Nyheter och press

Den här säsongen har den turkiska modeindustrin mött många utmaningar, allt från den pågående Covid-19-krisen och geopolitiska konflikter i grannländerna, till pågående störningar i leveranskedjorna, ovanligt kalla väderfronter som stoppar produktionen och landets ekonomiska kris, vilket framgår av Turkiets finanskris enligt brittiska Financial Times. The Times rapporterade att inflationen nådde en 20-årshögsta nivå på 54 % i mars i år.
Trots dessa hinder visade etablerade och framväxande turkiska designtalanger envishet och optimism på Istanbuls modevecka denna säsong, och anammade snabbt en blandning av evenemang och presentationsstrategier för att expandera och bevisa sin globala närvaro denna säsong.
Fysiska föreställningar på historiska platser som det osmanska palatset och den 160 år gamla Krimkyrkan återvänder till schemat, varvat med interaktiva digitala erbjudanden, samt nyöppnade utställningar, paneldiskussioner och popup-evenemang på Bosporen och Puerto Galata.
Evenemangsarrangörerna – Istanbul Garment Exporters Association eller İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) och Istanbul Fashion Institute (IMA) – har samarbetat med Istanbul Soho House för att ge lokalbefolkningen en intim livevisningsupplevelse och besök via direktsända branschmedlemmar. Internationell publik kan sedan ansluta online via FWI:s Digital Events Center.
I Istanbul fanns en påtaglig känsla av ny energi i aktiveringarna och visningarna av fysiska aktiviteter när deltagarna återigen personligen återförenades med sina samhällen under de klimatiska förhållandena. Medan vissa fortfarande tvekade, rådde en varm känsla.
”[Vi] saknar att vara tillsammans”, sa herrklädesdesignern Niyazi Erdoğan. ”Energin är hög och alla vill vara med i programmet.”
Nedan möter BoF 10 nya och etablerade designers på deras evenemang och event under modeveckan för att ta reda på hur deras kampanjer och varumärkesstrategier har utvecklats i Istanbul den här säsongen.
Şansım Adalı studerade i Bryssel innan hon grundade Sudi Etuz. Designern, som förespråkar ett digitalt tillvägagångssätt, fokuserar idag mer på sin digitala verksamhet och minskar sin textilverksamhet. Hon använder VR-modeller, digitala konstnärer och ingenjörer inom artificiell intelligens, samt NFT-kapselkollektioner och begränsade fysiska kläder.
Şansım Adalı har sin utställning i Crimea Memorial Church nära Galata i Istanbul, där hennes digitala designer modelleras efter digitala avatarer och visas på en 2,4 meter hög skärm. Efter att ha förlorat sin far i covid-19 förklarade hon att det fortfarande "inte känns rätt" att ha många människor tillsammans på en modevisning. Istället använde hon sina digitala modeller i mindre visningsytor.
”Det är en väldigt annorlunda upplevelse att ha en digital utställning på en gammal byggarbetsplats”, sa hon till BoF. ”Jag älskar kontrasten. Alla känner till den här kyrkan, men ingen går in. Den nya generationen vet inte ens att de här platserna finns. Så jag vill bara se den yngre generationen inuti och komma ihåg att vi har den här vackra arkitekturen.”
Den digitala showen ackompanjerar operaföreställningen live, och sångaren bär en av de få fysiska kostymer som Adal gör idag – men mestadels avser Sudi Etuz att behålla det digitala fokuset.
”Mina framtidsplaner är att hålla textilsidan av mitt varumärke liten eftersom jag inte tror att världen behöver ytterligare ett varumärke för massproduktion. Jag fokuserar på digitala projekt. Jag har ett team av dataingenjörer, digitala konstnärer och klädkonstnärer. Mitt designteam är Generation Z, och jag försöker förstå dem, titta på dem, lyssna på dem.”
Gökay Gündoğdu flyttade till New York för att studera varumärkeshantering innan han började på Domus Academy i Milano 2007. Gündoğdu arbetade i Italien innan han lanserade sitt damklädesmärke TAGG 2014 – Attitude. Bland återförsäljarna finns Luisa Via Roma och hans e-handelssajt, som lanserades under pandemin.
TAGG presenterar säsongens kollektion i form av en digitalt förstärkt museumsutställning: ”Vi använder QR-koder och förstärkt verklighet för att titta på livefilmer som kommer ut ur väggbonader – videoversioner av stillbilder, precis som en modevisning”, berättade Gündoğdu för BoF.
”Jag är inte alls en digital person”, sa han, men under pandemin ”är allt vi gör digitalt. Vi gör vår webbplats mer tillgänglig och lättare att förstå. Vi är i [grossisthanteringsplattformen] Joor visade upp kollektionen 2019 och fick nya och nya kunder i USA, Israel, Qatar och Kuwait.”
Trots hans framgångar har det visat sig vara en utmaning att få TAGG på internationella konton den här säsongen. ”Internationella medier och köpare vill alltid se något från oss i Turkiet. Jag använder egentligen inte kulturella element – ​​min estetik är mer minimalistisk”, sa han. Men för att tilltala en internationell publik hämtade Gündodu inspiration från turkiska palats och härmade dess arkitektur och interiörer med samma färger, texturer och silhuetter.
Den ekonomiska krisen har också påverkat hans kollektioner den här säsongen: ”Den turkiska liran tappar momentum, så allt är väldigt dyrt. Det är mycket att importera tyger från utlandet. Regeringen säger att man inte ska pressa konkurrens mellan utländska tygtillverkare och den inhemska marknaden. Man måste betala extra skatt för att importera.” Som ett resultat blandade designers lokalt producerade tyger med de som importerats från Italien och Frankrike.
Den kreativa chefen Yakup Bicer lanserade sitt varumärke Y Plus, ett unisexmärke, år 2019 efter 30 år i den turkiska designbranschen. Y Plus debuterade på London Fashion Week i februari 2020.
Den digitala kollektionen av Yakup Bicers höst/vinterkollektion 22-23 är inspirerad av "anonyma tangentbordshjältar och deras försvarare av kryptoanarkistisk ideologi" och förmedlar budskapet om att skydda politisk frihet på sociala medieplattformar.
”Jag vill fortsätta [visa] ett tag”, sa han till BoF. ”Precis som vi har gjort tidigare är det mycket tidskrävande och ekonomiskt betungande att sammanföra köpare under modeveckan. Nu kan vi nå alla delar av världen samtidigt med en knapptryckning med en digital presentation.”
Utöver teknologin utnyttjar Bicer lokal produktion för att övervinna störningar i leveranskedjan – och hoppas genom att göra det kunna leverera mer hållbara metoder. ”Vi står inför reserestriktioner och nu är vi i krig [i världsregionen], så fraktproblemet det skapar påverkar hela vår handel. [...] Genom att arbeta med lokal produktion ser vi till att våra [jobb] är [mer] hållbara och [vi] minskar vårt koldioxidavtryck.”
Ece och Ayse Ege lanserade sitt märke Dice Kayek 1992. Märket, som tidigare producerades i Paris, gick med i Fédération Française de la Couture 1994 och tilldelades Jameel-priset III, ett internationellt pris för samtida konst och design inspirerad av islamiska traditioner, 2013. Märket flyttade nyligen sin studio till Istanbul och har 90 återförsäljare över hela världen.
Dice Kayeks systrar Ece och Ayse Ege har visat upp sin kollektion i modevideo den här säsongen – ett digitalt format de nu är bekanta med, efter att ha gjort modefilmer sedan 2013. Öppna den och titta tillbaka på den. Den har mer värde. Om 10 eller 12 år kan du se den igen. Vi föredrar dess variation, sa Ece till BoF.
Idag säljer Dice Kayek internationellt i Europa, USA, Mellanöstern och Kina. Genom sin butik i Paris differentierade de konsumenternas butiksupplevelse genom att använda turkiska seder som en upplevelsebaserad detaljhandelsstrategi. ”Man kan inte konkurrera med dessa stora varumärken någonstans, och det finns ingen mening med att göra det”, sa Ayse, som sa att varumärket planerar att öppna ytterligare en butik i London i år.
Systrarna drev tidigare sin verksamhet från Paris innan de flyttade till Istanbul, där deras studio är ansluten till Beaumontis showroom. Dice Kayek internaliserade sin verksamhet fullt ut och såg produktionen bli mer lönsam, "något vi inte kunde göra när vi producerade i en annan fabrik." Genom att ta produktionen internt hoppades systrarna också att turkiskt hantverk skulle stödjas och bibehållas i sin kollektion.
Niyazi Erdoğan är grundare och designer av Istanbul Fashion Week 2009, vice ordförande för den turkiska modedesignersföreningen och föreläsare vid Istanbul Fashion Academy. Förutom herrkollektionen grundade han accessoarmärket NIYO 2014 och vann European Museum Award samma år.
Niyazi Erdoğan presenterade sin herrkollektion digitalt den här säsongen: ”Vi skapar alla digitalt nu – vi visar upp i Metaverse eller NFTs. Vi säljer kollektionen både digitalt och fysiskt, i båda riktningarna. Vi vill förbereda oss för framtiden för båda”, sa han till BoF.
Men inför nästa säsong sa han: ”Jag tycker att vi måste ha en fysisk visning. Mode handlar om samhälle och känsla, och människor gillar att vara tillsammans. För kreativa människor behöver vi detta.”
Under pandemin skapade varumärket en webbutik och ändrade sina kollektioner för att bli "bättre säljande" online, med hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågan under pandemin. Han lade också märke till en förändring i denna konsumentbas: "Jag ser att mina herrkläder säljs till kvinnor också, så det finns inga gränser."
Som föreläsare vid IMA lär sig Erdogan ständigt av nästa generation. ”För en generation som Alpha, om du arbetar inom mode, måste du förstå dem. Min vision är att förstå deras behov, att vara strategisk kring hållbarhet, digitalisering, färg, snitt och form – vi måste arbeta med dem. De interagerar.”
Nihan Peker, som tog examen från Istituto Marangoni, arbetade för företag som Frankie Morello, Colmar och Furla innan han lanserade sitt namngivna märke 2012, där hon designade prêt-à-porter, brudkläder och couture-kollektioner. Hon har ställt ut på modeveckorna i London, Paris och Milano.
För att fira märkets 10-årsjubileum den här säsongen höll Nihan Peker en modevisning på Çırağan-palatset, ett tidigare ottomanskt palats som omvandlats från ett hotell med utsikt över Bosporen. ”Det var viktigt för mig att visa kollektionen på en plats jag bara kunnat drömma om”, sa Peker till BoF. ”Tio år senare känner jag att jag kan flyga mer fritt och överträffa mina gränser.”
”Det tog ett tag för mig att bevisa mig själv i mitt land”, tillade Peker, som den här säsongen satt på första raden med turkiska kändisar i mönster från hennes tidigare kollektioner. Internationellt ”går saker och ting åt rätt håll”, sa hon, med växande inflytande i Mellanöstern.
”Alla turkiska designers måste då och då tänka på utmaningarna i vår region. Ärligt talat måste vi som land hantera större sociala och politiska frågor, så vi tappar alla också momentum. Mitt fokus ligger nu på att mina prêt-à-porter- och haute couture-kollektioner skapar en ny typ av bärbar, tillverkningsbar elegans.”
Efter examen från Istanbul Fashion Institute år 2014 studerade Akyuz till en masterexamen i herrmodedesign vid Marangoni Academy i Milano. Hon arbetade för Ermenegildo Zegna och Costume National innan hon återvände till Turkiet år 2016 och lanserade sitt eget herrmärke år 2018.
I säsongens sjätte show gjorde Selen Akyuz en film som visades på Soho House i Istanbul och online: ”Det är en film, så det är egentligen inte en modevisning, men jag tycker att den ändå fungerar. Också känslomässig.”
Som ett litet specialdesignat företag bygger Akyuz långsamt upp en liten internationell kundbas, med kunder som nu finns i USA, Rumänien och Albanien. ”Jag vill inte hoppa in hela tiden, utan ta det långsamt, steg för steg, och ha en avvägd strategi”, sa hon. ”Vi producerar allt vid mitt matbord. Det finns ingen massproduktion. Jag gör nästan allt för hand” – inklusive att tillverka t-shirts, hattar, accessoarer och ”lappväskor, överbliven” för att främja mer pågående designpraxis.
Denna nedskalade strategi gäller även hennes produktionspartners.” Istället för att arbeta med stora tillverkare har jag letat efter mindre lokala skräddare för att stödja mitt varumärke, men det har varit svårt att hitta kvalificerade kandidater. Hantverkare som använder traditionella tekniker är svåra att hitta – upptaget av nästa generations arbetare är begränsat.
Gökhan Yavaş tog examen från DEU Fine Arts Textile and Fashion Design år 2012 och studerade vid IMA innan han lanserade sitt eget streetwear-märke för män år 2017. Varumärket samarbetar för närvarande med företag som DHL.
Den här säsongen presenterar Gökhan Yavaş en kort video och en modevisning – hans första på tre år. ”Vi saknar det verkligen – det är dags att prata med folk igen. Vi vill fortsätta göra fysiska modevisningar eftersom det blir svårare och svårare att kommunicera på Instagram. Det handlar mer om att träffas och höra från folk ansikte mot ansikte”, säger designern.
Varumärket uppdaterar sitt produktionskoncept. ”Vi har slutat använda äkta läder och äkta läder”, förklarade han och förklarade att de tre första modellerna i kollektionen var ihopsatta från halsdukar från tidigare kollektioner. Yavaş är också på väg att samarbeta med DHL för att designa en regnjacka att sälja till miljöorganisationer.
Hållbarhetsfokuset har visat sig vara utmanande för varumärken, där det första hindret har varit att hitta fler hirstyger från leverantörer. ”Man måste beställa minst 15 meter tyg från sina leverantörer, och det är den största utmaningen för oss.” Den andra utmaningen de står inför är att öppna en butik i Turkiet för att sälja herrkläder, medan lokala köpare fokuserar på den turkiska damdesignavdelningen. Men medan varumärket säljer via sin webbplats och internationella butiker i Kanada och London, är deras nästa fokus Asien – särskilt Korea och Kina.
Konstmärket Bashaques grundades 2014 av Başak Cankeş, ett märke inom bärbar konst. Märket säljer badkläder och kimonos med deras konstverk som tema.
”Normalt sett gör jag performancekonstsamarbeten med bärbara konstverk”, berättade den kreativa chefen Başak Cankeş för BoF kort efter att ha presenterat sin senaste kollektion i en 45 minuter lång dokumentärvisning på Soho House i Istanbul.
Utställningen berättar historien om hennes resor till Peru och Colombia för att arbeta med deras hantverkare, anamma anatoliska mönster och symboler och ”fråga dem vad de kände inför anatoliska [tryck]”. Med utgångspunkt i shamanismens gemensamma kulturarv utforskar serien gemensamma hantverksmetoder mellan asiatisk-turkiska Anatolien och sydamerikanska länder.
”Ungefär 60 procent av kollektionen är bara ett enda plagg, allt handvävt av kvinnor i Peru och Anatolien”, säger hon.
Cankeş säljer till konstsamlare i Turkiet och vill att vissa kunder ska skapa museisamlingar av hennes verk, och förklarar att hon "inte är intresserad av att vara ett globalt varumärke eftersom det är svårt att vara ett globalt och hållbart varumärke. Jag vill inte ens göra någon kollektion på 10 plagg förutom baddräkter eller kimonos. Det är en hel konceptuell, föränderlig konstkollektion som vi också kommer att lägga upp på NFT:er. Jag ser mig själv mer som en konstnär, och inte en modedesigner."
Karma Collective representerar de framväxande talangerna på Istanbul Moda Academy, som grundades 2007 och erbjuder utbildningar inom modedesign, teknologi och produktutveckling, modeledning samt modekommunikation och media.
”Det största problemet jag har är väderförhållandena, eftersom det har snöat de senaste två veckorna, så vi har också många problem med leveranskedjan och inköpen av tyger”, berättade Hakalmaz för BoF. Hon skapade kollektionen på bara två veckor för sitt märke Alter Ego, presenterad som en del av Karma-kollektivet, och även designad för modehuset Nocturne.
Hakalmaz använder inte längre tekniska lösningar för att stödja sin produktionsprocess och säger: ”Jag gillar inte att använda teknik och håller mig borta från den så mycket som möjligt eftersom jag hellre sysslar med hantverk för att hålla kontakten med det förflutna.”