Haberler ve Basın

Bu sezon, Türk moda endüstrisi, devam eden Covid-19 krizi ve komşu ülkelerdeki jeopolitik çatışmadan, devam eden tedarik zinciri kesintilerine, üretimi durduran alışılmadık derecede soğuk hava cephelerine ve ülkenin ekonomik krizine kadar çok sayıda zorlukla karşı karşıya kaldı. İngiltere'nin Financial Times gazetesine göre Türkiye'nin mali krizinde görüldüğü gibi. Times, enflasyonun bu yıl Mart ayında %54 ile 20 yıllık zirveye ulaştığını bildirdi.
Tüm bu engellere rağmen, köklü ve yükselen Türk tasarım yetenekleri bu sezon İstanbul Moda Haftası'nda azim ve iyimserlik göstererek, bu sezon küresel varlıklarını genişletmek ve kanıtlamak için hızla çeşitli etkinlik ve sergileme stratejileri benimsediler.
Osmanlı Sarayı ve 160 yıllık Kırım Kilisesi gibi tarihi mekanlarda gerçekleştirilecek fiziksel performanslar programa geri dönerken, interaktif dijital sunumların yanı sıra yeni açılan sergiler, panel tartışmaları ve Boğaz'daki Puerto Galata'da yapılacak pop-up'lar da programa ekleniyor.
Etkinliğin organizatörleri olan İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği (İHKİB), Türkiye Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Enstitüsü (IMA), yerel halka samimi bir canlı gösterim deneyimi ve canlı yayın sektör üyeleri aracılığıyla ziyaretler sunmak için İstanbul Soho House ile ortaklık kurdu. Uluslararası izleyiciler daha sonra FWI'nin Dijital Etkinlikler Merkezi aracılığıyla çevrimiçi olarak bağlantı kurabilecek.
İstanbul'da, katılımcıların iklim koşullarında topluluklarına yeniden katılmasıyla fiziksel aktivitelerin aktivasyonları ve gösterimlerinde elle tutulur bir yeni enerji hissi vardı. Bazıları hala tereddütlü olsa da, sıcak bir his hakimdi.
Erkek giyim tasarımcısı Niyazi Erdoğan, "Bir arada olmayı özledik. Enerji yüksek ve herkes şovda olmak istiyor." dedi.
BoF, bu sezon İstanbul'da kampanyalarının ve marka stratejilerinin nasıl evrildiğini öğrenmek için Fashion Week etkinliklerinde ve organizasyonlarında 10 yeni ve tanınmış tasarımcıyla bir araya geldi.
Şansım Adalı, Sudi Etuz'u kurmadan önce Brüksel'de eğitim aldı. Dijital odaklı bir yaklaşımı savunan tasarımcı, bugün daha çok dijital işine odaklanıyor ve tekstil işini küçültüyor. Sanal gerçeklik modelleri, dijital sanatçılar ve yapay zeka mühendislerinin yanı sıra NFT kapsül koleksiyonları ve sınırlı sayıda fiziksel kıyafet kullanıyor.
Şansım Adalı, İstanbul'da Galata yakınlarındaki Kırım Anıt Kilisesi'nde sergisine ev sahipliği yapıyor. Dijital tasarımları, dijital avatarlara göre modelleniyor ve 8 metrelik bir ekranda sergileniyor. Babasını Covid-19 nedeniyle kaybettikten sonra, bir defilede çok sayıda insanın bir arada olmasının hâlâ "doğru hissettirmediğini" açıkladı. Bunun yerine, dijital modellerini daha küçük teşhir alanlarında kullandı.
"Eski bir inşaat alanında dijital sergi açmak çok farklı bir deneyim," dedi BoF'a. "Karşıtlığı seviyorum. Herkes bu kiliseyi biliyor ama kimse içeri girmiyor. Yeni nesil bu yerlerin varlığından bile haberdar değil. Bu yüzden, sadece genç neslin içeride olduğunu görmek ve bu güzel mimariye sahip olduğumuzu hatırlamak istiyorum."
Dijital gösteri, canlı opera performansına eşlik ediyor ve şarkıcı, Adal'ın bugün yaptığı birkaç fiziksel kostümden birini giyiyor; ancak Sudi Etuz çoğunlukla dijitale odaklanmayı amaçlıyor.
"Gelecekteki planlarım sadece markamın tekstil tarafını küçük tutmak çünkü dünyanın seri üretim için başka bir markaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Dijital projelere odaklanıyorum. Bilgisayar mühendisleri, dijital sanatçılar ve giyim sanatçılarından oluşan bir ekibim var. Tasarım ekibim Z kuşağından ve onları anlamaya, izlemeye, dinlemeye çalışıyorum."
Gökay Gündoğdu, 2007 yılında Milano'daki Domus Academy'ye katılmadan önce marka yönetimi okumak için New York'a taşındı. Gündoğdu, 2014 yılında kadın giyim markası TAGG'i - Attitude Gökay Gündoğdu'yu kurmadan önce İtalya'da çalıştı. Stokçuları arasında Luisa Via Roma ve pandemi sırasında başlattığı e-ticaret sitesi yer alıyor.
TAGG, bu sezonun koleksiyonunu dijital olarak zenginleştirilmiş bir müze sergisi biçiminde sunuyor: Gündoğdu BoF'a yaptığı açıklamada, "Duvar süslerinden çıkan canlı filmleri izlemek için QR kodları ve artırılmış gerçeklik kullanıyoruz; tıpkı bir defile gibi, durağan resimlerin video versiyonları," dedi.
"Ben hiç de dijital bir insan değilim," dedi, ancak pandemi sırasında "yaptığımız her şey dijital. Web sitemizi daha erişilebilir ve anlaşılması daha kolay hale getiriyoruz. [Toptan satış yönetim platformu] Joor'dayız, 2019'da koleksiyonu sergiledik ve ABD, İsrail, Katar, Kuveyt'te yeni ve yeni müşteriler kazandık."
Başarısına rağmen, bu sezon TAGG'i uluslararası hesaplara getirmek zorlu oldu. "Uluslararası medya ve alıcılar her zaman Türkiye'de bizden bir şeyler görmek istiyor. Kültürel öğeler kullanmıyorum - estetiğim daha minimalist," dedi. Ancak uluslararası bir kitleye hitap etmek için Gündodu, Türk saraylarından ilham aldı ve aynı renkler, dokular ve silüetlerle mimarisini ve iç mekanlarını taklit etti.
Ekonomik kriz bu sezon koleksiyonlarını da etkiledi: “Türk lirası ivme kaybediyor, bu yüzden her şey çok pahalı. Yurt dışından kumaş ithal etmek yoğun bir iş. Hükümet, yabancı kumaş üreticileri ile iç pazar arasında rekabeti zorlamamanız gerektiğini söylüyor. İthalat için ekstra vergi ödemeniz gerekiyor.” Sonuç olarak, tasarımcılar yerel kaynaklı kumaşları İtalya ve Fransa'dan ithal edilenlerle karıştırdı.
Kreatif Direktör Yakup Biçer, 30 yıldır Türk tasarım sektöründe yer aldıktan sonra 2019 yılında unisex bir marka olan Y Plus markasını hayata geçirdi. Y Plus, Şubat 2020'de Londra Moda Haftası'nda görücüye çıktı.
Yakup Bicer'in Sonbahar/Kış 22-23 koleksiyonunun dijital versiyonu, “anonim klavye kahramanları ve kripto-anarşist ideoloji savunucularından” esinlenerek sosyal medya platformlarında siyasal özgürlüğün korunması mesajını veriyor.
"Bir süre daha [gösteri yapmaya] devam etmek istiyorum," dedi BoF'a. "Geçmişte yaptığımız gibi, moda haftası sırasında alıcıları bir araya getirmek çok zaman alıcı ve mali açıdan külfetli. Artık dijital bir sunumla bir düğmeye basarak dünyanın her yerine aynı anda ulaşabiliyoruz."
Teknolojinin ötesinde, Bicer tedarik zinciri kesintilerinin üstesinden gelmek için yerel üretimi kullanıyor ve bunu yaparken daha sürdürülebilir uygulamalar sunmayı umuyor. "Seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıyayız ve şimdi [dünya bölgesinde] savaştayız, bu nedenle yarattığı yük sorunu tüm ticaretimizi etkiliyor. [...] Yerel üretimle çalışarak [işlerimizin] [daha] sürdürülebilir olduğundan emin oluyoruz ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz."
Ece ve Ayşe Ege, Dice Kayek markasını 1992 yılında kurdu. Daha önce Paris'te üretim yapan marka, 1994 yılında Fédération Française de la Couture'e katıldı ve 2013 yılında İslami geleneklerden ilham alan çağdaş sanat ve tasarıma verilen uluslararası bir ödül olan Jameel Prize III'e layık görüldü. Marka, yakın zamanda stüdyosunu İstanbul'a taşıdı ve dünya çapında 90 bayisi bulunuyor.
Dice Kayek'in kız kardeşleri Ece ve Ayşe Ege, bu sezon koleksiyonlarını moda videosuyla sergilediler. Bu, 2013'ten beri moda filmleri çektikleri için artık aşina oldukları bir dijital format. Açın ve geri dönün. Daha fazla değeri var. 10 veya 12 yıl içinde tekrar izleyebilirsiniz. Biz çeşitliliğini tercih ediyoruz" dedi Ece BoF'a.
Dice Kayek bugün Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Çin'de uluslararası alanda satış yapıyor. Paris'teki mağazaları aracılığıyla, deneyimsel perakende stratejisi olarak Türk geleneklerini kullanarak tüketicilerin mağaza içi deneyimini farklılaştırdılar. Markanın bu yıl Londra'da bir mağaza daha açmayı planladığını belirten Ayşe, "Bu büyük markalarla hiçbir yerde rekabet edemezsiniz ve bunu yapmanın bir anlamı yok" dedi.
Kardeşler, stüdyolarının Beaumonti'nin showroom'una bağlı olduğu İstanbul'a taşınmadan önce işlerini Paris'ten yürütüyorlardı. Dice Kayek işlerini tamamen içselleştirdi ve üretimin daha karlı hale geldiğini gördü, "başka bir fabrikada üretim yaparken yapamadığımız bir şeydi." Üretimi şirket bünyesine alarak, kardeşler ayrıca Türk zanaatkarlığının koleksiyonlarında desteklenmesini ve sürdürülmesini umuyorlardı.
Niyazi Erdoğan, İstanbul Fashion Week 2009'un kurucu tasarımcısı ve Türkiye Moda Tasarımcıları Derneği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İstanbul Moda Akademisi öğretim görevlisidir. Erkek giyim koleksiyonunun yanı sıra 2014 yılında aksesuar markası NİYO'yu kurmuş ve aynı yıl Avrupa Müze Ödülü'nü kazanmıştır.
Niyazi Erdoğan bu sezon erkek giyim koleksiyonunu dijital olarak sundu: "Hepimiz artık dijital olarak yaratıyoruz - Metaverse veya NFT'lerde gösteriyoruz. Koleksiyonu hem dijital hem de fiziksel olarak satıyoruz, her iki yönde de gidiyoruz. Her ikisinin de geleceğine hazırlanmak istiyoruz," dedi BoF'a.
Ancak gelecek sezon için, "Fiziksel bir gösteri yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Moda toplum ve hislerle ilgilidir ve insanlar birlikte olmayı sever. Yaratıcı insanlar için buna ihtiyacımız var." dedi.
Pandemi sırasında marka, tüketici talebindeki pandemi sırasındaki değişiklikleri dikkate alarak çevrimiçi bir mağaza oluşturdu ve koleksiyonlarını çevrimiçi olarak "daha iyi satan" hale getirdi. Ayrıca bu tüketici tabanında bir değişim fark etti: "Erkek giyim ürünlerimin kadınlara da satıldığını görüyorum, bu yüzden sınır yok."
IMA'da öğretim görevlisi olarak, Erdoğan sürekli olarak bir sonraki nesilden öğreniyor. "Alfa gibi bir nesil için, eğer modayla uğraşıyorsanız, onları anlamalısınız. Vizyonum, onların ihtiyaçlarını anlamak, sürdürülebilirlik, dijital, renk, kesim ve şekil konusunda stratejik olmak — onlarla birlikte çalışmalıyız. Onlar etkileşime giriyor."
Istituto Marangoni mezunu olan Nihan Peker, 2012 yılında kendi adını taşıyan markasını kurmadan önce Frankie Morello, Colmar ve Furla gibi markalarda çalıştı; hazır giyim, gelinlik ve couture koleksiyonları tasarladı. Londra, Paris ve Milano Moda Haftaları'nda tasarımlarını sergiledi.
Bu sezon markanın 10. yılını kutlayan Nihan Peker, Boğaz manzaralı bir otelden dönüştürülen eski bir Osmanlı sarayı olan Çırağan Sarayı'nda bir defile düzenledi. Peker, BoF'a yaptığı açıklamada, "Koleksiyonu ancak hayalini kurabileceğim bir yerde sergilemek benim için önemliydi." dedi. "On yıl sonra daha özgürce uçabildiğimi ve sınırlarımı aşabildiğimi hissediyorum."
"Ülkemde kendimi kanıtlamam biraz zaman aldı" diyen Peker, bu sezon önceki koleksiyonlarından tasarımlar giyen Türk ünlülerle ön sırada oturdu. Uluslararası alanda "her şey doğru yolda" dedi ve Orta Doğu'da giderek artan bir etkiye sahip olduğunu söyledi.
“Tüm Türk tasarımcılar zaman zaman bölgemizin zorluklarını düşünmek zorunda. Açıkçası, bir ülke olarak daha büyük sosyal ve politik sorunlarla uğraşmak zorundayız, bu yüzden hepimiz ivme kaybediyoruz. Şu anki odak noktam hazır giyim ve haute couture koleksiyonlarımla yeni bir tür giyilebilir, üretilebilir zarafet yaratmak.”
Akyüz, 2014 yılında İstanbul Moda Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Milano'daki Marangoni Akademisi'nde Erkek Giyim Tasarımı alanında yüksek lisans yaptı. Ermenegildo Zegna ve Costume National'da çalıştıktan sonra 2016'da Türkiye'ye döndü ve 2018'de kendi erkek giyim markasını kurdu.
Sezonun altıncı gösterisinde Selen Akyüz, İstanbul'daki Soho House'da ve çevrimiçi olarak gösterilen bir film yaptı: "Bu bir film, bu yüzden gerçekten bir moda şovu değil, ama yine de işe yaradığını düşünüyorum. Ayrıca duygusal."
Küçük bir özel işletme olarak Akyuz, yavaş yavaş küçük bir uluslararası müşteri tabanı oluşturuyor ve müşteriler artık ABD, Romanya ve Arnavutluk'ta bulunuyor. "Her zaman atlamak istemiyorum, bunun yerine yavaş yavaş, adım adım ve ölçülü bir yaklaşımla ilerlemek istiyorum," dedi. "Her şeyi yemek masamda üretiyoruz. Seri üretim yok. Neredeyse her şeyi elle yapıyorum" - tişörtler, şapkalar, aksesuarlar ve daha fazla Devam eden tasarım uygulamasını tanıtmak için "yama, artık" çantalar yapmak dahil.
Bu ölçeklendirilmiş yaklaşım üretim ortaklarına da uzanıyor." Büyük üreticilerle çalışmak yerine, markamı desteklemek için daha küçük yerel terziler arıyordum, ancak nitelikli adaylar bulmak zordu. Geleneksel teknikleri kullanan zanaatkarları bulmak zor - yeni nesil işçilerin katılımı sınırlı.
Gökhan Yavaş, 2012 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra İMA'da eğitim aldıktan sonra 2017 yılında kendi sokak erkek giyim markasını kurdu. Marka şu anda DHL gibi şirketlerle çalışıyor.
Bu sezon Gökhan Yavaş, üç yıldır ilk kez kısa bir video ve bir defile sunuyor. Tasarımcı, "Gerçekten özlüyoruz - insanlarla tekrar konuşmanın zamanı geldi. Fiziksel defileler yapmaya devam etmek istiyoruz çünkü Instagram'da iletişim kurmak giderek zorlaşıyor. Daha çok insanlarla yüz yüze bir araya gelip onları duymakla ilgili," diyor.
Marka, üretim konseptini güncelliyor. "Hakiki deri ve hakiki deri kullanmayı bıraktık" diyen marka, koleksiyonun ilk üç görünümünün önceki koleksiyonlarda yapılan eşarplardan bir araya getirildiğini söyledi. Yavaş ayrıca çevreci kuruluşlara satılacak bir yağmurluk tasarlamak için DHL ile iş birliği yapmayı planlıyor.
Sürdürülebilirlik odağı markalar için zorlu oldu, ilk engel tedarikçilerden daha fazla darı kumaşı bulmak oldu. "Tedarikçilerinizden en az 15 metre kumaş sipariş etmeniz gerekiyor ve bu bizim için en büyük zorluk." Karşılaştıkları ikinci zorluk, erkek giyim ürünleri satmak için Türkiye'de bir mağaza açmak, yerel alıcılar ise Türk kadın giyim tasarımları bölümüne odaklanıyor. Yine de marka web sitesi ve Kanada ve Londra'daki uluslararası mağazaları aracılığıyla satış yaparken, bir sonraki odak noktaları Asya - özellikle Kore ve Çin.
Giyilebilir sanat markası Bashaques, 2014 yılında Başak Cankeş tarafından kuruldu. Marka, sanat eserlerinin tema olarak kullanıldığı mayo ve kimonolar satıyor.
Yaratıcı yönetmen Başak Cankeş, son koleksiyonunu İstanbul'daki Soho House'da 45 dakikalık bir belgesel gösteriminde sunmasının ardından kısa bir süre sonra BoF'a yaptığı açıklamada, "Normalde giyilebilir sanat eserleriyle performans sanatı iş birlikleri yapıyorum" dedi.
Sergi, sanatçının Anadolu desenlerini ve sembollerini benimseyerek zanaatkarlarla çalışmak için Peru ve Kolombiya'ya yaptığı seyahatlerin hikayesini ve "onlara Anadolu [baskıları] hakkında ne düşündüklerini" anlatıyor. Şamanizmin ortak kültürel mirasından yola çıkan seri, Asya Türk Anadolu'su ile Güney Amerika ülkeleri arasındaki ortak zanaat uygulamalarını araştırıyor.
"Koleksiyonun yaklaşık yüzde 60'ı tek parçadan oluşuyor ve hepsi Peru ve Anadolu'daki kadınlar tarafından elle dokunuyor" diyor.
Cankeş, Türkiye'deki sanat koleksiyoncularına satış yapıyor ve bazı müşterilerinin eserlerinden müze koleksiyonları yapmasını istiyor ve "küresel bir marka olmakla ilgilenmiyorum çünkü küresel ve sürdürülebilir bir marka olmak zor. Mayo veya kimono dışında 10 parçalık bir koleksiyon yapmak bile istemiyorum. NFT'lere koyacağımız tamamen kavramsal, değişken bir sanat koleksiyonu. Kendimi daha çok bir sanatçı olarak görüyorum, bir moda tasarımcısı olarak değil." diyor.
Karma Kolektifi, 2007 yılında kurulan ve Moda Tasarımı, Teknoloji ve Ürün Geliştirme, Moda Yönetimi ve Moda İletişimi ve Medyası alanlarında lisans eğitimi veren İstanbul Moda Akademisi'nin yükselen yeteneklerini temsil ediyor.
Hakalmaz, BoF'a yaptığı açıklamada, "Asıl sorunum hava koşulları, çünkü son iki haftadır kar yağıyor, bu nedenle tedarik zinciri ve kumaş temini konusunda da çok fazla sorun yaşıyoruz." dedi. Koleksiyonu, markası Alter Ego için sadece iki haftada yarattı, Karma kolektifinin bir parçası olarak sundu ve ayrıca moda evi Nocturne için tasarladı.
Hakalmaz, üretim süreçlerini desteklemek için artık teknolojik çözümler kullanmadığını belirterek, "Teknolojiyi kullanmayı sevmiyorum ve mümkün olduğunca uzak duruyorum çünkü geçmişle bağımı korumak için el işçiliği yapmayı tercih ediyorum." dedi.