Новини та преса

Цього сезону турецька індустрія моди зіткнулася з численними викликами, починаючи від кризи Covid-19 та геополітичного конфлікту в сусідніх країнах і закінчуючи постійними перебоями в ланцюгах поставок, надзвичайно холодними погодними фронтами, що зупиняють виробництво, та економічною кризою в країні, як це видно на прикладі фінансової кризи в Туреччині, повідомляє британська газета Financial Times. Газета повідомила, що інфляція досягла 20-річного максимуму в 54% у березні цього року.
Незважаючи на ці перешкоди, відомі та молоді турецькі дизайнери продемонстрували наполегливість та оптимізм на Тижні моди в Стамбулі цього сезону, швидко впровадивши різноманітні заходи та стратегії показів, щоб розширити та довести свою глобальну присутність цього сезону.
Фізичні вистави в історичних місцях, таких як Османський палац та 160-річна Кримська церква, повертаються до розкладу, чергуючись з інтерактивними цифровими пропозиціями, а також нещодавно відкритими виставками, панельними дискусіями та спливаючими вікнами на Босфорі Пуерто-Галата.
Організатори заходу – Стамбульська асоціація експортерів одягу (İHKİB), Асоціація турецьких модельєрів (MTD) та Стамбульський інститут моди (IMA) – співпрацюють з Istanbul Soho House, щоб забезпечити місцевим жителям можливість переглянути вистави в прямому ефірі та відвідати їх через представників індустрії прямих трансляцій. Міжнародна аудиторія може підключитися онлайн через Центр цифрових подій FWI.
У Стамбулі відчувалося відчутне відчуття нової енергії в активаціях та переглядах фізичних вправ, оскільки учасники знову особисто приєдналися до своїх громад у кліматичних умовах. Хоча деякі все ще вагалися, переважало тепле почуття.
«[Нам] не вистачає часу, проведеного разом», – сказав дизайнер чоловічого одягу Ніязі Ердоган. «Енергія на висоті, і кожен хоче бути на шоу».
Нижче BoF зустрічається з 10 дизайнерами-початківцями та відомими дизайнерами на їхніх заходах та подіях Тижня моди, щоб дізнатися, як розвивалися їхні кампанії та бренд-стратегії в Стамбулі цього сезону.
Шансім Адалі навчалася в Брюсселі, перш ніж заснувати Sudi Etuz. Дизайнерка, яка відстоює цифровий підхід, сьогодні більше зосереджується на своєму цифровому бізнесі та скорочує свій текстильний бізнес. Вона використовує моделей віртуальної реальності, цифрових художників та інженерів зі штучного інтелекту, а також капсульні колекції NFT та обмежений фізичний одяг.
Шансім Адали проводить свою виставку в Кримській меморіальній церкві поблизу Галати в Стамбулі, де її цифрові дизайни змодельовані на цифрових аватарах та відображаються на екрані заввишки 2,4 метра. Після втрати батька через Covid-19 вона пояснила, що досі «відчуває себе неправильно», коли багато людей разом на модному показі. Натомість вона використовувала свої цифрові моделі в менших демонстраційних просторах.
«Це зовсім інший досвід – мати цифрову виставку на старому будівельному майданчику», – сказала вона BoF. «Мені подобається контраст. Усі знають про цю церкву, але ніхто не заходить всередину. Нове покоління навіть не знає про існування цих місць. Тож я просто хочу побачити молоде покоління всередині та пам’ятати, що в нас є ця прекрасна архітектура».
Цифрове шоу супроводжує живу оперну виставу, а співачка одягнена в один з небагатьох фізичних костюмів, які Адал виготовляє сьогодні, але здебільшого Суді Етуз має намір зберегти цифровий фокус.
«Мої плани на майбутнє полягають у тому, щоб просто зберегти текстильну сторону мого бренду невеликою, бо я не думаю, що світу потрібен ще один бренд для масового виробництва. Я зосереджуюся на цифрових проектах. У мене є команда комп’ютерних інженерів, цифрових художників та художників з одягу. Моя команда дизайнерів — це покоління Z, і я намагаюся їх зрозуміти, спостерігати за ними, слухати їх».
Гьокай Гюндогду переїхав до Нью-Йорка, щоб вивчати бренд-менеджмент, перш ніж у 2007 році приєднатися до Академії Domus у Мілані. Гюндогду працював в Італії, перш ніж у 2014 році запустив свій бренд жіночого одягу TAGG – Attitude. Серед постачальників товарів для торгівлі – Луїза Віа Рома та його сайт електронної комерції, який запустився під час пандемії.
TAGG представляє колекцію цього сезону у вигляді цифрової музейної експозиції: «Ми використовуємо QR-коди та доповнену реальність, щоб дивитися фільми в прямому ефірі, що виходять із настінних гобеленів — відеоверсії статичних зображень, як на показі мод», — розповів Гюндогду BoF.
«Я зовсім не цифрова людина», – сказав він, але під час пандемії «все, що ми робимо, – це цифровий процес. Ми робимо наш вебсайт доступнішим та легшим для розуміння. Ми [платформа управління оптовими продажами], на якій Joor представила колекцію у 2019 році та здобула нових і нових клієнтів у США, Ізраїлі, Катарі, Кувейті».
Незважаючи на його успіх, залучення TAGG до міжнародних проектів цього сезону виявилося складним завданням. «Міжнародні ЗМІ та баєри завжди хочуть бачити щось від нас у Туреччині. Я насправді не використовую культурні елементи – моя естетика більш мінімалістична», – сказав він. Але щоб зацікавити міжнародну аудиторію, Гюндоду черпав натхнення з турецьких палаців, імітуючи їхню архітектуру та інтер’єри з тими ж кольорами, текстурами та силуетами.
Економічна криза також вплинула на його колекції цього сезону: «Турецька ліра втрачає оберти, тому все дуже дорого. Імпорт тканин з-за кордону — це справжня справа. Уряд каже, що не слід посилювати конкуренцію між іноземними виробниками тканин та внутрішнім ринком. Доводиться платити додатковий податок на імпорт». В результаті дизайнери змішували тканини місцевого виробництва з тими, що імпортуються з Італії та Франції.
Креативний директор Якуп Бічер запустив свій унісекс-бренд Y Plus у 2019 році після 30 років роботи в турецькій дизайнерській індустрії. Y Plus дебютував на Лондонському тижні моди в лютому 2020 року.
Цифрова колекція осінь/зима 22-23 від Якупа Біцера натхненна «анонімними клавішними героями та їхніми захисниками криптоанархістської ідеології» та передає меседж захисту політичної свободи на платформах соціальних мереж.
«Я хочу продовжувати [показувати] ще деякий час», – сказав він BoF. «Як ми робили це й раніше, об’єднання покупців під час тижня моди є дуже трудомістким та фінансово обтяжливим. Тепер ми можемо охопити всі куточки світу одночасно одним натисканням кнопки за допомогою цифрової презентації».
Окрім технологій, Bicer використовує місцеве виробництво для подолання перебоїв у ланцюжку поставок, і таким чином сподівається запровадити більш стійкі практики. «Ми стикаємося з обмеженнями на подорожі, а тепер ми перебуваємо у стані війни [у світовому регіоні], тому проблема вантажних перевезень, яку це створює, впливає на всю нашу торгівлю. [...] Працюючи з місцевим виробництвом, ми забезпечуємо [більш] сталий розвиток наших [робочих місць], і [ми] зменшуємо наш вуглецевий слід».
Едже та Айше Еге запустили свій бренд Dice Kayek у 1992 році. Раніше цей бренд вироблявся в Парижі, а в 1994 році приєднався до Французької федерації високої моди (Fédération Française de la Couture) та у 2013 році був нагороджений премією Jameel Prize III, міжнародною нагородою за сучасне мистецтво та дизайн, натхненні ісламськими традиціями. Нещодавно бренд переніс свою студію до Стамбула та має 90 дилерів по всьому світу.
Сестри Діс Кайєк, Едже та Айше Еге, продемонстрували свою колекцію у фешн-відео цього сезону – цифровому форматі, з яким вони вже знайомі, оскільки знімають фешн-фільми з 2013 року. «Відкрийте його та поверніться до нього. Він має більшу цінність. Через 10 чи 12 років ви зможете переглянути його знову. Ми надаємо перевагу його різноманітності», – сказала Едже BoF.
Сьогодні Dice Kayek продає товари по всьому світу в Європі, США, на Близькому Сході та в Китаї. Завдяки своєму магазину в Парижі вони диференціювали досвід споживачів у магазинах, використовуючи турецькі звичаї як емпіричну стратегію роздрібної торгівлі. «Ви не можете конкурувати з цими великими брендами ніде, і в цьому немає сенсу», – сказала Айше, яка додала, що бренд планує відкрити ще один магазин у Лондоні цього року.
Раніше сестри керували своїм бізнесом з Парижа, перш ніж переїхати до Стамбула, де їхня студія прилягає до виставкового залу Бомонті. Dice Kayek повністю інтернаціоналізувала свій бізнес і побачила, що виробництво стало більш прибутковим, «чого ми не могли зробити, коли виробляли на іншій фабриці». Переносячи виробництво на власний ринок, сестри також сподівалися, що турецька майстерність буде підтримуватися та зберігатися в її колекції.
Ніязі Ердоган — дизайнер-засновник Стамбульського тижня моди 2009 року, віце-президент Асоціації модельєрів Туреччини та викладач Стамбульської академії моди. Окрім лінії чоловічого одягу, у 2014 році він заснував бренд аксесуарів NIYO та того ж року отримав нагороду Європейського музею.
Ніязі Ердоган представив свою колекцію чоловічого одягу в цифровому форматі цього сезону: «Зараз ми всі створюємо в цифровому форматі – ми показуємося в Метавсесвіті або NFT. Ми продаємо колекцію як в цифровому, так і в фізичному вигляді, рухаючись в обох напрямках. Ми хочемо підготуватися до майбутнього обох», – сказав він BoF.
Однак, для наступного сезону, за його словами, «я думаю, нам потрібно провести фізичне шоу. Мода — це про суспільство та почуття, і людям подобається бути разом. Для творчих людей це потрібно».
Під час пандемії бренд створив інтернет-магазин і змінив свої колекції, щоб вони «краще продавалися» онлайн, враховуючи зміни споживчого попиту під час пандемії. Він також помітив зміну в цій споживчій базі: «Я бачу, що мій чоловічий одяг продається і жінкам, тому немає жодних обмежень».
Як викладач в IMA, Ердоган постійно навчається у наступного покоління. «Для такого покоління, як Альфа, якщо ви працюєте в моді, ви повинні розуміти їх. Моє бачення полягає в тому, щоб зрозуміти їхні потреби, мати стратегічний підхід до сталого розвитку, цифрових технологій, кольору, крою та форми — ми повинні працювати з ними, взаємодіяти».
Випускниця Istituto Marangoni, Ніхан Пекер працювала в таких компаніях, як Frankie Morello, Colmar та Furla, перш ніж запустити свій однойменний бренд у 2012 році, розробляючи колекції готового одягу, весільного одягу та одягу від кутюр. Вона виставлялася на Тижнях моди в Лондоні, Парижі та Мілані.
Цього сезону Ніхан Пекер святкувала 10-ту річницю бренду та провела показ мод у палаці Чираган, колишньому османському палаці, переобладнаному з готелю з видом на Босфор. «Для мене було важливо показати колекцію в місці, про яке я могла лише мріяти», – сказала Пекер виданню BoF. «Десять років потому я відчуваю, що можу літати вільніше та перевершувати свої межі».
«Мені знадобився деякий час, щоб довести свою спроможність у своїй країні», – додала Пекер, яка цього сезону сиділа в першому ряду разом із турецькими знаменитостями, одягненими в одяг з її попередніх колекцій. На міжнародному рівні «справи йдуть у правильному напрямку», – сказала вона, враховуючи зростання впливу на Близькому Сході.
«Усім турецьким дизайнерам час від часу доводиться думати про виклики нашого регіону. Чесно кажучи, як країна, ми маємо вирішувати більші соціальні та політичні проблеми, тому ми всі також втрачаємо імпульс. Зараз я зосереджуюся на своїх колекціях готового одягу та високої моди, які створюють новий вид елегантності, яку можна носити та яку можна виготовити».
Після закінчення Стамбульського інституту моди у 2014 році Акюз навчалася на магістратурі з дизайну чоловічого одягу в Академії Марангоні в Мілані. Вона працювала в Ermenegildo Zegna та Costume National, перш ніж повернутися до Туреччини у 2016 році та запустити власний бренд чоловічого одягу у 2018 році.
У шостому показі сезону Селен Акюз зняла фільм, який був показаний у Soho House у Стамбулі та онлайн: «Це фільм, тому це не зовсім показ мод, але я думаю, що він все одно працює. Також емоційний».
Як невеликий бізнес з виготовлення виробів на замовлення, Akyuz поступово створює невелику міжнародну клієнтську базу, яка зараз знаходиться в США, Румунії та Албанії. «Я не хочу братися за справу весь час, але робити це повільно, крок за кроком і використовувати виважений підхід», – сказала вона. «Ми виробляємо все за моїм обіднім столом. Масового виробництва немає. Я роблю майже все вручну», – включаючи виготовлення футболок, кепок, аксесуарів та сумок із залишками латок, щоб сприяти більшій практиці постійного дизайну.
Цей підхід у меншому масштабі поширюється і на її виробничих партнерів. «Замість того, щоб працювати з великими виробниками, я шукала менших місцевих кравців для підтримки мого бренду, але було важко знайти кваліфікованих кандидатів. Ремісників, які використовують традиційні техніки, важко знайти – попит на працівників наступного покоління обмежений».
Гьокхан Яваш закінчив DEU Fine Arts Textile and Fashion Design у 2012 році та навчався в IMA, перш ніж запустити власний бренд вуличного чоловічого одягу у 2017 році. Наразі бренд співпрацює з такими компаніями, як DHL.
Цього сезону Гьокхан Яваш представляє короткий відеоролик та показ мод – свій перший за три роки. «Нам дуже цього не вистачає – час знову спілкуватися з людьми. Ми хочемо продовжувати проводити фізичні покази мод, бо в Instagram спілкуватися стає все важче й важче. Йдеться радше про зустрічі та спілкування з людьми віч-на-віч», – каже дизайнер.
Бренд оновлює свою концепцію виробництва. «Ми перестали використовувати натуральну шкіру», – пояснив він, пояснюючи, що перші три образи колекції були зібрані з шарфів, виготовлених у попередніх колекціях. Yavaş також збирається співпрацювати з DHL, щоб розробити плащ для продажу екологічним благодійним організаціям.
Зосередження на сталому розвитку виявилося складним завданням для брендів, першою перешкодою якого став пошук більшої кількості тканин з проса у постачальників. «Ви повинні замовити щонайменше 15 метрів тканини у своїх постачальників, і це найбільший виклик для нас». Другим викликом, з яким вони стикаються, є відкриття магазину в Туреччині для продажу чоловічого одягу, тоді як місцеві покупці зосереджуються на підрозділі турецького жіночого одягу. Тим не менш, хоча бренд продає через свій веб-сайт та міжнародні магазини в Канаді та Лондоні, їхній наступний фокус — Азія, зокрема Корея та Китай.
Бренд одягу Bashaques був заснований у 2014 році Башаком Джанкешем. Бренд продає купальники та кімоно, прикрашені його творами мистецтва.
«Зазвичай я займаюся колабораціями у сфері перформансу з предметами мистецтва, які можна носити», – розповіла креативна директорка Башак Джанкеш виданню BoF невдовзі після презентації своєї останньої колекції на 45-хвилинному документальному показі в Soho House у Стамбулі.
Виставка розповідає історію її подорожей до Перу та Колумбії, де вона працювала з їхніми ремісниками, переймаючи анатолійські візерунки та символи, і «запитуючи їх про те, що вони думають про анатолійські [гравюри]». Спираючись на спільну культурну спадщину шаманізму, серія досліджує спільні ремісничі практики між азійською турецькою Анатолією та південноамериканськими країнами.
«Близько 60 відсотків колекції — це лише один виріб, повністю витканий вручну жінками в Перу та Анатолії», — каже вона.
Джанкеш продає свої роботи колекціонерам творів мистецтва в Туреччині та хоче, щоб деякі клієнти створювали музейні колекції з її робіт, пояснюючи це тим, що вона «не зацікавлена ​​бути глобальним брендом, бо важко бути глобальним та сталим брендом. Я навіть не хочу робити жодної колекції з 10 предметів, окрім купальників чи кімоно. Це ціла концептуальна, мінлива колекція мистецтва, яку ми також розмістимо на NFT. Я вважаю себе радше художницею, а не модельєром».
Колектив «Karma» представляє молоді таланти Стамбульської академії моди, заснованої у 2007 році, яка пропонує ступені з дизайну одягу, технологій та розробки продуктів, управління модою, а також модних комунікацій та медіа.
«Головна проблема, з якою я стикаюся, — це погодні умови, бо останні два тижні йде сніг, тому у нас також багато проблем із ланцюгом поставок та закупівлею тканин», — розповіла Хакалмаз виданню BoF. Вона створила колекцію лише за два тижні для свого бренду Alter Ego, представлену в рамках колективу Karma, а також розроблену для модного дому Nocturne.
Хакалмаз також більше не використовує технологічні рішення для підтримки свого виробничого процесу, кажучи: «Мені не подобається використовувати технології, і я тримаюся від них подалі, наскільки це можливо, тому що я волію займатися рукоділлям, щоб залишатися в курсі минулого».