Balita at Press

Sa season na ito, ang industriya ng fashion ng Turkey ay nahaharap sa maraming hamon, mula sa patuloy na krisis sa Covid-19 at geopolitical conflict sa mga kalapit na bansa, hanggang sa patuloy na pagkagambala sa supply chain, hindi karaniwang malamig na panahon na humihinto sa produksyon at krisis sa ekonomiya ng bansa, tulad ng nakikita sa krisis sa pananalapi ng Turkey ayon sa Financial Times ng UK. Iniulat ng Times na ang inflation ay tumama sa 20-taong mataas na 54% noong Marso ngayong taon.
Sa kabila ng mga hadlang na ito, ang matatag at umuusbong na talento sa disenyo ng Turkish ay nagpakita ng tiyaga at optimismo sa Istanbul Fashion Week ngayong season, mabilis na nagpatibay ng halo-halong mga kaganapan at ipakita ang mga diskarte upang palawakin at patunayan ang kanilang presensya sa buong mundo ngayong season.
Ang mga pisikal na pagtatanghal sa mga makasaysayang lugar tulad ng Ottoman palace at ang 160-taong-gulang na simbahang Crimean ay bumalik sa iskedyul, kasama ng mga interactive na digital na handog, pati na rin ang mga bagong bukas na eksibisyon, panel discussion at pop-up sa Bosphorus Puerto Galata.
Ang mga organizer ng event – ​​Istanbul Garment Exporters Association o İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) at Istanbul Fashion Institute (IMA) – ay nakipagsosyo sa Istanbul Soho House para mabigyan ang mga lokal ng isang intimate na karanasan sa live screening at mga pagbisita sa pamamagitan ng live na mga miyembro ng industriya ng broadcast. Pagkatapos, ang mga international audience ay maaaring kumonekta online sa pamamagitan ng FWI's Digital Events Center.
Sa Istanbul, nagkaroon ng kapansin-pansing pakiramdam ng bagong enerhiya sa mga activation at screening ng mga pisikal na aktibidad habang ang mga kalahok ay sumama muli sa kanilang mga komunidad nang personal sa klimatiko na mga kondisyon. Habang ang ilan ay nag-aalangan pa, isang mainit na pakiramdam ang nanaig.
"Nami-miss [namin] na magkasama," sabi ng menswear designer na si Niyazi Erdoğan." Ang lakas ay mataas at lahat ay gustong makasama sa palabas."
Sa ibaba, natutugunan ng BoF ang 10 umuusbong at matatag na mga designer sa kanilang mga event at event sa Fashion Week para malaman kung paano umunlad ang kanilang mga campaign at diskarte sa brand sa Istanbul ngayong season.
Nag-aral si Şansım Adalı sa Brussels bago itinatag ang Sudi Etuz. Ang taga-disenyo, na nagtataguyod ng isang digital-first approach, ay higit na nakatuon sa kanyang digital na negosyo ngayon at binabawasan ang kanyang negosyo sa tela. Gumagamit siya ng mga modelo ng virtual reality, digital artist at artificial intelligence engineer, pati na rin ang mga koleksyon ng NFT capsule at limitadong pisikal na damit.
Si Şansım Adalı ang nagho-host ng kanyang eksibisyon sa Crimea Memorial Church malapit sa Galata sa Istanbul, kung saan ang kanyang mga digital na disenyo ay naka-modelo sa mga digital na avatar at ipinapakita sa isang 8-foot-tall na screen. Pagkatapos mawala ang kanyang ama sa Covid-19, ipinaliwanag niya na "hindi pa rin tama" na magkaroon ng maraming tao sa isang fashion show na magkasama. Sa halip, pinaliit niya ang kanyang ama sa Covid-19.
"Ibang-ibang karanasan ito, pagkakaroon ng digital exhibition sa isang lumang construction site," sabi niya sa BoF."Gusto ko ang contrast. Alam ng lahat ang tungkol sa simbahang ito, ngunit walang pumapasok. Ni hindi alam ng bagong henerasyon ang mga lugar na ito. Kaya, gusto ko lang makita ang nakababatang henerasyon sa loob at tandaan na mayroon tayong ganitong magandang arkitektura."
Kasama ng digital na palabas ang live na performance ng opera, at isinusuot ng mang-aawit ang isa sa iilang pisikal na kasuotan na ginagawa ni Adal ngayon — ngunit kadalasan, nilalayon ni Sudi Etuz na panatilihin ang digital focus.
"Ang aking mga plano sa hinaharap ay panatilihing maliit lamang ang bahagi ng tela ng aking tatak dahil sa palagay ko ay hindi kailangan ng mundo ng isa pang tatak para sa mass production. Nakatuon ako sa mga digital na proyekto. Mayroon akong isang team ng mga computer engineer, digital artist at clothing artist Team. Ang aking team ng disenyo ay Gen Z, at sinusubukan kong unawain sila, panoorin, pakinggan sila."
Lumipat si Gökay Gündoğdu sa New York upang pag-aralan ang pamamahala ng brand bago sumali sa Domus Academy sa Milan noong 2007. Nagtrabaho si Gündoğdu sa Italy bago ilunsad ang kanyang label ng damit na pambabae na TAGG noong 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Kasama sa mga stockist ang Luisa Via Roma at ang kanyang e-commerce na site, na inilunsad noong panahon ng pandemya.
Inilalahad ng TAGG ang koleksyon ng season na ito sa anyo ng isang digitally augmented museum exhibit: "Gumagamit kami ng mga QR code at augmented reality para manood ng mga live na pelikula na nagmumula sa mga wall hanging — mga bersyon ng video ng mga still picture, tulad ng isang fashion show," sabi ni Gündoğdu sa BoF.
"Hindi ako digital na tao," sabi niya, ngunit sa panahon ng pandemya, "lahat ng ginagawa namin ay digital. Ginagawa naming mas madaling ma-access at mas madaling maunawaan ang aming website. Kami ay nasa [wholesale management platform] Ipinakita ni Joor ang koleksyon noong 2019 at nakakuha ng mga bago at bagong kliyente sa US, Israel, Qatar, Kuwait."
Sa kabila ng kanyang tagumpay, ang paglapag ng TAGG sa mga internasyonal na account sa season na ito ay napatunayang mahirap."International media at mga mamimili ay palaging nais na makakita ng isang bagay mula sa amin sa Turkey. Hindi talaga ako gumagamit ng mga elemento ng kultura - ang aking aesthetic ay mas minimalistic," sabi niya. Ngunit upang maakit ang isang internasyonal na madla, nakuha ni Gündodu ang inspirasyon mula sa mga palasyo ng Turko, na ginagaya ang mga arkitektura, mga texture, at mga interior na may parehong kulay.
Ang krisis sa ekonomiya ay nakaapekto rin sa kanyang mga koleksyon ngayong season: "Ang Turkish lira ay nawawalan ng momentum, kaya ang lahat ay napakamahal. Ang pag-import ng mga tela mula sa ibang bansa ay abala. Sinabi ng gobyerno na hindi mo dapat itulak ang kompetisyon sa pagitan ng mga dayuhang tagagawa ng tela at ng domestic market. Kailangan mong Magbayad ng dagdag na buwis upang mag-import." Dahil dito, pinaghalo ng mga taga-disenyo ang mga lokal na pinagkukunang tela sa mga na-import mula sa Italy at France.
Inilunsad ni Creative Director Yakup Bicer ang kanyang brand na Y Plus, isang unisex brand, noong 2019 pagkatapos ng 30 taon sa Turkish design industry. Nag-debut ang Y Plus sa London Fashion Week noong Pebrero 2020.
Ang digital na koleksyon ng koleksyon ng Autumn/Winter 22-23 ng Yakup Bicer ay inspirasyon ng "mga hindi kilalang bayani sa keyboard at kanilang mga tagapagtanggol ng crypto-anarchist ideology" at naghahatid ng mensahe ng pagprotekta sa kalayaang pampulitika sa mga platform ng social media.
"Gusto kong ipagpatuloy ang [pagpapakita] sandali," sabi niya sa BoF. "Tulad ng ginawa natin sa nakaraan, ang pagsasama-sama ng mga mamimili sa panahon ng fashion week ay napaka-ubos ng oras at pabigat sa pananalapi. Ngayon ay maaabot na natin ang lahat ng bahagi ng mundo nang sabay-sabay sa pagpindot ng isang pindutan gamit ang digital presentation ."
Higit pa sa teknolohiya, ang Bicer ay gumagamit ng lokal na produksyon para malampasan ang mga pagkagambala sa supply chain — at sa paggawa nito, umaasa na makapaghatid ng mas napapanatiling mga kasanayan.” Nahaharap tayo sa mga paghihigpit sa paglalakbay at ngayon ay nasa digmaan tayo [sa rehiyon ng mundo], kaya ang isyu sa kargamento na nalilikha nito ay nakakaapekto sa ating buong kalakalan. [...] Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa lokal na produksyon, tinitiyak natin na ang ating [mga trabaho] ay nababawasan, at ang [tayo] ay nababawasan ng carbon.
Inilunsad nina Ece at Ayse Ege ang kanilang tatak na Dice Kayek noong 1992. Nauna nang ginawa sa Paris, sumali ang brand sa Fédération Française de la Couture noong 1994 at iginawad ang Jameel Prize III, isang internasyonal na parangal para sa kontemporaryong sining at disenyo na inspirasyon ng mga tradisyong Islamiko, noong 2013. Ang tatak ay inilipat kamakailan sa 9 na dealer ng Istanbul sa buong mundo.
Ipinakita ng magkapatid ni Dice Kayek na sina Ece at Ayse Ege ang kanilang koleksyon sa fashion video ngayong season – isang digital format na pamilyar na sa kanila, na gumagawa na ng mga fashion films mula pa noong 2013. Buksan ito at balikan ito. Mas may halaga ito. Sa loob ng 10 o 12 taon, mapapanood mo itong muli. Mas gusto namin ang variety nito,” sabi ni Ece sa BoF.
Ngayon, ang Dice Kayek ay nagbebenta sa buong mundo sa Europe, US, Middle East at China. Sa pamamagitan ng kanilang tindahan sa Paris, iniiba nila ang karanasan ng mga mamimili sa loob ng tindahan sa pamamagitan ng paggamit ng Turkish customs bilang isang karanasan sa retail na diskarte.
Dati nang pinatakbo ng magkapatid ang kanilang negosyo mula sa Paris bago lumipat sa Istanbul, kung saan nakadikit ang kanilang studio sa showroom ni Beaumonti. Ganap na isinasaloob ni Dice Kayek ang kanilang negosyo at nakitang naging mas kumikita ang produksyon, "isang bagay na hindi namin magawa noong nag-produce kami sa ibang pabrika." Sa pagdadala ng produksyon sa loob ng bahay, inaasahan din ng mga kapatid na ang Turkish craftsmanship ay suportado at mapanatili sa koleksyon nito.
Si Niyazi Erdoğan ay ang founding designer ng Istanbul Fashion Week 2009 at Vice-President ng Turkish Fashion Designers Association, at isang lecturer sa Istanbul Fashion Academy.
Iniharap ni Niyazi Erdoğan ang kanyang koleksyon ng menswear nang digital ngayong season: "Lahat tayo ay lumilikha nang digital ngayon - ipinapakita namin sa Metaverse o NFTs. Ibinebenta namin ang koleksyon nang digital at pisikal, papunta sa parehong direksyon. Gusto naming maghanda para sa hinaharap ng pareho," sinabi niya sa BoF.
Gayunpaman, para sa susunod na season, sinabi niya, "Sa tingin ko kailangan nating magkaroon ng isang pisikal na palabas. Ang fashion ay tungkol sa lipunan at pakiramdam, at gusto ng mga tao na magkasama. Para sa mga taong malikhain, kailangan natin ito."
Sa panahon ng pandemya, lumikha ang brand ng isang online na tindahan at binago ang kanilang mga koleksyon upang maging “mas mabenta” online, na isinasaalang-alang ang mga pagbabago sa demand ng mga consumer sa panahon ng pandemya. Napansin din niya ang pagbabago sa consumer base na ito: "Nakikita ko ang aking mga damit na panlalaki ay ibinebenta rin sa mga kababaihan, kaya walang mga hangganan."
Bilang isang lecturer sa IMA, patuloy na natututo si Erdogan mula sa susunod na henerasyon. "Para sa isang henerasyong tulad ng Alpha, kung ikaw ay nasa fashion, kailangan mong maunawaan sila. Ang aking pananaw ay maunawaan ang kanilang mga pangangailangan, maging madiskarte tungkol sa sustainability, digital, kulay, gupit at hugis — kailangan nating makipagtulungan sa Sila."
Isang nagtapos sa Istituto Marangoni, nagtrabaho si Nihan Peker sa mga kumpanya tulad nina Frankie Morello, Colmar at Furla bago ilunsad ang kanyang namesake label noong 2012, na nagdidisenyo ng mga ready-to-wear, bridal at couture na mga koleksyon. Nag-exhibit siya sa London, Paris at Milan Fashion Weeks.
Ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng brand ngayong season, nagsagawa ng fashion show si Nihan Peker sa Çırağan Palace, isang dating palasyo ng Ottoman na na-convert mula sa isang hotel kung saan matatanaw ang Bosphorus.” Mahalaga sa akin na ipakita ang koleksyon sa isang lugar na pinapangarap ko lang,” sabi ni Peker sa BoF.” Pagkalipas ng sampung taon, pakiramdam ko ay mas malaya akong lumipad at lumampas sa aking limitasyon.”
"Nagtagal ako upang patunayan ang aking sarili sa aking bansa," idinagdag ni Peker, na naupo sa front row ngayong season kasama ang mga Turkish celebrity na may suot na mga disenyo mula sa kanyang mga nakaraang koleksyon. Sa buong mundo, "ang mga bagay ay nangyayari sa tamang lugar," sabi niya, na may lumalagong impluwensya sa Gitnang Silangan.
"Kailangang isipin ng lahat ng Turkish designer ang mga hamon ng ating rehiyon paminsan-minsan. Sa totoo lang, bilang isang bansa, kailangan nating harapin ang mas malalaking isyu sa lipunan at pulitika, kaya nawawalan din tayo ng momentum.
Pagkatapos makapagtapos sa Istanbul Fashion Institute noong 2014, nag-aral si Akyuz ng master's degree sa Menswear Design sa Marangoni Academy sa Milan. Nagtrabaho siya para sa Ermenegildo Zegna at Costume National bago bumalik sa Turkey noong 2016 at inilunsad ang kanyang menswear label noong 2018.
Sa ikaanim na palabas ng season, gumawa si Selen Akyuz ng isang pelikula na ipinalabas sa Soho House sa Istanbul at online: "Ito ay isang pelikula, kaya hindi talaga ito isang fashion show, ngunit sa tingin ko ito ay gumagana pa rin. Gayundin emosyonal."
Bilang isang maliit na custom na negosyo, dahan-dahang bumubuo si Akyuz ng isang maliit na international customer base, na may mga customer na matatagpuan na ngayon sa US, Romania, at Albania."Ayokong sumulong sa lahat ng oras, ngunit dahan-dahan, hakbang-hakbang, at gumawa ng nasusukat na diskarte," sabi niya."Ginagawa namin ang lahat sa aking hapag kainan. Walang mass production. Ginagawa ko ang halos lahat sa pamamagitan ng kamay" – kabilang ang paggawa ng mga t-shirt, mga natira sa pagdidisenyo, mga accessory.
Ang pinaliit na diskarte na ito ay umaabot sa kanyang mga kasosyo sa produksyon.” Sa halip na makipagtulungan sa malalaking tagagawa, naghahanap ako ng mas maliliit na lokal na sastre upang suportahan ang aking brand, ngunit mahirap makahanap ng mga kwalipikadong kandidato. Mahirap hanapin ang mga artisano na gumagamit ng tradisyonal na mga diskarte – limitado ang paggamit ng mga susunod na henerasyong manggagawa.
Si Gökhan Yavaş ay nagtapos mula sa DEU Fine Arts Textile and Fashion Design noong 2012 at nag-aral sa IMA bago ilunsad ang kanyang sariling street menswear label noong 2017. Ang brand ay kasalukuyang nagtatrabaho sa mga kumpanya tulad ng DHL.
Sa season na ito, naghahatid si Gökhan Yavaş ng isang maikling video at isang fashion show – ang una niya sa loob ng tatlong taon. "Nami-miss namin ito - oras na para makipag-usap muli sa mga tao. Gusto naming patuloy na gumawa ng mga pisikal na fashion show dahil sa Instagram, pahirap nang pahirap makipag-usap. Ito ay higit pa tungkol sa pakikipagkita at pakikinig mula sa mga tao nang harapan ,"sabi ng designer.
Ina-update ng brand ang konsepto ng produksyon nito.” Tumigil na kami sa paggamit ng genuine leather at genuine leather,” paliwanag niya, na ipinaliwanag na ang unang tatlong hitsura ng koleksyon ay pinagsama-sama mula sa mga scarves na ginawa sa mga naunang koleksyon. Malapit na ring makipagtulungan si Yavaş sa DHL upang magdisenyo ng raincoat na ibebenta sa mga environmental charity.
Ang pokus sa pagpapanatili ay napatunayang mahirap para sa mga tatak, na ang unang hadlang ay ang paghahanap ng mas maraming millet na tela mula sa mga supplier. Ang ikalawang hamon na kinakaharap nila ay ang pagbubukas ng tindahan sa Turkey para magbenta ng panlalaking damit, habang ang mga lokal na mamimili ay nakatuon sa Turkish womenswear designs division. Gayunpaman, habang nagbebenta ang brand sa pamamagitan ng kanilang website at mga internasyonal na tindahan sa Canada at London, ang kanilang susunod na focus ay ang Asia – partikular ang Korea at China.
Ang wearable art brand na Bashaques ay itinatag noong 2014 ng Başak Cankeş. Nagbebenta ang brand ng mga swimwear at kimono na may temang artwork nito.
"Karaniwan, gumagawa ako ng mga pakikipagtulungan sa performance art na may mga naisusuot na piraso ng sining," sinabi ng creative director na si Başak Cankeş sa BoF ilang sandali lamang matapos itanghal ang kanyang pinakabagong koleksyon sa isang 45 minutong screening ng dokumentaryo sa Soho House sa Istanbul.
Ang eksibisyon ay nagsasabi sa kuwento ng kanyang paglalakbay sa Peru at Colombia upang magtrabaho kasama ang kanilang mga artisan, na nagpatibay ng mga pattern at simbolo ng Anatolian, at "nagtatanong sa kanila kung ano ang kanilang naramdaman tungkol sa Anatolian [mga kopya]".
"Mga 60 porsiyento ng koleksyon ay isang piraso lamang, lahat ay hinabi ng kamay ng mga kababaihan sa Peru at Anatolia," sabi niya.
Nagbebenta si Cankeş sa mga kolektor ng sining sa Turkey at gustong gumawa ng ilang mga kliyente ng mga koleksyon sa museo mula sa kanyang trabaho, na ipinapaliwanag na "hindi siya interesado sa pagiging isang pandaigdigang tatak dahil mahirap maging isang pandaigdigan at sustainable na tatak. Hindi ko nais na gumawa ng anumang koleksyon ng 10 piraso maliban sa mga swimsuit o kimono. Ito ay isang buong konsepto, nababago na koleksyon ng sining na mas makikita natin bilang isang taga-disenyo at hindi rin isang fashionista."
Ang Karma Collective ay kumakatawan sa umuusbong na talento ng Istanbul Moda Academy, na itinatag noong 2007, na nag-aalok ng mga degree sa Fashion Design, Technology and Product Development, Fashion Management, at Fashion Communication and Media.
"Ang pangunahing problema ko ay ang mga kondisyon ng panahon, dahil umuulan ng niyebe sa nakalipas na dalawang linggo, kaya marami rin kaming problema sa supply chain at sourcing fabrics," sabi ni Hakalmaz sa BoF. Nilikha niya ang koleksyon sa loob lamang ng dalawang linggo para sa kanyang label na Alter Ego, na ipinakita bilang bahagi ng Karma collective, at dinisenyo din para sa fashion house na Nocturne.
Si Hakalmaz ay hindi na rin gumagamit ng mga teknolohikal na solusyon upang suportahan ang kanyang proseso ng produksyon, na nagsasabing: "Hindi ko gusto ang paggamit ng teknolohiya at layuan ito hangga't maaari dahil mas gusto kong gumawa ng handcraft upang makipag-ugnay sa nakaraan."