Balita at Press

Noong nakaraang taglagas, na huminto ang buhay sa panahon ng pandemya, nahumaling ako sa mga video ng mga influencer na nakatayo sa kanilang mga silid na sinusubukang magsuot ng mga damit mula sa isang kumpanyang tinatawag na Shein.
Sa TikToks na may hashtag na #sheinhaul, bubuhatin ng isang kabataang babae ang isang malaking plastic bag at pupunitin ito, na naglalabas ng sunud-sunod na mas maliliit na plastic bag, bawat isa ay naglalaman ng maayos na nakatiklop na piraso ng damit. Pagkatapos ay pinutol ng camera ang isang babaeng nakasuot ng paisa-isang piraso, mabilis na pumutok, na may kasamang mga screenshot mula sa Shein app na nagpapakita ng mga presyo: $8 na damit, $12 swimsuit.
Sa ilalim ng rabbit hole na ito ay ang mga tema: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Ang mga video na ito ay nag-aanyaya sa mga manonood na mamangha sa surreal na banggaan ng mura at kasaganaan. Ang mga komentong naaayon sa mga emosyon ay sumusuporta sa pagganap (“BOD GOALS”). Sa isang punto, tatanungin ng isang tao ang moralidad ng gayong murang mga damit, ngunit magkakaroon ng impluwensya ng pantay na impluwensya sa mga murang damit, ngunit magkakaroon ng impluwensyang pantay-pantay sa kanyang mga kasuotan. enthusiasm (“Too cute.” “It’s her money, leave her alone.” ), mananatiling tahimik ang orihinal na nagkomento.
Ang dahilan kung bakit ito ay higit pa sa random na misteryo sa internet ay ang Shein ay tahimik na naging isang malaking negosyo."Shein ay lumabas nang napakabilis," sabi ni Lu Sheng, isang propesor sa Unibersidad ng Delaware na nag-aaral sa pandaigdigang industriya ng tela at damit. "Dalawang taon na ang nakalipas, tatlong taon na ang nakalipas, walang nakarinig tungkol sa kanila." Sa unang bahagi ng taong ito, ang kumpanya ng pamumuhunan na si Piper Sandler ay nag-survey sa 7,000 Amerikanong kabataan sa kanilang mga paboritong e-commerce na site at nalaman na habang ang Amazon ang malinaw na nagwagi, pumangalawa si Shein.
Iniulat na si Shein ay nakalikom sa pagitan ng $1 bilyon at $2 bilyon sa pribadong pagpopondo noong Abril. Ang kumpanya ay nagkakahalaga ng $100 bilyon — higit pa sa fast-fashion giants na H&M at Zara na pinagsama, at higit pa sa anumang pribadong kumpanya sa mundo maliban sa may-ari ng SpaceX at TikTok na ByteDance.
Isinasaalang-alang na ang mabilis na industriya ng fashion ay isa sa mga pinaka-mapanganib sa mundo, ako ay nabigla na pinamamahalaang ni Shein na makaakit ng ganitong uri ng kapital. ang dami ng mga tela sa mga landfill ng US ay halos dumoble sa nakalipas na dalawang dekada. Samantala, ang mga manggagawang nananahi ng mga damit ay binabayaran ng napakaliit para sa kanilang trabaho sa nakakapagod at kung minsan ay mapanganib na mga kondisyon. Sa nakalipas na mga taon, marami sa mga malalaking fashion house ang nakadama ng pressure na gumawa ng maliliit na hakbang sa reporma. Ngayon, gayunpaman, isang bagong henerasyon ng "super-fast, at ang mga kumpanyang ito ay gumawa ng mas mahusay na mga kasanayan." ay sa ngayon ang pinakamalaki.
Isang gabi noong Nobyembre, nang patulugin ng aking asawa ang aming 6 na taong gulang, naupo ako sa sopa sa sala at binuksan ang Shein app."Malaki ito," sabi ng banner ng Black Friday sale sa screen, na kumikislap para bigyang-diin. Na-click ko ang icon para sa isang damit, inayos ang lahat ng mga item ayon sa presyo, at pinili ang pinakamurang item dahil sa curiosity tungkol sa kalidad ng damit. sheer mesh.Sa seksyon ng sweatshirt, nagdagdag ako ng cute na colorblock jumper ($4.50) sa aking cart.
Siyempre, sa tuwing pipili ako ng item, ipinapakita sa akin ng app ang mga katulad na istilo: Mesh body-con ay nagdudulot ng mesh body-con; Ang colorblock comfort clothes ay pinanganak mula sa colorblock comfort clothes.I roll and roll.Nung madilim ang kwarto, hindi ako makatayo at buksan ang mga ilaw. May malabong kahihiyan sa sitwasyong ito. Umakyat ang asawa ko mula sa sala pagkatapos makatulog ang anak namin at tinanong ako kung ano ang ginagawa ko na may bahagyang pag-aalalang tono.”Hindi!” Umiyak ako. Binuksan niya ang ilaw. Pumili ako ng cotton puff-sleeve tee ($12.99) mula sa premium na koleksyon ng site.Pagkatapos ng diskwento sa Black Friday, ang kabuuang presyo ng 14 na item ay $80.16.
Natukso akong ituloy ang pagbili, bahagyang dahil hinihikayat ito ng app, ngunit karamihan ay dahil napakaraming mapagpipilian, at lahat sila ay mura. Noong high school ako, sinanay ng unang henerasyon ng mga kumpanya ng fast-fashion ang mga mamimili na umasa ng katanggap-tanggap at cute na pang-itaas para sa mas mababa sa isang gabing bayad sa paghahatid. Ngayon, mahigit 20 taon na ang lumipas, undercutting ang presyo ng deli ng Shein.
Narito ang ilang kilalang impormasyon tungkol kay Shein: Isa itong kumpanyang ipinanganak sa China na may halos 10,000 empleyado at opisina sa China, Singapore, at United States. Karamihan sa mga supplier nito ay matatagpuan sa Guangzhou, isang daungan sa Pearl River mga 80 milya hilagang-kanluran ng Hong Kong.
Higit pa riyan, ang kumpanya ay nagbabahagi ng nakakagulat na maliit na impormasyon sa publiko. Bilang pribadong hawak, hindi ito nagbubunyag ng impormasyon sa pananalapi. Ang CEO at tagapagtatag nito, si Chris Xu, ay tumanggi na makapanayam para sa artikulong ito.
Noong nagsimula akong magsaliksik kay Shein, parang umiral ang brand sa isang borderline space na inookupahan ng mga kabataan at twenties at wala nang iba. Sa isang tawag sa kita noong nakaraang taon, tinanong ng isang financial analyst ang mga executive sa fashion brand na Revolve tungkol sa kompetisyon mula sa Shein. Tumugon ang Co-CEO na si Mike Karanikolas, "Tungkol sa isang kumpanyang Tsino ang pinag-uusapan mo, di ba? Hindi ko alam— paano niya ito bigkasin." (She came in.) He dismiss the threat . Sinabi sa akin ng isang federal trade regulator na hindi pa niya narinig ang brand, at pagkatapos, noong gabing iyon, nagpadala siya ng email: “Postscript – hindi lang alam ng 13-anyos kong anak na babae ang tungkol sa kumpanya (Shein), kundi suot pa rin ang kanilang corduroy ngayong gabi.” Naisip ko na kung gusto kong malaman ang tungkol kay Shein, dapat akong magsimula sa kung sino man ang tila nakakaalam nito: ang mga teen influencer nito.
Isang magandang hapon noong Disyembre, binati ako ng 16-anyos na batang babae na nagngangalang Makeenna Kelly sa pintuan ng kanyang tahanan sa isang tahimik na suburb ng Fort Collins, Colorado. Si Kelly ay isang redhead na may kaakit-akit na Cabbage Patch Kid vibe, at kilala siya sa mga bagay na ASMR: pag-click sa mga kahon, pagsubaybay sa text sa snow sa labas ng kanyang bahay. Sa Instagram, mayroon siyang 340; sa YouTube, mayroon siyang 1.6 milyon. Ilang taon na ang nakalilipas, nagsimula siyang mag-film para sa isang brand na pagmamay-ari ni Shein na tinatawag na Romwe. Nag-post siya ng mga bago halos isang beses sa isang buwan. Sa isang video na una kong napanood noong taglagas, naglalakad siya sa likod-bahay niya sa harap ng isang puno na may mga gintong dahon, na nakasuot ng $9 na cropped diamond check sweater. Nakatutok ang camera sa kanyang tiyan, at nakakatunog ang kanyang dila. 40,000 beses; sold out na ang Argyle sweater.
Dumating ako para makita si Kelly na kumukuha ng pelikula. Sumayaw siya sa sala—nagpapainit—at dinala ako sa itaas sa naka-carpet na second-floor landing kung saan siya nag-film. May Christmas tree, isang cat tower, at sa gitna ng platform, isang iPad na naka-mount sa isang tripod na may mga ring lights. Sa sahig ay nakalatag ang isang tumpok ng mga kamiseta, palda at damit.
Ang ina ni Kelly, si Nichole Lacy, ay sumandok ng kanyang mga damit at nagtungo sa banyo para i-steam ang mga ito. "Hello Alexa, tumugtog ka ng Christmas music," sabi ni Kelly. Pumasok siya sa banyo kasama ang kanyang ina, at pagkatapos, sa susunod na kalahating oras, nagbihis ng sunod-sunod na bagong damit—heart cardigan, star-print na palda—at tahimik na nagmodelo sa harap ng iPad camera, humalik sa kanyang mukha, humalik dito, humalik sa mukha, humalik dito. doon. Sa isang punto, ang sphinx ng pamilya, si Gwen, ay naglalakad sa frame at nagyakapan sila sa isa't isa. Maya-maya, lumitaw ang isa pang pusa, si Agatha.
Sa paglipas ng mga taon, ang pampublikong profile ni Shein ay nasa anyo ng mga tao tulad ni Kelly, na bumuo ng isang koalisyon ng mga influencer para mag-shoot ng mga blockbuster na pelikula para sa kumpanya. Ayon kay Nick Baklanov, isang eksperto sa marketing at research sa HypeAuditor, hindi pangkaraniwan si Shein sa industriya dahil nagpapadala ito ng libreng damit sa malaking bilang ng mga influencer. Sila naman ay nagbabahagi ng mga komisyon sa Instagram, ang karamihan sa mga ito ay sumusunod sa mga komisyon ng mga diskarte sa pagbebenta at sinusunod ang mga diskwento mula sa kanilang mga tatak. YouTube at TikTok, ayon sa HypeAuditor.
Bukod sa mga libreng damit, nagbabayad din si Romwe ng flat fee para sa kanyang mga post. Nas X, Addison Rae), ang sweet spot nito ay tila ang mga may katamtamang laki ng mga sumusunod.
Noong 1990s, bago isinilang si Kelly, pinasikat ni Zara ang isang modelo ng paghiram ng mga ideya sa disenyo mula sa mga bagay na nakatawag pansin sa runway. Iniisip ng Vogue na hindi ito isang cool na piraso, "sabi niya. Ang kumpanyang nakabase sa UK na Boohoo at Fashion Nova na nakabase sa US ay bahagi ng parehong trend.
After Kelly was done shooting, Lacey asked me how much I thought all the pieces on Romway's website — 21 of them, plus a decorative snow globe — cost.They look better than what I bought when I purposely click on the cheapest item, so I'm guessing at least $500. Lacey, my age, smiled.”That's $170,” she said, herself could widen eyes.
Araw-araw, ina-update ni Shein ang website nito na may average na 6,000 bagong istilo — isang napakalaking bilang kahit na sa konteksto ng mabilis na fashion.
Noong kalagitnaan ng 2000s, ang fast fashion ang nangingibabaw na paradigm sa retail. Sumali ang China sa World Trade Organization at mabilis na naging pangunahing sentro ng produksyon ng damit, kung saan inilipat ng mga Western na kumpanya ang karamihan sa kanilang pagmamanupaktura doon. Bandang 2008, unang lumabas ang pangalan ng CEO ni Shein sa mga dokumento ng negosyo ng China bilang Xu Yangtian. Nakalista siya bilang co-owner ng isang kumpanya ng Information Technology, Nanjingi, Ltd. ang iba, sina Wang Xiaohu at Li Peng.Xu at Wang ay bawat isa ay nagmamay-ari ng 45 porsiyento ng kumpanya, habang si Li ay nagmamay-ari ng natitirang 10 porsiyento, ipinapakita ng mga dokumento.
Ibinahagi nina Wang at Li ang kanilang mga alaala noong panahong iyon.Sinabi ni Wang na magkakilala sila ni Xu ng mga kasamahan sa trabaho, at noong 2008, nagpasya silang gawin ang marketing at cross-border na e-commerce na negosyo nang magkasama. Pinangangasiwaan ni Wang ang ilang aspeto ng pagpapaunlad ng negosyo at pananalapi, aniya, habang pinangangasiwaan ni Xu ang hanay ng mas teknikal na mga usapin, kabilang ang SEO marketing.
Noong taon ding iyon, nagbigay ng talumpati si Li tungkol sa pagmemerkado sa internet sa isang forum sa Nanjing. Si Xu — isang matangkad na binata na may mahabang mukha — ay nagpakilala na siya ay naghahanap ng payo sa negosyo.
Inimbitahan ni Xu si Li na sumama sa kanya at kay Wang bilang mga part-time na tagapayo. Nagrenta silang tatlo ng maliit na opisina sa isang hamak at mababang gusali na may malaking mesa at ilang mesa — hindi hihigit sa isang dosenang tao sa loob — at ang kanilang kumpanya ay inilunsad sa Nanjing noong Oktubre. Noong una, sinubukan nilang magbenta ng lahat ng uri ng mga bagay, kabilang ang mga teapot at cell phone. mga kliyente, kung gayon, siyempre, magagawa ito ng mga kumpanyang pinamamahalaan ng Tsino nang mas matagumpay.(Ipinagtatalo ng isang tagapagsalita para kay Shein ang pahayag na iyon, na nagsasabing ang Nanjing Dianwei Information Technology ay "hindi kasama sa pagbebenta ng mga produkto ng damit.")
Ayon kay Li, nagsimula silang magpadala ng mga mamimili sa isang wholesale na merkado ng damit sa Guangzhou upang bumili ng mga indibidwal na sample ng damit mula sa iba't ibang mga supplier. Pagkatapos ay inilista nila ang mga produktong ito online, gamit ang iba't ibang iba't ibang domain name, at nag-publish ng mga pangunahing post sa wikang Ingles sa mga platform ng blogging tulad ng WordPress at Tumblr upang mapabuti ang SEO; kapag binebenta lang ang isang item, nag-uulat sila sa isang partikular na item Ang mga Wholesalers ay naglalagay ng maliliit na batch order.
Habang tumataas ang mga benta, nagsimula silang magsaliksik ng mga online na uso upang mahulaan kung aling mga bagong istilo ang maaaring makuha at mag-order nang maaga, sabi ni Li. Gumamit din sila ng isang website na tinatawag na Lookbook.nu upang maghanap ng maliliit na influencer sa US at Europe at nagsimulang magpadala sa kanila ng libreng damit.
Sa panahong ito, si Xu ay nagtatrabaho ng mahabang oras, madalas na nananatili sa opisina nang matagal pagkauwi ng iba.” Malakas ang kanyang pagnanais na magtagumpay,” sabi ni Lee.” 10 na ng gabi at aayawan niya ako, bibili ako ng pang-gabi na pagkain sa kalye, magtanong pa. Pagkatapos ay maaaring matapos ito ng 1 o 2 ng umaga.” Si Lee sa beer at mga pagkain (salted duck boiled, vermicelli soup ) ay nagbigay ng payo kay Xu dahil nakinig nang mabuti si Xu at mabilis na natuto. Si Xu ay hindi gaanong nagsasalita tungkol sa kanyang personal na buhay, ngunit sinabi niya kay Li na siya ay lumaki sa lalawigan ng Shandong at nahihirapan pa rin.
Noong mga unang araw, naalala ni Li, ang karaniwang order na natanggap nila ay maliit, mga $14, ngunit nagbebenta sila ng 100 hanggang 200 na mga item sa isang araw; on a good day, they could be over 1,000. Mura ang mga damit, that's the point."We're after low margins and high volumes," Lee told me.Furthermore, he added, the low price has lowered expectations for quality.The company grown to about 20 employees, all of whom well paid.Fat Xu has grown his wardrobe and expanded his wardrobe.
Isang araw, pagkatapos nilang magnegosyo nang higit sa isang taon, lumabas si Wang sa opisina at nalaman na nawawala si Xu. Napansin niyang binago ang ilan sa mga password ng kumpanya, at nabahala siya. Gaya ng inilarawan ni Wang, tinawagan at tinext niya si Xu ngunit walang tugon, pagkatapos ay pumunta sa kanyang bahay at sa istasyon ng tren para hanapin si Xu.Xu na umalis. Upang lumala ang sitwasyon, sa kalaunan ay hindi na niya natanggap ang PayPal account, kinuha niya ang kontrol ng kumpanya sa pagbabayad sa Li. binayaran ang natitirang bahagi ng kumpanya at tinanggal ang empleyado. Nang maglaon, nalaman nila na si Xu ay tumalikod at nagpatuloy sa e-commerce nang wala sila. (Isinulat ng tagapagsalita na si Xu ay "hindi namamahala sa mga account sa pananalapi ng kumpanya" at na sina Xu at Wang ay "mapayapa na pinaghiwalay.")
Noong Marso 2011, nairehistro ang website na magiging Shein—SheInside.com.
Noong Setyembre 2012, nagrehistro si Xu ng isang kumpanya na may bahagyang naiibang pangalan mula sa kumpanyang kanyang itinatag kasama ang Wang at Li – Nanjing E-Commerce Information Technology. Hawak niya ang 70% ng shares ng kumpanya at hawak ng isang partner ang 30% ng shares. Ni Wang o Li ay hindi na muling nakipag-ugnayan kay Xu – para sa pinakamahusay sa opinyon ni Li.” Kapag nakikipag-ugnayan ka sa isang taong corrupt sa moral, hindi mo alam kung kailan ka niya sasaktan, di ba?” Sabi ni Lee."Kung makakalayo ako sa kanya ng mas maaga, atleast hindi niya ako masasaktan mamaya."
Noong 2013, itinaas ng kumpanya ni Xu ang kanilang unang round ng venture capital funding, na iniulat na $5 milyon mula sa Jafco Asia, ayon sa CB Insights. taon ng pagkakatatag.)
Noong 2015, nakatanggap ang kumpanya ng isa pang $47 milyon na pamumuhunan. Pinalitan nito ang pangalan nito ng Shein at inilipat ang punong tanggapan nito mula Nanjing patungong Guangzhou upang maging mas malapit sa base ng tagapagtustos nito. Tahimik nitong binuksan ang headquarters nito sa US sa isang pang-industriyang lugar sa Los Angeles County. Nakuha rin nito ang Romwe - isang tatak na sinimulan ni Lee sa isang kasintahan ilang taon na ang nakalilipas, ngunit umalis sa pagtatantya ng Shein20 noong bago ito nakuha. $4 bilyon ang benta.
Noong 2020, sinira ng pandemya ang industriya ng damit. Gayunpaman, patuloy na lumalaki ang mga benta ni Shein at inaasahang aabot sa $10 bilyon sa 2020 at $15.7 bilyon noong 2021. (Hindi malinaw kung kumikita ang kumpanya.) Kung may diyos na nagpasya na mag-imbento ng tatak ng damit na akma para sa panahon ng pandemya, kung saan ang lahat ng pampublikong buhay ay lumiit na parang screen na espasyo. Shein .
Ilang buwan ko nang sinasaklaw si Shein nang pumayag ang kumpanya na makapanayam ako ng ilan sa mga executive nito, kabilang ang US President George Chiao; Chief Marketing Officer Molly Miao; at Environmental, Social and Governance Director Adam Winston. Inilarawan nila sa akin ang isang ganap na naiibang modelo mula sa kung paano gumagana ang mga tradisyunal na retailer. Ang isang tipikal na fashion brand ay maaaring magdisenyo ng daan-daang mga istilo sa loob ng bahay bawat buwan at hilingin sa mga gumagawa nito na gumawa ng libu-libo sa bawat estilo. Ang mga piraso ay available online at sa mga pisikal na tindahan.
Sa kabaligtaran, karamihan ay nagtatrabaho si Shein sa mga panlabas na designer. Karamihan sa mga independyenteng supplier nito ay nagdidisenyo at gumagawa ng mga damit. Kung gusto ni Shein ang isang partikular na disenyo, maglalagay ito ng maliit na order, 100 hanggang 200 piraso, at ang mga damit ay makakakuha ng label na Shein. Ito ay tumatagal lamang ng dalawang linggo mula sa konsepto hanggang sa produksyon.
Ang mga natapos na kasuotan ay ipinapadala sa malaking sentro ng pamamahagi ng Shein, kung saan ang mga ito ay pinagbukod-bukod sa mga pakete para sa mga customer, at ang mga paketeng iyon ay direktang ipinapadala sa mga pintuan ng mga tao sa US at higit sa 150 iba pang mga bansa—sa halip na magpadala ng maraming dami ng mga kasuotan sa lahat ng dako sa unang lugar. Ang mundo sa lalagyan, gaya ng tradisyonal na ginagawa ng mga retailer. Marami sa mga desisyon ng kumpanya ay ginawa sa tulong ng custom na software nito, na mabilis na matutukoy kung aling mga piraso ang sikat at awtomatikong muling ayusin ang mga ito; pinipigilan nito ang paggawa ng mga istilong nakakadismayang nagbebenta.
Nangangahulugan ang puro online na modelo ni Shein na, hindi katulad ng mga pinakamalalaking karibal nito sa mabilis na uso, maiiwasan nito ang mga gastos sa pagpapatakbo at staffing ng mga brick-and-mortar na tindahan, kabilang ang pagharap sa mga istante na puno ng hindi nabentang mga damit sa pagtatapos ng bawat season. 6,000 bagong istilo — isang napakalaking bilang kahit na sa konteksto ng mabilis na uso. Sa nakalipas na 12 buwan, naglista ang Gap ng humigit-kumulang 12,000 iba't ibang mga item sa website nito, ang H&M ay humigit-kumulang 25,000 at ang Zara ay humigit-kumulang 35,000, ang propesor ng Unibersidad ng Delaware na si Lu ay natagpuan. Sa oras na iyon, si Shein ay mayroong 1.3 milyon na presyo para sa lahat ng tao." mahahanap ito kay Shein.”
Hindi lang si Shein ang nag-iisang kumpanya na naglalagay ng maliliit na paunang order sa mga supplier at pagkatapos ay muling nag-order kapag mahusay ang performance ng mga produkto. Tumulong ang Boohoo na pasimulan ang modelong ito. Ngunit may kalamangan si Shein kaysa sa mga karibal nito sa Kanluran. Bagama't maraming brand, kabilang ang Boohoo, ang gumagamit ng mga supplier sa China, ang sariling geographic at kultural na kalapitan ni Shein ay ginagawang mas flexible ang paggawa ng ganoong team sa China. ito,” sabi ni Chan mula kay Andreessen Horowitz.
Ang analyst ng Credit Suisse na si Simon Irwin ay naguguluhan sa mababang presyo ng Shein. "Na-profile ko ang ilan sa mga pinakamahuhusay na sourcing company sa mundo na bumibili nang malaki, may 20 taong karanasan, at may napakahusay na sistema ng logistik," sabi sa akin ni Owen.
Gayunpaman, nag-aalinlangan si Irving na ang mga presyo ni Shein ay nananatiling mababa, o kahit na karamihan ay sa pamamagitan ng mahusay na pagbili. Sa halip, itinuro niya kung paano ginamit ni Shein ang pandaigdigang sistema ng kalakalan. Ang pagpapadala ng isang maliit na pakete mula sa China patungo sa US ay karaniwang mas mura kaysa sa pagpapadala mula sa ibang mga bansa o kahit na sa loob ng US, sa ilalim ng isang internasyonal na kasunduan. Bilang karagdagan, mula noong 2018, ang China ay hindi direktang nag-i-import ng mga kumpanyang Tsino mula sa US mula sa mga kumpanyang Tsino. hindi nalalapat ang mga tungkulin sa mga kalakal na may halagang mas mababa sa $800. Ang ibang mga bansa ay may mga katulad na regulasyon na nagpapahintulot kay Shein na maiwasan ang mga tungkulin sa pag-import, sabi ni Owen.(Sinabi ng isang tagapagsalita para kay Shein na "sumusunod ito sa mga batas sa buwis ng mga rehiyon kung saan ito nagpapatakbo at napapailalim sa parehong mga regulasyon sa buwis gaya ng mga katapat nito sa industriya.")
Gumawa din si Irving ng isa pang punto: Sinabi niya na maraming retailer sa US at Europe ang nagdaragdag ng paggasta upang sumunod sa mga regulasyon at pamantayan sa mga patakaran sa paggawa at kapaligiran. Mukhang mas kaunti ang ginagawa ni Shein, idinagdag niya.
Noong isang cool na linggo noong Pebrero, pagkatapos lamang ng Chinese New Year, inimbitahan ko ang isang kasamahan na bumisita sa Panyu District ng Guangzhou, kung saan nagnenegosyo si Shein. Tinanggihan ni Shein ang aking kahilingan na makipag-usap sa supplier, kaya ang mga kasamahan ko ay dumating para makita nila ang kanilang mga kondisyon sa pagtatrabaho. badge.Ang mga bulletin board at mga poste ng telepono sa paligid ng gusali ay makapal ang populasyon ng mga advertisement ng trabaho para sa mga pabrika ng damit.
Sa isang kalapit na kapitbahayan—isang siksikan na koleksyon ng mga maliliit na impormal na pabrika, ang ilan sa tila ni-remodel na gusaling tirahan—ang mga bag na may pangalang Shein ay makikitang nakasalansan sa mga istante o nakahanay sa mga mesa. Ang ilang mga pasilidad ay malinis at maayos. Kabilang sa mga ito, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng mga sweatshirt at surgical mask at tahimik na nagtatrabaho sa harap ng mga makinang panahi, ang Shein's Conduct na may isang pader ng makina. naka-post.("Ang mga empleyado ay dapat na hindi bababa sa 16 taong gulang." "Magbayad ng sahod sa oras." "Walang panliligalig o pang-aabuso sa mga empleyado.") Gayunpaman, sa isa pang gusali, ang mga bag na puno ng mga damit ay nakatambak sa sahig at sinumang sumusubok ay kailangang dumaan at makalusot sa mga kumplikadong footwork.
Noong nakaraang taon, natuklasan din ng mga mananaliksik na bumisita sa Panyu sa ngalan ng Swiss watchdog group na Public Eye na ang ilang mga gusali ay may mga pasilyo at mga labasan na nakaharang ng malalaking bag ng damit, isang maliwanag na panganib sa sunog. Sinabi ng tatlong manggagawang kinapanayam ng mga mananaliksik na kadalasang dumarating sila ng 8 ng umaga at umaalis nang bandang 10 o 10:30 ng gabi, na may isang minutong pahinga sa tanghalian at hapunan nang humigit-kumulang 90 araw. buwan — isang iskedyul na ipinagbabawal ng batas ng China. Sinabi sa akin ni Winston, direktor ng kapaligiran, panlipunan at pamamahala, na pagkatapos malaman ang ulat ng Public Eye, si Shein ay "nag-imbistiga mismo."
Ang kumpanya ay nakatanggap kamakailan ng zero sa 150 sa isang sukat na pinananatili ng Remake, isang nonprofit na nagtataguyod para sa mas mahusay na paggawa at mga kasanayan sa kapaligiran. Ang marka ay bahagyang sumasalamin sa rekord ng kapaligiran ni Shein: Ang kumpanya ay nagbebenta ng maraming mga disposable na damit, ngunit nagbubunyag ng napakakaunting tungkol sa produksyon nito na hindi man lang nito masimulang sukatin ang environmental footprint nito. maraming materyales ang ginagamit nila sa kabuuan, at hindi namin alam ang kanilang carbon footprint,” sabi sa akin ni Elizabeth L. Cline, direktor ng adbokasiya at patakaran sa Remake.(Hindi sinagot ni Shein ang mga tanong tungkol sa ulat ng remake.)
Sa unang bahagi ng taong ito, naglabas si Shein ng sarili nitong ulat sa sustainability at epekto sa lipunan, kung saan nangako itong gumamit ng mas napapanatiling mga tela at isiwalat ang mga greenhouse gas emissions nito. Gayunpaman, ang mga pag-audit ng kumpanya sa mga supplier nito ay nakakita ng mga pangunahing isyu sa seguridad: Sa halos 700 supplier na na-audit, 83 porsiyento ay may "makabuluhang mga panganib." nakagawa ang mga supplier ng “zero tolerance violations,” na maaaring kabilangan ng menor de edad na paggawa, sapilitang paggawa, o malubhang problema sa kalusugan at mga isyu sa kaligtasan. Tinanong ko ang tagapagsalita kung ano ang mga paglabag na ito, ngunit hindi niya idinetalye.
Ang ulat ni Shein ay nagsabi na ang kumpanya ay magbibigay ng pagsasanay sa mga supplier na may mabibigat na paglabag. Kung ang supplier ay nabigo na lutasin ang isyu sa loob ng napagkasunduang takdang panahon – at sa mga malubhang kaso kaagad – maaaring huminto si Shein sa pakikipagtulungan sa kanila. Sinabi sa akin ni Whinston, “Marami pang dapat gawin—tulad ng anumang negosyo na kailangang umunlad at lumago sa paglipas ng panahon.”
Sinasabi ng mga tagapagtaguyod ng mga karapatan sa paggawa na ang pagtutok sa mga supplier ay maaaring isang mababaw na tugon na nabigong tugunan kung bakit umiiral ang mga mapanganib na kondisyon sa simula pa lang. Ipinagtatalo nila na ang mga mabilisang kumpanya ang may pananagutan sa pagtutulak sa mga tagagawa na gawing mas mabilis ang mga produkto sa mas mababang presyo, isang demand na ginagawang hindi maiiwasan ang mahihirap na kondisyon sa paggawa at pinsala sa kapaligiran.
Sinabi sa akin ni Klein na kapag ang isang kumpanyang tulad ni Shein ay nagpahayag kung gaano ito kahusay, ang kanyang mga iniisip ay napupunta sa mga tao, kadalasan sa mga kababaihan, na pagod sa pisikal at mental upang mapakinabangan ng kumpanya ang kita at mapakinabangan ang kita. I-minimize ang mga gastos. "Kailangan nilang maging flexible at magtrabaho nang magdamag para ang iba sa amin ay makapag-pindot at maihatid ang damit sa aming pinto sa halagang $10," sabi niya.