Nyheter och press

Förra hösten, med livet stått stilla under pandemin, blev jag besatt av videor på influencers som stod i sina sovrum och provade kläder från ett företag som heter Shein.
På TikToks med hashtaggen #sheinhaul lyfte en ung kvinna en stor plastpåse och slet upp den, vilket släppte ut en rad mindre plastpåsar, var och en innehållande ett prydligt vikt klädesplagg. Kameran klipper sedan snabbt till en kvinna som bär ett plagg i taget, varvat med skärmdumpar från Shein-appen som visar priser: klänning för 8 dollar, baddräkt för 12 dollar.
Nere i detta kaninhål finns teman: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Dessa videor inbjuder tittarna att förundras över den surrealistiska kollisionen mellan låg kostnad och överflöd. Kommentarer som stämmer överens med känslor stöder prestationen ("BOD GOALS"). Vid någon tidpunkt kommer man att ifrågasätta moralen i sådana billiga kläder, men det kommer att finnas en mängd röster som försvarar Shein och influencern med lika stor entusiasm ("För söt." "Det är hennes pengar, lämna henne ifred."), den ursprungliga kommentatorn kommer att förbli tyst.
Det som gör detta till mer än bara ett slumpmässigt internetmysterium är att Shein i tysthet har blivit ett enormt företag. ”Shein kom ut väldigt snabbt”, säger Lu Sheng, professor vid University of Delaware som studerar den globala textil- och klädindustrin. ”För två år sedan, för tre år sedan, hade ingen hört talas om dem.” Tidigare i år undersökte investeringsföretaget Piper Sandler 7 000 amerikanska tonåringar på deras favorit e-handelssajter och fann att medan Amazon var den klara vinnaren, kom Shein på andra plats. Företaget har den största andelen av den amerikanska snabbmodemarknaden – 28 procent.
Shein ska enligt uppgift ha samlat in mellan 1 och 2 miljarder dollar i privat finansiering i april. Företaget värderas till 100 miljarder dollar – mer än snabbmodejättarna H&M och Zara tillsammans, och mer än något privat företag i världen förutom SpaceX och TikTok-ägaren ByteDance.
Med tanke på att snabbmodeindustrin är en av de farligaste i världen blev jag helt förbluffad över att Shein lyckades attrahera den här typen av kapital. Dess beroende av syntetiska textilier förstör miljön, och genom att uppmuntra människor att fortsätta uppdatera sina garderober skapar de enormt avfall; mängden textilier på amerikanska soptippar har nästan fördubblats under de senaste två decennierna. Samtidigt får arbetare som syr kläder väldigt lite betalt för sitt arbete under utmattande och ibland farliga förhållanden. På senare år har många av de största modehusen känt pressen att göra små reformsteg. Nu har dock en ny generation av "supersnabbmode"-företag dykt upp, och många har gjort lite för att anamma bättre metoder. Av dessa är Shein den absolut största.
En kväll i november, när min man lade vår 6-åring i säng, satte jag mig i soffan i vardagsrummet och öppnade Shein-appen. ”Den är stor”, stod det blinkande på Black Friday-rean på skärmen för att betona. Jag klickade på ikonen för en klänning, sorterade alla varor efter pris och valde den billigaste varan av nyfikenhet på kvalitet. Det här är en åtsittande röd långärmad klänning (2,50 dollar) tillverkad av transparent mesh. I sweatshirtsektionen lade jag till en söt färgblockströja (4,50 dollar) i min varukorg.
Självklart, varje gång jag väljer ett plagg visar appen liknande stilar: Mesh-bodycon föder mesh-bodycon; colorblock-komfortkläder föds ur colorblock-komfortkläder. Jag rullar och rullar. När rummet var mörkt kunde jag inte gå upp och tända lamporna. Det finns en vag skam i den här situationen. Min man kom upp från vardagsrummet efter att vår son somnat och frågade mig vad jag gjorde med en lite orolig ton. ”Nej!” grät jag. Han tände lampan. Jag valde en bomullströja med puffärmar (12,99 dollar) från webbplatsens premiumkollektion. Efter Black Friday-rabatten är det totala priset för de 14 artiklarna 80,16 dollar.
Jag har varit frestad att fortsätta köpa, delvis för att appen uppmuntrar det, men mest för att det finns så mycket att välja mellan, och de är alla billiga. När jag gick på gymnasiet lärde den första generationen snabbmodeföretag kunder att förvänta sig en acceptabel och söt topp för mindre än en kvälls leveransavgift. Nu, mer än 20 år senare, underprisar Shein delikatessmackor.
Här är lite känd information om Shein: Det är ett kinesiskt företag med nästan 10 000 anställda och kontor i Kina, Singapore och USA. De flesta av dess leverantörer finns i Guangzhou, en hamnstad vid Pärlfloden cirka 130 kilometer nordväst om Hongkong.
Utöver det delar företaget förvånansvärt lite information med allmänheten. Som privatägt företag avslöjar det inte finansiell information. Dess VD och grundare, Chris Xu, avböjde att bli intervjuad för den här artikeln.
När jag började undersöka Shein verkade det som om varumärket existerade i ett gränsområde som ockuperades av tonåringar och tjugoåringar och ingen annan. Under ett samtal om resultaträkningen förra året frågade en finansanalytiker chefer på modemärket Revolve om konkurrens från Shein. Co-VD Mike Karanikolas svarade: "Du pratar om ett kinesiskt företag, eller hur? Jag vet inte hur man uttalar det – shein." (Hon kom in.) Han avfärdade hotet. En federal handelsregulator berättade för mig att han aldrig hade hört talas om varumärket, och sedan, samma kväll, skickade han ett mejl: "Efterskrift – min 13-åriga dotter känner inte bara till företaget (Shein), utan har också fortfarande på sig deras manchester ikväll." Det slog mig att om jag ville veta mer om Shein, skulle jag börja med den som verkade känna till det bäst: dess tonårsinfluencers.
En vacker eftermiddag i december förra året hälsade en 16-årig flicka vid namn Makenna Kelly mig på tröskeln till sitt hem i en lugn förort till Fort Collins, Colorado. Kelly är rödhårig med en glamorös Cabbage Patch Kid-känsla, och hon är känd för ASMR-grejer: klicka på rutor, rita text i snön utanför sitt hus. På Instagram har hon 340 000 följare; på YouTube har hon 1,6 miljoner. För några år sedan började hon filma för ett Shein-ägt varumärke som heter Romwe. Hon lägger upp nya ungefär en gång i månaden. I en video jag såg första gången förra hösten gick hon runt på sin bakgård framför ett träd med gyllene löv, iklädd en beskuren diamantrutig tröja för 9 dollar. Kameran är riktad mot hennes mage, och i berättarrösterna ger hennes tunga ifrån sig ett saftigt ljud. Den har visats över 40 000 gånger; Argyle-tröjan är slutsåld.
Jag kom för att se Kelly filma. Hon dansade in i vardagsrummet – medan hon värmde upp – och tog mig upp till den heltäckningsmatta på andra våningen där hon filmade. Där finns en julgran, ett katttorn och mitt på plattformen en iPad monterad på ett stativ med ringformade lampor. På golvet låg en hög med skjortor, kjolar och klänningar från Romwe.
Kellys mamma, Nichole Lacy, drog ihop sina kläder och gick till badrummet för att ånga dem. ”Hej Alexa, spela julmusik”, sa Kelly. Hon gick in i badrummet med sin mamma, och sedan, under den kommande halvtimmen, klädde hon sig i en ny klänning efter den andra – hjärtformad kofta, stjärnmönstrad kjol – och stod tyst före framför iPad-kameran och gjorde Kyss ansiktet, kick a leg up, stryk fållen här eller knyt en slips där. Vid ett tillfälle strosar familjens sfinx, Gwen, genom bilden och de kramar varandra. Senare dök en annan katt, Agatha, upp.
Under årens lopp har Sheins offentliga profil varit i form av personer som Kelly, som bildade en koalition av influencers för att filma storfilmer för företaget. Enligt Nick Baklanov, marknadsförings- och forskningsexpert på HypeAuditor, är Shein ovanligt i branschen eftersom de skickar gratis kläder till ett stort antal influencers. De delar i sin tur rabattkoder med sina följare och tjänar provisioner från försäljningen. Denna strategi har gjort det till det mest följade varumärket på Instagram, YouTube och TikTok, enligt HypeAuditor.
Förutom gratis kläder betalar Romwe också en fast avgift för sina inlägg. Hon ville inte avslöja sina avgifter, men sa att hon tjänade mer pengar på några timmars videoarbete än några av hennes vänner med regelbundna fritidsjobb skulle tjäna på en vecka. I utbyte får varumärket relativt billig marknadsföring där deras målgrupp (tonåringar och tjugoåringar) gillar att umgås. Medan Shein arbetar med stora kändisar och influencers (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), verkar deras favorit vara de med en medelstor följarskara.
På 1990-talet, innan Kelly föddes, populariserade Zara en modell där man lånade designidéer från de saker som fångade uppmärksamheten på catwalken. Genom att producera kläder nära sitt spanska huvudkontor och effektivisera sin leveranskedja erbjuder de dessa beprövade stilar till chockerande låga priser på bara några veckor. Andreessen Horowitz-investeraren Connie Chan investerade i Sheins rival Cider. ”De bryr sig inte om Vogue tycker att det inte är ett coolt plagg”, sa hon. Det brittiska företaget Boohoo och det amerikanska Fashion Nova är en del av samma trend.
När Kelly var klar med fotograferingen frågade Lacey mig hur mycket jag tyckte att alla pjäserna på Romways hemsida – 21 stycken plus en dekorativ snöglob – kostade. De ser bättre ut än vad jag köpte när jag medvetet klickade på den billigaste varan, så jag gissar på minst 500 dollar. Lacey, i min ålder, log. ”Det är 170 dollar”, sa hon och hennes ögon vidgades som om hon inte kunde tro det själv.
Varje dag uppdaterar Shein sin webbplats med i genomsnitt 6 000 nya stilar – ett otroligt antal även i snabbmodets sammanhang.
I mitten av 2000-talet var snabbmode det dominerande paradigmet inom detaljhandeln. Kina har gått med i Världshandelsorganisationen och har snabbt blivit ett stort centrum för klädproduktion, där västerländska företag flyttar större delen av sin tillverkning dit. Runt 2008 dök Sheins VD:s namn först upp i kinesiska affärsdokument som Xu Yangtian. Han listas som delägare i ett nyregistrerat företag, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., tillsammans med två andra, Wang Xiaohu och Li Peng. Xu och Wang äger vardera 45 procent av företaget, medan Li äger de återstående 10 procenten, visar dokumenten.
Wang och Li delade sina minnen från den tiden. Wang sa att han och Xu var bekanta genom arbetskollegor, och år 2008 bestämde de sig för att göra marknadsföring och gränsöverskridande e-handelsaffärer tillsammans. Wang ansvarar för vissa aspekter av affärsutveckling och ekonomi, sa han, medan Xu ansvarar för en rad mer tekniska frågor, inklusive SEO-marknadsföring.
Samma år höll Li ett tal om internetmarknadsföring på ett forum i Nanjing. Xu – en gänglig ung man med långt ansikte – presenterade sig genom att söka affärsråd. ”Han är nybörjare”, sa Lee. Men Xu verkade ihärdig och flitig, så Li gick med på att hjälpa till.
Xu bjöd in Li att arbeta deltidsrådgivare med honom och Wang. De tre hyrde ett litet kontor i en enkel, låg byggnad med ett stort skrivbord och några skrivbord – inte mer än ett dussin personer därinne – och deras företag lanserades i Nanjing i oktober. Till en början försökte de sälja alla möjliga saker, inklusive tekannor och mobiltelefoner. Företaget lade senare till kläder, sa Wang och Li. Om utländska företag kan anlita kinesiska leverantörer för att tillverka kläder för utländska kunder, kan naturligtvis kinesiskdrivna företag göra det mer framgångsrikt. (En talesperson för Shein bestred det påståendet och sa att Nanjing Dianwei Information Technology "inte är involverat i försäljning av klädprodukter.")
Enligt Li började de skicka köpare till en grossistmarknad för kläder i Guangzhou för att köpa individuella klädprover från olika leverantörer. De listar sedan dessa produkter online med hjälp av en mängd olika domännamn och publicerar enkla engelskspråkiga inlägg på bloggplattformar som WordPress och Tumblr för att förbättra SEO. Det är först när en vara säljs som de rapporterar till en given vara. Grossister gör små beställningar.
I takt med att försäljningen ökade började de undersöka onlinetrender för att förutsäga vilka nya stilar som kunde bli populära och lägga beställningar i förväg, sa Li. De använde också en webbplats som heter Lookbook.nu för att hitta små influencers i USA och Europa och började skicka dem gratis kläder.
Under den här tiden arbetade Xu långa timmar och stannade ofta kvar på kontoret långt efter att andra kommit hem. ”Han hade en stark önskan att lyckas”, sa Lee. ”Klockan är 22 och han tjatar på mig, bjuder mig på gatumat sent på kvällen och frågar mer. Sedan kanske det slutar vid 01.00 eller 02.00.” Lee om öl och måltider (kokt saltad anka, vermicellisoppa) gav Xu råd eftersom Xu lyssnade noga och lärde sig snabbt. Xu pratade inte mycket om sitt privatliv, men han berättade för Li att han växte upp i Shandongprovinsen och fortfarande kämpade.
I början, minns Li, var den genomsnittliga beställningen de fick liten, cirka 14 dollar, men de sålde 100 till 200 artiklar per dag; på en bra dag kunde det vara över 1 000. Kläder är billiga, det är poängen. ”Vi är ute efter låga marginaler och höga volymer”, berättade Lee för mig. Dessutom, tillade han, har det låga priset sänkt förväntningarna på kvalitet. Företaget växte till cirka 20 anställda, som alla var välbetalda. Fat Xu har blivit fet och utökat sin garderob.
En dag, efter att de hade varit verksamma i mer än ett år, dök Wang upp på kontoret och upptäckte att Xu var försvunnen. Han märkte att några av företagets lösenord hade ändrats och blev orolig. Som Wang beskrev ringde och sms:ade han Xu men fick inget svar, sedan gick han till sitt hus och tågstationen för att leta efter Xu. Xu lämnade kontoret. För att göra saken värre tog han kontroll över PayPal-kontot som företaget använde för att ta emot internationella betalningar. Wang meddelade Li, som så småningom betalade resten av företaget och avskedade den anställde. Senare fick de veta att Xu hade hoppat av och fortsatt med e-handel utan dem. (Talespersonen skrev att Xu "inte var ansvarig för företagets finansiella konton" och att Xu och Wang var "fredligt separerade.")
I mars 2011 registrerades webbplatsen som skulle bli Shein – SheInside.com. Webbplatsen kallar sig "världens ledande företag för bröllopsklänningar", trots att den säljer ett sortiment av damkläder. I slutet av det året beskrev den sig själv som en "superinternationell återförsäljare" som snabbt levererade "det senaste gatumodet från Londons, Paris, Tokyos, Shanghais och New Yorks huvudgator till butikerna".
I september 2012 registrerade Xu ett företag med ett något annorlunda namn än det företag han grundade tillsammans med Wang och Li – Nanjing E-Commerce Information Technology. Han ägde 70 % av företagets aktier och en partner ägde 30 % av aktierna. Varken Wang eller Li har någonsin varit i kontakt med Xu igen – om inte annat enligt Lis åsikt. ”När man har att göra med en moraliskt korrupt person vet man inte när han kommer att skada en, eller hur?” sa Lee. ”Om jag kan komma ifrån honom tidigare kan han åtminstone inte skada mig senare.”
År 2013 tog Xus företag in sin första omgång riskkapitalfinansiering, enligt uppgift 5 miljoner dollar från Jafco Asia, enligt CB Insights. I ett pressmeddelande vid den tidpunkten beskrev företaget, som kallar sig SheInside, sig själva som "lanserat som en webbplats 2008" – samma år som Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. grundades. (Många år senare kommer de att börja använda grundåret 2012.)
År 2015 fick företaget ytterligare 47 miljoner dollar i investeringar. De bytte namn till Shein och flyttade sitt huvudkontor från Nanjing till Guangzhou för att vara närmare sin leverantörsbas. De öppnade i tysthet sitt amerikanska huvudkontor i ett industriområde i Los Angeles County. De förvärvade också Romwe – ett varumärke som Lee, som det råkar vara, startade med en flickvän för några år sedan, men lämnade innan det förvärvades. Coresight Research uppskattar att Shein omsatte 4 miljarder dollar under 2019.
År 2020 ödelade pandemin klädindustrin. Ändå fortsätter Sheins försäljning att växa och förväntas nå 10 miljarder dollar under 2020 och 15,7 miljarder dollar under 2021. (Det är oklart om företaget är lönsamt.) Om någon gud bestämde sig för att uppfinna ett klädmärke som passar för en pandemitid, där allt offentligt liv krymper till det rektangulära utrymmet på en dator- eller telefonskärm, skulle det kunna se ut som Shein.
Jag har bevakat Shein i månader sedan företaget gick med på att låta mig intervjua flera av dess chefer, inklusive USA:s president George Chiao; marknadschef Molly Miao; och chefen för miljö, socialt ansvar och styrning Adam Winston. De beskrev för mig en helt annan modell än hur traditionella återförsäljare fungerar. Ett typiskt modemärke kan designa hundratals modeller internt varje månad och be sina skapare att tillverka tusentals av varje modell. Plaggen finns tillgängliga online och i fysiska butiker.
Däremot arbetar Shein mestadels med externa designers. De flesta av deras oberoende leverantörer designar och tillverkar kläder. Om Shein gillar en viss design gör de en liten beställning, 100 till 200 stycken, och kläderna får Shein-märkningen. Det tar bara två veckor från koncept till produktion.
Färdiga plagg skickas till Sheins stora distributionscenter, där de sorteras i paket åt kunder, och dessa paket skickas direkt till människors dörrar i USA och mer än 150 andra länder – snarare än att skicka stora mängder plagg överallt från första början. Världen på containern, som återförsäljare traditionellt har gjort. Många av företagets beslut fattas med hjälp av deras anpassade programvara, som snabbt kan identifiera vilka plagg som är populära och automatiskt beställa om dem; den stoppar produktionen av plagg som säljer dåligt.
Sheins renodlade onlinemodell innebär att de, till skillnad från sina största snabbmodekonkurrenter, kan undvika drifts- och personalkostnaderna hos fysiska butiker, inklusive att hantera hyllor fulla av osålda plagg i slutet av varje säsong. Med hjälp av programvara förlitar de sig på leverantörer för att designa för att göra arbetet snabbare och mer effektivt. Resultatet är en oändlig ström av kläder. Varje dag uppdaterar Shein sin webbplats med i genomsnitt 6 000 nya stilar – ett otroligt antal även i snabbmodesammanhang. Under de senaste 12 månaderna listade Gap cirka 12 000 olika artiklar på sin webbplats, H&M cirka 25 000 och Zara cirka 35 000, fann professor Lu vid University of Delaware. Vid den tiden hade Shein 1,3 miljoner. ”Vi har något för alla till ett mycket överkomligt pris”, berättade Joe för mig. ”Vad kunderna än behöver kan de hitta det på Shein.”
Shein är inte det enda företaget som lägger små initiala beställningar hos leverantörer och sedan beställer på nytt när produkterna presterar bra. Boohoo var med och banade väg för den här modellen. Men Shein har en fördel gentemot sina västerländska konkurrenter. Medan många varumärken, inklusive Boohoo, använder leverantörer i Kina, gör Sheins egen geografiska och kulturella närhet det mer flexibelt. ”Det är väldigt svårt att bygga ett sådant företag, det är nästan omöjligt för ett team som inte är i Kina att göra det”, säger Chan från Andreessen Horowitz.
Credit Suisse-analytikern Simon Irwin har funderat över Sheins låga priser. ”Jag profilerade några av de mest effektiva inköpsföretagen i världen som köper in i stor skala, har 20 års erfarenhet och har mycket effektiva logistiksystem”, berättade Owen för mig. ”De flesta av dem erkände att de inte kunde få ut produkten till marknaden till samma pris som Shein.”
Irving tvivlar dock på att Sheins priser håller sig låga alls, eller ens mestadels genom effektiva inköp. Istället pekar han på hur Shein har använt det internationella handelssystemet på ett sinnrikt sätt. Att skicka ett litet paket från Kina till USA kostar vanligtvis mindre än frakt från andra länder eller ens inom USA, enligt ett internationellt avtal. Dessutom har Kina sedan 2018 inte infört skatter på export från kinesiska direkt-till-konsument-företag, och amerikanska importtullar gäller inte för varor värderade till mindre än 800 dollar. Andra länder har liknande regler som gör det möjligt för Shein att undvika importtullar, sa Owen. (En talesperson för Shein sa att de "följer skattelagarna i de regioner där de verkar och omfattas av samma skatteregler som sina motsvarigheter i branschen.")
Irving tog också upp en annan poäng: Han sa att många återförsäljare i USA och Europa ökar sina utgifter för att följa regler och normer för arbets- och miljöpolitik. Shein verkar göra betydligt mindre, tillade han.
En sval vecka i februari, strax efter det kinesiska nyåret, bjöd jag in en kollega att besöka Panyu-distriktet i Guangzhou, där Shein gör affärer. Shein avböjde min begäran om att prata med leverantören, så mina kollegor kom för att se deras arbetsförhållanden själva. En modern vit byggnad med Sheins namn på står längs en mur i ett lugnt bostadsområde, mellan skolor och lägenheter. Vid lunchtid är restaurangen full av arbetare som bär Shein-märken. Anslagstavlor och telefonstolpar runt byggnaden är tätt befolkade med jobbannonser för klädfabriker.
I ett närliggande område – en tät samling små informella fabriker, några i vad som verkar vara ett ombyggt bostadshus – kan man se väskor med Sheins namn staplade på hyllor eller uppradade på bord. Vissa anläggningar är rena och prydliga. Bland dem bär kvinnor tröjor och kirurgiska masker och arbetar tyst framför symaskiner. På en vägg är Sheins uppförandekod för leverantörer väl ansatt. ("Anställda måste vara minst 16 år gamla." "Betala löner i tid." "Inga trakasserier eller övergrepp mot anställda.") I en annan byggnad ligger dock väskor fulla med kläder staplade på golvet och alla som försöker måste passera och ta sig igenom. Komplicerat fotarbete.
Förra året fann forskare som besökte Panyu på uppdrag av den schweiziska vakthundsgruppen Public Eye också att vissa byggnader hade korridorer och utgångar blockerade av stora klädpåsar, vilket uppenbarligen utgör en brandrisk. Tre arbetare som intervjuades av forskarna sa att de vanligtvis anländer klockan 8 och går runt 22 eller 22:30, med en ungefär 90 minuters paus för lunch och middag. De arbetar sju dagar i veckan, med en ledig dag i månaden – ett schema som är förbjudet enligt kinesisk lag. Winston, chef för miljö, socialt ansvar och styrning, berättade för mig att Shein, efter att ha fått kännedom om Public Eye-rapporten, "utredde den själv".
Företaget fick nyligen noll av 150 på en skala som upprätthålls av Remake, en ideell organisation som förespråkar bättre arbets- och miljömetoder. Poängen återspeglar delvis Sheins miljöprofil: Företaget säljer mycket engångskläder, men avslöjar så lite om sin produktion att de inte ens kan börja mäta sitt miljöavtryck. ”Vi känner fortfarande inte riktigt till deras leveranskedja. Vi vet inte hur många produkter de tillverkar, vi vet inte hur många material de använder totalt, och vi vet inte deras koldioxidavtryck”, berättar Elizabeth L. Cline, chef för opinionsbildning och policy på Remake, för mig. (Shein svarade inte på frågor om remake-rapporten.)
Tidigare i år släppte Shein sin egen hållbarhets- och sociala rapport, där de lovade att använda mer hållbara textilier och redovisa sina utsläpp av växthusgaser. Företagets granskningar av sina leverantörer fann dock stora säkerhetsproblem: Av de nästan 700 leverantörer som granskades hade 83 procent "betydande risker". De flesta överträdelserna gällde "brand- och krisberedskap" och "arbetstider", men vissa var allvarligare: 12 % av leverantörerna begick "nolltoleransöverträdelser", vilket kunde inkludera minderårigas arbete, tvångsarbete eller allvarliga hälsoproblem och säkerhetsfrågor. Jag frågade talaren vilka dessa överträdelser var, men hon utvecklade inte.
Sheins rapport sa att företaget kommer att tillhandahålla utbildning till leverantörer med allvarliga överträdelser. Om leverantören inte löser problemet inom den överenskomna tidsramen – och i allvarliga fall omedelbart – kan Shein sluta arbeta med dem. Whinston sa till mig: ”Det finns mer arbete att göra – precis som alla företag behöver förbättras och växa över tid.”
Förespråkare för arbetsrätt säger att fokus på leverantörer kan vara ett ytligt svar som inte tar itu med varför farliga förhållanden existerar från första början. De menar att snabbmodeföretag i slutändan är ansvariga för att driva tillverkare att tillverka produkter snabbare till lägre priser, en efterfrågan som gör dåliga arbetsförhållanden och miljöskador nästan oundvikliga. Detta är inte unikt för Shein, men Sheins framgång gör det särskilt övertygande.
Klein berättade för mig att när ett företag som Shein skryter om hur effektivt det är, så hoppar hennes tankar till människor, oftast kvinnor, som är utmattade fysiskt och mentalt så att företaget kan maximera intäkterna och maximera intäkterna. Minimera kostnaderna. ”De måste vara flexibla och arbeta över natten så att resten av oss kan trycka på en knapp och få en klänning levererad till dörren för 10 dollar”, sa hon.