених добављача пронашле су велике безбедносне проблеме: Од скоро 700 ревидираних добављача, 83% је имало „значајне ризике“. Већина прекршаја укључивала је „припремљеност за пожаре и ванредне ситуације“ и „радно време“, али неки су били озбиљнији: 12% добављача починило је „кршења нулте толеранције“, што може укључивати малолетнички рад, присилни рад или озбиљне здравствене проблеме и безбедносне проблеме. Питала сам говорницу која су то кршења, али она није детаљније објаснила.
У Шеиновом извештају се наводи да ће компанија обезбедити обуку добављачима са озбиљним прекршајима. Ако добављач не реши проблем у договореном року – а у тешким случајевима одмах – Шеин може престати да сарађује са њима. Винстон ми је рекао: „Има још посла – баш као што сваки посао треба да се побољшава и расте током времена.“
Заговорници радничких права кажу да фокусирање на добављаче може бити површан одговор који не успева да одговори на питање зашто опасни услови уопште постоје. Они тврде да су компаније брзе моде на крају одговорне за присиљавање произвођача да брже производе производе по нижим ценама, што чини лоше услове рада и штету по животну средину готово неизбежним. Ово није јединствено за Шеина, али Шеинов успех га чини посебно убедљивим.
Клајн ми је рекла да када компанија попут Шејн истиче колико је ефикасна, њене мисли прелазе на људе, обично жене, које су физички и ментално исцрпљене како би компанија могла да максимизира приход и да минимизира трошкове. „Морају бити флексибилни и да раде преко ноћи како бисмо ми остали могли да притиснемо дугме и добијемо хаљину испоручену на врата за 10 долара“, рекла је.