ข่าวสารและสื่อมวลชน

ในฤดูกาลนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นของตุรกีต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ตั้งแต่ภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ยังคงดำเนินอยู่และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง แนวปะทะอากาศหนาวเย็นผิดปกติที่ทำให้การผลิตหยุดชะงัก และวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเห็นได้จากวิกฤตการเงินของตุรกีตามรายงานของ Financial Times ของสหราชอาณาจักร โดยในเดือนมีนาคมของปีนี้ อัตราเงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปีที่ 54%
แม้จะเผชิญอุปสรรคเหล่านี้ แต่นักออกแบบชาวตุรกีที่มีชื่อเสียงและหน้าใหม่ก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความหวังในงาน Istanbul Fashion Week ฤดูกาลนี้ โดยปรับใช้กิจกรรมต่างๆ และกลยุทธ์การจัดแสดงอย่างรวดเร็วเพื่อขยายและพิสูจน์การปรากฏตัวในระดับโลกในฤดูกาลนี้
การแสดงกายภาพในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังออตโตมัน และโบสถ์ไครเมียอายุกว่า 160 ปี จะกลับมาอีกครั้งตามตาราง โดยแทรกด้วยการเสนอแบบดิจิทัลแบบโต้ตอบ รวมถึงนิทรรศการที่เพิ่งเปิดใหม่ การอภิปรายกลุ่ม และป๊อปอัปบนช่องแคบบอสฟอรัส เปอร์โตกาลาตา
ผู้จัดงาน ได้แก่ สมาคมผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปอิสตันบูลหรือ İHKİB สมาคมนักออกแบบแฟชั่นตุรกี (MTD) และสถาบันแฟชั่นอิสตันบูล (IMA) จับมือร่วมกับ Istanbul Soho House เพื่อมอบประสบการณ์การฉายสดแบบใกล้ชิดและการเยี่ยมชมผ่านสมาชิกในอุตสาหกรรมการถ่ายทอดสด ผู้ชมต่างประเทศสามารถเชื่อมต่อออนไลน์ได้ผ่านศูนย์กิจกรรมดิจิทัลของ FWI
ในอิสตันบูล มีความรู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานใหม่ในการริเริ่มและฉายภาพยนตร์กิจกรรมทางกายภาพ โดยผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมกับชุมชนของตนเองอีกครั้งภายใต้สภาพภูมิอากาศ แม้ว่าบางคนยังคงลังเล แต่ก็มีความรู้สึกอบอุ่นเกิดขึ้น
“[เรา] คิดถึงการได้อยู่ด้วยกัน” นียาซี เออร์โดกัน นักออกแบบเสื้อผ้าบุรุษกล่าว “พลังงานสูง และทุกคนอยากมาร่วมรายการ”
ด้านล่างนี้ BoF ได้พบปะกับนักออกแบบหน้าใหม่และมีชื่อเสียง 10 รายในงานอีเวนต์และงานต่างๆ ในงาน Fashion Week เพื่อดูว่าแคมเปญและกลยุทธ์แบรนด์ของพวกเขาพัฒนาไปอย่างไรในอิสตันบูลในฤดูกาลนี้
Şansım Adalı ศึกษาในกรุงบรัสเซลส์ ก่อนที่จะก่อตั้ง Sudi Etuz นักออกแบบผู้เป็นผู้นำแนวทางดิจิทัลเป็นอันดับแรก กำลังมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจดิจิทัลของเธอมากขึ้นในปัจจุบัน และลดขนาดธุรกิจสิ่งทอของเธอ เธอใช้โมเดลเสมือนจริง ศิลปินดิจิทัล และวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงคอลเลกชั่นแคปซูล NFT และเสื้อผ้าจริงที่มีจำนวนจำกัด
Şansım Adalı จัดนิทรรศการของเธอที่โบสถ์ Crimea Memorial ใกล้ Galata ในอิสตันบูล ซึ่งการออกแบบดิจิทัลของเธอถูกสร้างแบบจำลองบนอวตารดิจิทัลและแสดงบนจอภาพขนาดสูง 8 ฟุต หลังจากที่เธอสูญเสียพ่อจากโรคโควิด-19 เธออธิบายว่ายังคง "รู้สึกไม่ถูกต้อง" ที่จะมีคนจำนวนมากมาชมแฟชั่นโชว์พร้อมกัน แทนที่จะทำเช่นนั้น เธอจึงใช้นางแบบดิจิทัลของเธอในพื้นที่จัดแสดงที่เล็กกว่า
“การได้ชมนิทรรศการดิจิทัลเกี่ยวกับไซต์ก่อสร้างเก่าเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างมาก” เธอกล่าวกับ BoF “ฉันชอบความแตกต่างนี้ ทุกคนรู้จักโบสถ์แห่งนี้ แต่ไม่มีใครเข้าไป คนรุ่นใหม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสถานที่เหล่านี้อยู่ ฉันจึงอยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้าไปข้างในและจดจำว่าเรามีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งนี้”
การแสดงดิจิทัลนี้มาพร้อมกับการแสดงโอเปร่าสด และนักร้องจะสวมเครื่องแต่งกายจริงเพียงหนึ่งในไม่กี่ชุดที่ Adal ทำในปัจจุบัน แต่ที่สำคัญ Sudi Etuz ตั้งใจที่จะคงเน้นไปที่ดิจิทัลเป็นหลัก
“แผนในอนาคตของฉันคือการรักษาแบรนด์สิ่งทอให้มีขนาดเล็ก เพราะฉันไม่คิดว่าโลกต้องการแบรนด์อื่นสำหรับการผลิตจำนวนมาก ฉันมุ่งเน้นไปที่โปรเจกต์ดิจิทัล ฉันมีทีมวิศวกรคอมพิวเตอร์ ศิลปินดิจิทัล และทีมศิลปินเสื้อผ้า ทีมออกแบบของฉันคือ Gen Z และฉันพยายามทำความเข้าใจพวกเขา ดูพวกเขา และฟังพวกเขา”
Gökay Gündoğdu ย้ายไปนิวยอร์กเพื่อศึกษาการจัดการแบรนด์ก่อนที่จะเข้าร่วม Domus Academy ในมิลานในปี 2007 Gündoğdu เคยทำงานในอิตาลีก่อนที่จะเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าสตรี TAGG ในปี 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu ผู้ค้าปลีก ได้แก่ Luisa Via Roma และไซต์อีคอมเมิร์ซของเขา ซึ่งเปิดตัวในช่วงการระบาดใหญ่
TAGG นำเสนอคอลเลกชันประจำฤดูกาลนี้ในรูปแบบของนิทรรศการพิพิธภัณฑ์แบบเสริมความเป็นจริงดิจิทัล “เราใช้รหัส QR และความจริงเสมือนในการชมภาพยนตร์สดๆ ที่ออกมาจากของแขวนบนผนัง ซึ่งเป็นเวอร์ชันวิดีโอของภาพนิ่ง เหมือนกับการแสดงแฟชั่น” Gündoğdu กล่าวกับ BoF
“ผมไม่ใช่คนดิจิทัลเลย” เขากล่าว แต่ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ “ทุกสิ่งที่เราทำล้วนเป็นดิจิทัล เราทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น เราอยู่ใน [แพลตฟอร์มการจัดการขายส่ง] Joor ได้จัดแสดงคอลเลกชันนี้ในปี 2019 และได้รับลูกค้าใหม่ๆ มากมายในสหรัฐอเมริกา อิสราเอล กาตาร์ คูเวต”
แม้จะประสบความสำเร็จ แต่การดึง TAGG เข้าสู่บัญชีต่างประเทศในฤดูกาลนี้กลับกลายเป็นเรื่องท้าทาย “สื่อและผู้ซื้อต่างประเทศมักต้องการเห็นผลงานของเราในตุรกีเสมอ ผมไม่ได้ใช้องค์ประกอบทางวัฒนธรรมมากนัก เพราะผมเน้นสไตล์เรียบง่ายมากกว่า” เขากล่าว แต่เพื่อดึงดูดผู้ชมต่างประเทศ Gündodu ได้แรงบันดาลใจจากพระราชวังในตุรกี โดยเลียนแบบสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในด้วยสีสัน พื้นผิว และรูปร่างที่เหมือนกัน
วิกฤตเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อคอลเลกชั่นของเขาในฤดูกาลนี้ด้วย “ค่าเงินลีราของตุรกีกำลังสูญเสียโมเมนตัม ดังนั้นทุกอย่างจึงมีราคาแพงมาก การนำเข้าผ้าจากต่างประเทศกำลังคึกคัก รัฐบาลบอกว่าคุณไม่ควรผลักดันการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตผ้าต่างประเทศและตลาดในประเทศ คุณต้องจ่ายภาษีเพิ่มสำหรับการนำเข้า” ด้วยเหตุนี้ นักออกแบบจึงผสมผสานผ้าที่มาจากท้องถิ่นกับผ้าที่นำเข้าจากอิตาลีและฝรั่งเศส
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ Yakup Bicer เปิดตัวแบรนด์ Y Plus ซึ่งเป็นแบรนด์ยูนิเซ็กซ์ในปี 2019 หลังจากอยู่ในอุตสาหกรรมการออกแบบของตุรกีมาเป็นเวลา 30 ปี Y Plus เปิดตัวครั้งแรกที่งาน London Fashion Week ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020
คอลเลกชันดิจิทัลของ Yakup Bicer สำหรับฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 22-23 ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ฮีโร่คีย์บอร์ดที่ไม่เปิดเผยตัวและผู้ปกป้องอุดมการณ์อนาธิปไตยแบบเข้ารหัส” และถ่ายทอดข้อความเกี่ยวกับการปกป้องเสรีภาพทางการเมืองบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
“ผมอยากจะจัดแสดงสินค้าต่อไปอีกสักพัก” เขากล่าวกับ BoF “เช่นเดียวกับที่เราทำมาในอดีต การนำผู้ซื้อมาพบกันในช่วงสัปดาห์แฟชั่นนั้นต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่ตอนนี้ เราสามารถเข้าถึงทุกส่วนของโลกได้พร้อมกันเพียงแค่กดปุ่มด้วยการนำเสนอแบบดิจิทัล”
นอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้ว Bicer ยังใช้ประโยชน์จากการผลิตในท้องถิ่นเพื่อเอาชนะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และในขณะเดียวกันก็หวังว่าจะสามารถส่งมอบแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นได้ “เรากำลังเผชิญกับข้อจำกัดในการเดินทาง และตอนนี้เรากำลังอยู่ในภาวะสงคราม [ในภูมิภาคของโลก] ดังนั้น ปัญหาด้านการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อการค้าทั้งหมดของเรา [...] ด้วยการทำงานร่วมกับการผลิตในท้องถิ่น เรามั่นใจได้ว่า [งาน] ของเรา [ยั่งยืน] มากขึ้น และ [เรา] ลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน”
Ece และ Ayse Ege เปิดตัวแบรนด์ Dice Kayek ของตนเองในปี 1992 โดยก่อนหน้านี้แบรนด์นี้ผลิตในปารีส ก่อนจะเข้าร่วม Fédération Française de la Couture ในปี 1994 และได้รับรางวัล Jameel Prize III ซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติสำหรับศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีอิสลามในปี 2013 ล่าสุด แบรนด์นี้ได้ย้ายสตูดิโอไปที่อิสตันบูล และมีตัวแทนจำหน่าย 90 รายทั่วโลก
Ece และ Ayse Ege น้องสาวของ Dice Kayek ได้นำคอลเลกชันของพวกเธอมาจัดแสดงในรูปแบบวิดีโอเกี่ยวกับแฟชั่นในฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นรูปแบบดิจิทัลที่พวกเธอคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว โดยพวกเธอเริ่มทำภาพยนตร์เกี่ยวกับแฟชั่นมาตั้งแต่ปี 2013 “เปิดดูและย้อนกลับไปชมได้เลย เพราะมันมีคุณค่ามากขึ้น ในอีก 10 หรือ 12 ปีข้างหน้า คุณจะสามารถรับชมมันได้อีกครั้ง เราชอบความหลากหลายของมัน” Ece บอกกับ BoF
ปัจจุบัน Dice Kayek มีการขายไปทั่วโลกในยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง และจีน โดยผ่านร้านในปารีส พวกเขาสร้างความแตกต่างให้กับประสบการณ์ในร้านค้าของผู้บริโภคโดยใช้ธรรมเนียมของตุรกีเป็นกลยุทธ์การขายปลีกแบบสัมผัสประสบการณ์ “คุณไม่สามารถแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ๆ เหล่านี้ที่ไหนได้เลย และไม่มีประโยชน์ที่จะทำเช่นนั้น” Ayse กล่าว โดยเขากล่าวว่าแบรนด์มีแผนจะเปิดร้านอีกแห่งในลอนดอนในปีนี้
พี่น้องคู่นี้เคยบริหารธุรกิจจากปารีส ก่อนจะย้ายไปอิสตันบูล ซึ่งสตูดิโอของพวกเธออยู่ติดกับโชว์รูมของ Beaumonti Dice Kayek ดำเนินธุรกิจภายในองค์กรอย่างเต็มที่ และเห็นว่าการผลิตมีกำไรมากขึ้น ซึ่งเป็น “สิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เมื่อต้องผลิตในโรงงานอื่น” เมื่อนำการผลิตเข้ามาภายในองค์กร พี่น้องคู่นี้ยังหวังอีกด้วยว่างานฝีมือของตุรกีจะได้รับการสนับสนุนและรักษาไว้ในคอลเลกชันของตน
Niyazi Erdoğan เป็นผู้ก่อตั้งและออกแบบงาน Istanbul Fashion Week 2009 และเป็นรองประธานสมาคมนักออกแบบแฟชั่นตุรกี และยังเป็นอาจารย์ที่ Istanbul Fashion Academy นอกเหนือจากไลน์เครื่องแต่งกายบุรุษแล้ว เขายังได้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องประดับ NIYO ในปี 2014 และได้รับรางวัล European Museum Award ในปีเดียวกันอีกด้วย
Niyazi Erdoğan นำเสนอคอลเลกชั่นเสื้อผ้าบุรุษของเขาในรูปแบบดิจิทัลในฤดูกาลนี้ โดยเขากล่าวว่า “ตอนนี้เราทุกคนกำลังสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบดิจิทัล เรานำเสนอในรูปแบบ Metaverse หรือ NFT เราขายคอลเลกชั่นทั้งในรูปแบบดิจิทัลและทางกายภาพ โดยมุ่งไปในทั้งสองทิศทาง เราต้องการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตของทั้งสองรูปแบบ” เขากล่าวกับ BoF
อย่างไรก็ตาม สำหรับฤดูกาลหน้า เขากล่าวว่า “ผมคิดว่าเราจะต้องมีการแสดงที่เป็นรูปธรรม แฟชั่นเป็นเรื่องของสังคมและความรู้สึก และผู้คนชอบที่จะอยู่ร่วมกัน สำหรับคนสร้างสรรค์ เราต้องการสิ่งนี้”
ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ แบรนด์ได้สร้างร้านค้าออนไลน์และเปลี่ยนคอลเลกชั่นของตนเพื่อให้ “ขายดีขึ้น” ทางออนไลน์ โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ นอกจากนี้ เขายังสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในฐานผู้บริโภคกลุ่มนี้ด้วย “ผมเห็นว่าเสื้อผ้าบุรุษของผมขายให้กับผู้หญิงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่มีขอบเขตใดๆ”
ในฐานะอาจารย์ที่ IMA เออร์โดกันเรียนรู้จากคนรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง “สำหรับคนรุ่นอัลฟ่า หากคุณอยู่ในวงการแฟชั่น คุณต้องเข้าใจพวกเขา วิสัยทัศน์ของผมคือการเข้าใจความต้องการของพวกเขา วางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับความยั่งยืน ดิจิทัล สี การตัดเย็บ และรูปทรง เราต้องทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อโต้ตอบกัน”
Nihan Peker ผู้สำเร็จการศึกษาจาก Istituto Marangoni เคยทำงานให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Frankie Morello, Colmar และ Furla ก่อนที่จะเปิดตัวแบรนด์ในชื่อของตัวเองในปี 2012 โดยออกแบบคอลเลคชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดแต่งงาน และชุดโอตกูตูร์ เธอได้จัดแสดงผลงานในงาน London, Paris และ Milan Fashion Week
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของแบรนด์ในฤดูกาลนี้ Nihan Peker ได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ที่ Çırağan Palace อดีตพระราชวังออตโตมันที่ถูกดัดแปลงจากโรงแรมที่สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสได้ “สำหรับฉันแล้ว สิ่งสำคัญคือการได้จัดแสดงคอลเลคชั่นในสถานที่ที่ฉันไม่เคยได้แต่ฝันถึง” Peker บอกกับ BoF “สิบปีต่อมา ฉันรู้สึกว่าตัวเองสามารถบินได้อย่างอิสระมากขึ้นและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้”
“ฉันใช้เวลาสักพักในการพิสูจน์ตัวเองในประเทศของฉัน” Peker ซึ่งนั่งแถวหน้าในฤดูกาลนี้ร่วมกับคนดังในตุรกีที่สวมใส่เสื้อผ้าจากคอลเลคชั่นก่อนหน้านี้ของเธอกล่าวเสริม ในระดับนานาชาติ “ทุกอย่างกำลังดำเนินไปถูกทาง” เธอกล่าว พร้อมทั้งยังมีอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางอีกด้วย
“นักออกแบบชาวตุรกีทุกคนต้องคิดถึงความท้าทายในภูมิภาคของเราเป็นครั้งคราว พูดตรงๆ ว่าในฐานะประเทศ เราต้องจัดการกับปัญหาทางสังคมและการเมืองที่ใหญ่กว่านี้ ดังนั้นเราทุกคนจึงสูญเสียแรงผลักดันเช่นกัน ตอนนี้ฉันมุ่งเน้นไปที่คอลเลกชั่นเสื้อผ้าสำเร็จรูปและโอตกูตูร์สร้างสรรค์ความสง่างามที่สวมใส่ได้และผลิตได้แบบใหม่”
หลังจากสำเร็จการศึกษาจากสถาบันแฟชั่นอิสตันบูลในปี 2014 Akyuz ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษที่ Marangoni Academy ในเมืองมิลาน เธอทำงานให้กับ Ermenegildo Zegna และ Costume National ก่อนที่จะกลับมายังตุรกีในปี 2016 และเปิดตัวแบรนด์เครื่องแต่งกายบุรุษของเธอในปี 2018
ในการแสดงครั้งที่ 6 ของฤดูกาลนี้ Selen Akyuz ได้สร้างภาพยนตร์ที่ฉายที่ Soho House ในอิสตันบูลและทางออนไลน์ โดยกล่าวว่า “มันเป็นภาพยนตร์ ไม่ใช่แฟชั่นโชว์จริงๆ แต่ฉันคิดว่ามันยังคงใช้ได้ และยังมีอารมณ์ร่วมด้วย”
ในฐานะธุรกิจสั่งทำขนาดเล็ก Akyuz กำลังค่อยๆ สร้างฐานลูกค้าระดับนานาชาติขนาดเล็ก โดยปัจจุบันลูกค้าตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โรมาเนีย และแอลเบเนีย “ฉันไม่อยากรีบร้อนตลอดเวลา แต่จะทำอย่างช้าๆ ทีละขั้นตอน และใช้แนวทางที่รอบคอบ” เธอกล่าว “เราผลิตทุกอย่างที่โต๊ะอาหารของฉัน ไม่มีการผลิตจำนวนมาก ฉันทำเกือบทุกอย่างด้วยมือ” รวมถึงการทำเสื้อยืด หมวก เครื่องประดับ และกระเป๋า “แพทช์ เศษผ้า” เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติการออกแบบอย่างต่อเนื่องมากขึ้น
แนวทางที่ลดขนาดลงนี้ขยายไปถึงพันธมิตรการผลิตของเธอด้วย “แทนที่จะทำงานร่วมกับผู้ผลิตขนาดใหญ่ ฉันมองหาช่างตัดเสื้อท้องถิ่นรายย่อยเพื่อสนับสนุนแบรนด์ของฉัน แต่การหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องยาก ช่างฝีมือที่ใช้เทคนิคดั้งเดิมนั้นหาได้ยาก เนื่องจากการรับคนงานรุ่นต่อไปมีจำกัด
Gökhan Yavaş สำเร็จการศึกษาจาก DEU Fine Arts Textile and Fashion Design ในปี 2012 และศึกษาที่ IMA ก่อนที่จะเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าบุรุษแนวสตรีทของตัวเองในปี 2017 ปัจจุบันแบรนด์นี้กำลังทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ เช่น DHL
ในฤดูกาลนี้ Gökhan Yavaş นำเสนอวิดีโอสั้นๆ และแฟชั่นโชว์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีของเขา “เราคิดถึงมันจริงๆ ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้พูดคุยกับผู้คนอีกครั้ง เราอยากจะจัดงานแฟชั่นโชว์แบบจับต้องได้ต่อไป เพราะบน Instagram การสื่อสารกันนั้นยากขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นเรื่องของการพบปะและรับฟังความคิดเห็นจากผู้คนแบบตัวต่อตัวมากกว่า” นักออกแบบกล่าว
แบรนด์กำลังปรับปรุงแนวคิดการผลิตของตน “เราหยุดใช้หนังแท้และหนังแท้แล้ว” เขากล่าวพร้อมอธิบายว่าสามลุคแรกของคอลเลกชั่นนี้รวบรวมมาจากผ้าพันคอที่ทำขึ้นในคอลเลกชั่นก่อนหน้า นอกจากนี้ Yavaş ยังกำลังจะร่วมมือกับ DHL ในการออกแบบเสื้อกันฝนที่จะขายให้กับองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
การเน้นเรื่องความยั่งยืนได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความท้าทายสำหรับแบรนด์ต่างๆ โดยอุปสรรคแรกคือการหาผ้าข้าวฟ่างเพิ่มเติมจากซัพพลายเออร์ “คุณต้องสั่งซื้อผ้าอย่างน้อย 15 เมตรจากซัพพลายเออร์ของคุณ และนั่นคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเรา” ความท้าทายประการที่สองที่แบรนด์ต้องเผชิญคือการเปิดร้านในตุรกีเพื่อขายเครื่องแต่งกายบุรุษ ขณะที่ผู้ซื้อในท้องถิ่นมุ่งเน้นไปที่แผนกออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของตุรกี แม้ว่าแบรนด์จะขายผ่านเว็บไซต์และร้านค้าต่างประเทศในแคนาดาและลอนดอน แต่การเน้นครั้งต่อไปของพวกเขาคือเอเชีย โดยเฉพาะเกาหลีและจีน
Bashaques แบรนด์งานศิลปะที่สวมใส่ได้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดย Başak Cankeş แบรนด์นี้จำหน่ายชุดว่ายน้ำและกิโมโนที่มีธีมเป็นงานศิลปะ
“ปกติแล้ว ฉันมักจะร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงกับชิ้นงานศิลปะที่สวมใส่ได้” ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ Başak Cankeş บอกกับ BoF ไม่นานหลังจากนำเสนอคอลเลกชันล่าสุดของเธอในการฉายสารคดีความยาว 45 นาทีที่ Soho House ในอิสตันบูล
นิทรรศการนี้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของเธอไปยังเปรูและโคลอมเบียเพื่อทำงานกับช่างฝีมือของพวกเขา โดยรับเอารูปแบบและสัญลักษณ์ของอานาโตเลียมาใช้ และ "ถามพวกเขาว่ารู้สึกอย่างไรกับ [ภาพพิมพ์] ของอานาโตเลีย" โดยอาศัยมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของลัทธิไสยศาสตร์ ชุดนิทรรศการนี้ได้สำรวจแนวทางการประดิษฐ์ร่วมกันระหว่างอานาโตเลีย ตุรกี เอเชีย และประเทศในอเมริกาใต้
“ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ของคอลเลกชั่นเป็นชิ้นเดียว ซึ่งทอด้วยมือโดยผู้หญิงในเปรูและอานาโตเลีย” เธอกล่าว
Cankeş ขายงานศิลปะให้กับนักสะสมงานศิลปะในตุรกี และอยากให้ลูกค้าบางส่วนนำผลงานของเธอไปสะสมในพิพิธภัณฑ์ โดยเธออธิบายว่าเธอ "ไม่สนใจที่จะเป็นแบรนด์ระดับโลก เพราะการเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องยาก ฉันไม่อยากทำคอลเลกชันที่มีแค่ 10 ชิ้น นอกจากชุดว่ายน้ำหรือกิโมโนด้วยซ้ำ คอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันงานศิลปะเชิงแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งเราจะนำไปลง NFT เช่นกัน ฉันมองว่าตัวเองเป็นศิลปินมากกว่า ไม่ใช่นักออกแบบแฟชั่น"
Karma Collective เป็นตัวแทนของผู้มีความสามารถหน้าใหม่ของ Istanbul Moda Academy ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยเปิดสอนหลักสูตรด้านการออกแบบแฟชั่น เทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการแฟชั่น และการสื่อสารและสื่อแฟชั่น
“ปัญหาหลักที่ฉันพบคือสภาพอากาศ เพราะว่าหิมะตกมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นเราจึงมีปัญหาเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาผ้ามากมาย” Hakalmaz กล่าวกับ BoF เธอสร้างคอลเลกชั่นนี้ในเวลาเพียงสองสัปดาห์สำหรับแบรนด์ Alter Ego ของเธอ ซึ่งนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Karma และยังออกแบบให้กับบ้านแฟชั่น Nocturne อีกด้วย
นอกจากนี้ Hakalmaz ยังไม่ใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนกระบวนการผลิตของเธออีกต่อไป โดยกล่าวว่า “ฉันไม่ชอบใช้เทคโนโลยีและพยายามอยู่ห่างจากมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะฉันชอบทำหัตถกรรมมากกว่าเพื่อจะได้ติดต่อกับอดีต”