Новини та преса

Минулої осені, коли життя зупинилося під час пандемії, я стала одержима відео інфлюенсерів, які стоять у своїх спальнях і приміряють одяг від компанії під назвою Shein.
У TikTok з хештегом #sheinhaul молода жінка піднімала великий поліетиленовий пакет і розривала його, випускаючи низку менших поліетиленових пакетів, кожен з яких містив акуратно складений предмет одягу. Потім камера швидко перемикається на жінку, одягнену по одному предмету одягу, що перемежовується скріншотами з додатку Shein, на яких показано ціни: сукня – 8 доларів, купальник – 12 доларів.
У цій кролячій норі є теми: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Ці відео запрошують глядачів помилуватися сюрреалістичним поєднанням низької вартості та достатку. Коментарі, що відповідають емоціям, підтримують продуктивність («ЦІЛІ BOD»). У якийсь момент хтось поставить під сумнів моральність такого дешевого одягу, але пролунає шквал голосів, які з однаковим ентузіазмом захищатимуть Шейн та інфлюенсера («Занадто мило». «Це її гроші, залиште її в спокої»), оригінальний коментатор промовчить.
Що робить це чимось більшим, ніж просто випадкова інтернет-таємниця, так це те, що Shein непомітно перетворився на величезний бізнес. «Shein дуже швидко з'явився», — сказав Лу Шен, професор Університету Делаверу, який вивчає світову текстильну та швейну промисловість. «Два роки тому, три роки тому ніхто про них не чув». Раніше цього року інвестиційна фірма Piper Sandler опитала 7000 американських підлітків на їхніх улюблених сайтах електронної комерції та виявила, що хоча Amazon був явним переможцем, Shein посів друге місце. Компанія має найбільшу частку ринку швидкої моди США — 28 відсотків.
Повідомляється, що у квітні Шейн залучив від 1 до 2 мільярдів доларів приватного фінансування. Вартість компанії оцінюється в 100 мільярдів доларів — більше, ніж гіганти швидкої моди H&M та Zara разом узяті, і більше, ніж будь-яка приватна компанія у світі, окрім SpaceX та власника TikTok ByteDance.
Враховуючи, що індустрія швидкої моди є однією з найнебезпечніших у світі, я був вражений тим, що Shein вдалося залучити такий капітал. Її залежність від синтетичного текстилю руйнує навколишнє середовище, а заохочуючи людей постійно оновлювати свій гардероб, вона створює величезні відходи; кількість текстилю на звалищах США майже подвоїлася за останні два десятиліття. Тим часом працівникам, які шиють одяг, дуже мало платять за їхню роботу у виснажливих, а іноді й небезпечних умовах. В останні роки багато найбільших будинків моди відчули тиск, щоб зробити невеликі кроки в реформах. Однак зараз з'явилося нове покоління компаній «супершвидкої моди», і багато хто мало що зробив для впровадження кращих практик. З них Shein є найбільшою.
Одного листопадового вечора, коли мій чоловік укладав спати нашу шестирічну дитину, я сіла на диван у вітальні та відкрила застосунок Shein. «Вона велика», – блимав банер розпродажу Чорної п’ятниці на екрані для акценту. Я натиснула на значок сукні, відсортувала всі товари за ціною та вибрала найдешевший товар з цікавості щодо якості. Це облягаюча червона сукня з довгими рукавами (2,50 долара) з прозорої сітки. У розділі светрів я додала до кошика милий светр у кольорових блоках (4,50 долара).
Звісно, ​​щоразу, коли я вибираю товар, додаток показує мені схожі стилі: сітчастий облягаючий одяг породжує сітчастий облягаючий одяг; кольоровий комфортний одяг народжується з кольорового комфортного одягу. Я котюся і котюся. Коли в кімнаті було темно, я не могла встати і ввімкнути світло. У цій ситуації є якийсь нечіткий сором. Мій чоловік вийшов з вітальні після того, як наш син заснув, і трохи стурбованим тоном запитав мене, що я роблю. «Ні!» — вигукнула я. Він увімкнув світло. Я вибрала бавовняну футболку з пишними рукавами (12,99 доларів) з преміум-колекції сайту. Після знижки Чорної п'ятниці загальна ціна 14 товарів становить 80,16 доларів.
У мене виникла спокуса продовжувати купувати, частково тому, що додаток заохочує до цього, але здебільшого тому, що є з чого вибрати, і всі вони дешеві. Коли я навчалася у старшій школі, перше покоління компаній швидкої моди навчило покупців очікувати прийнятний і гарний топ за меншу плату за доставку за ніч. Тепер, понад 20 років потому, Шейн знижує ціни на сендвічі з делікатесами.
Ось деяка відома інформація про Shein: це китайська компанія з майже 10 000 співробітниками та офісами в Китаї, Сінгапурі та Сполучених Штатах. Більшість її постачальників розташовані в Гуанчжоу, портовому місті на річці Перлин, приблизно за 80 миль на північний захід від Гонконгу.
Окрім цього, компанія напрочуд мало ділиться інформацією з громадськістю. Як приватна компанія, вона не розголошує фінансову інформацію. Її генеральний директор і засновник, Кріс Сюй, відмовився від інтерв'ю для цієї статті.
Коли я почала досліджувати Shein, здавалося, що бренд існує в прикордонному просторі, зайнятому підлітками та людьми за двадцять, і ніким більше. Минулого року на телефонній конференції з питань прибутків фінансовий аналітик запитав керівників модного бренду Revolve про конкуренцію з боку Shein. Співгенеральний директор Майк Караніколас відповів: «Ви говорите про китайську компанію, так? Я не знаю, як це вимовляється — shein». (Вона зайшла.) Він відкинув погрозу. Федеральний регулятор торгівлі сказав мені, що ніколи не чув про цей бренд, а потім того ж вечора надіслав електронного листа: «Постскриптум — моя 13-річна донька не тільки знає про компанію (Shein), але й досі носить їхній вельвет сьогодні ввечері». Мені спало на думку, що якщо я хочу дізнатися про Shein, мені слід почати з того, хто, здається, знає його найкраще: це підлітки-впливові особи.
Одного прекрасного дня минулого грудня 16-річна дівчина на ім'я Макенна Келлі зустріла мене на порозі свого будинку в тихому передмісті Форт-Коллінз, штат Колорадо. Келлі — рудоволоса дівчина з гламурним стилем «Капустяної дитини», відома своїми ASMR-штучками: натисканням на блоки, малюванням тексту на снігу біля свого будинку. В Instagram у неї 340 000 підписників; на YouTube — 1,6 мільйона. Кілька років тому вона почала зніматися для бренду Romwe, що належить Shein. Вона публікує нові відео приблизно раз на місяць. У відео, яке я вперше подивилася минулої осені, вона гуляє своїм заднім двором перед деревом із золотим листям, одягнена в укорочений светр у діамантову клітинку за 9 доларів. Камера спрямована на її живіт, і в закадровому голосі її язик видає соковитий звук. Його переглянули понад 40 000 разів; светр Argyle розпродано.
Я прийшов подивитися на зйомки Келлі. Вона танцювала у вітальні — розігріваючись — і повела мене нагору, на килимовий майданчик другого поверху, де вона знімала. Там була різдвяна ялинка, вежа з котів, а посеред платформи — iPad, встановлений на штативі з кільцевими лампочками. На підлозі лежала купа сорочок, спідниць та суконь з Romwe.
Мати Келлі, Ніколь Лейсі, зібрала свій одяг і пішла до ванної кімнати, щоб відпарити його. «Привіт, Алексо, увімкни різдвяну музику», – сказала Келлі. Вона пішла до ванної кімнати разом з мамою, а потім протягом наступних півгодини одягала одну нову сукню за іншою – кардиган із сердечками, спідницю із зірковим принтом – і мовчки позувала перед камерою iPad, виконуючи «поцілунок в обличчя», «підніміть ногу», «погладжуючи поділ тут» або «зав’язуючи краватку там». В якийсь момент у кадрі проходить сфінкс родини, Гвен, і вони обіймаються. Пізніше з’являється ще одна кішка, Агата.
Протягом багатьох років публічний профіль Шейна формувався завдяки таким людям, як Келлі, який створив коаліцію інфлюенсерів для зйомок блокбастерів для компанії. За словами Ніка Бакланова, експерта з маркетингу та досліджень HypeAuditor, Шейн незвичайний у галузі, оскільки він надсилає безкоштовний одяг великій кількості інфлюенсерів. Вони, у свою чергу, діляться кодами знижок зі своїми підписниками та отримують комісійні з продажів. Ця стратегія зробила його найпопулярнішим брендом в Instagram, YouTube та TikTok, згідно з HypeAuditor.
Окрім безкоштовного одягу, Romwe також платить фіксовану плату за свої публікації. Вона не розголошує свої гонорари, хоча сказала, що заробила за кілька годин відеороботи більше грошей, ніж деякі її друзі зі звичайною роботою після школи заробили б за тиждень. Натомість бренд отримує відносно недорогий маркетинг там, де любить проводити час його цільова аудиторія (підлітки та двадцятирічні). Хоча Shein працює з великими знаменитостями та інфлюенсерами (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), її ідеальним місцем, здається, є ті, хто має середню аудиторію.
У 1990-х роках, ще до народження Келлі, Zara популяризувала модель запозичення дизайнерських ідей з речей, які привертали увагу на подіумі. Виробляючи одяг поблизу своєї іспанської штаб-квартири та оптимізуючи ланцюг поставок, вона пропонує ці перевірені стилі за шокуюче низькими цінами за лічені тижні. Інвестор Andreessen Horowitz Конні Чан інвестувала в конкурента Shein, Cider. Одягнися. «Їм байдуже, чи Vogue вважає це некрутою річчю», – сказала вона. Британська компанія Boohoo та американська Fashion Nova є частиною тієї ж тенденції.
Після того, як Келлі закінчила зйомки, Лейсі запитала мене, скільки, на мою думку, коштують усі предмети на сайті Romway — 21 штука, плюс декоративна снігова куля. Вони виглядають краще, ніж те, що я купила, коли навмисно натиснула на найдешевший товар, тому я думаю, що щонайменше 500 доларів. Лейсі, мого віку, посміхнулася. «Це 170 доларів», — сказала вона, її очі розширилися, ніби вона сама не могла в це повірити.
Щодня Shein оновлює свій вебсайт в середньому 6000 новими моделями одягу — шалена кількість навіть у контексті швидкої моди.
До середини 2000-х років швидка мода була домінуючою парадигмою в роздрібній торгівлі. Китай приєднався до Світової організації торгівлі та швидко став великим центром виробництва одягу, а західні компанії перенесли туди більшу частину свого виробництва. Приблизно у 2008 році ім'я генерального директора Shein вперше з'явилося в китайських ділових документах як Сюй Янтянь. Він вказаний як співвласник нещодавно зареєстрованої компанії Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. разом з двома іншими, Ван Сяоху та Лі Пеном. Сюй та Ван володіють по 45 відсотків компанії, а Лі — рештою 10 відсотків, як свідчать документи.
Ван і Лі поділилися своїми спогадами про той час. Ван розповів, що вони з Сюй познайомилися через колег по роботі, і в 2008 році вони вирішили разом займатися маркетингом та транскордонною електронною комерцією. Ван контролює деякі аспекти розвитку бізнесу та фінансів, сказав він, тоді як Сюй відповідає за низку більш технічних питань, включаючи SEO-маркетинг.
Того ж року Лі виступив з доповіддю про інтернет-маркетинг на форумі в Нанкіні. Сюй — довготелесий молодий чоловік з довгим обличчям — представився, що шукає бізнес-поради. «Він новачок», — сказав Лі. Але Сюй здавався наполегливим і старанним, тому Лі погодився допомогти.
Сюй запросив Лі приєднатися до нього та Ванга як консультанти на умовах неповного робочого дня. Вони втрьох орендували невеликий офіс у скромній низькоповерховій будівлі з великим столом та кількома столами — не більше десятка людей усередині — і їхня компанія була запущена в Нанкіні в жовтні. Спочатку вони намагалися продавати всілякі речі, включаючи чайники та мобільні телефони. Пізніше компанія додала одяг, сказали Ван і Лі. Якщо іноземні компанії можуть наймати китайських постачальників для виготовлення одягу для іноземних клієнтів, то, звичайно, китайські компанії можуть робити це успішніше. (Речник Shein заперечив це твердження, заявивши, що Nanjing Dianwei Information Technology «не займається продажем одягу»).
За словами Лі, вони почали відправляти покупців на оптовий ринок одягу в Гуанчжоу, щоб вони купували окремі зразки одягу від різних постачальників. Потім вони розміщують ці товари в Інтернеті, використовуючи різноманітні доменні імена, та публікують прості англомовні дописи на блог-платформах, таких як WordPress та Tumblr, для покращення SEO; вони повідомляють про це лише тоді, коли товар надходить у розпродаж. Оптовики розміщують невеликі партії замовлень.
Зі зростанням продажів вони почали досліджувати онлайн-тренди, щоб передбачити, які нові стилі можуть стати популярними, та робити замовлення заздалегідь, сказала Лі. Вони також використовували веб-сайт під назвою Lookbook.nu, щоб знайти невеликих інфлюенсерів у США та Європі та почали надсилати їм безкоштовний одяг.
Протягом цього часу Сюй працював довго, часто залишаючись в офісі ще довго після того, як інші поверталися додому. «У нього було сильне бажання досягти успіху», – сказав Лі. «Зараз 22:00, і він починає мене бурчати, купувати мені вуличну їжу пізно ввечері, питати ще. Потім це може закінчитися о 1-й або 2-й годині ночі». Лі за пивом та їжею (солона варена качка, суп з вермішеллю) давав Сюй поради, бо Сюй уважно слухав і швидко навчався. Сюй не багато говорив про своє особисте життя, але він сказав Лі, що виріс у провінції Шаньдун і досі бореться з труднощами.
Лі згадує, що на початку середнє замовлення, яке вони отримували, було невеликим, близько 14 доларів, але вони продавали від 100 до 200 товарів на день; у вдалий день їх могло бути понад 1000. Одяг дешевий, ось у чому суть. «Ми прагнемо низької маржі та великих обсягів», – сказав мені Лі. Крім того, додав він, низька ціна знизила очікування щодо якості. Компанія зросла приблизно до 20 співробітників, усім з яких добре платили. Товстий Сюй потовстішав і розширив свій гардероб.
Одного дня, після того, як вони пропрацювали більше року, Ван з'явився в офісі та виявив, що Сюй зник. Він помітив, що деякі паролі компанії були змінені, і занепокоївся. Як описав Ван, він зателефонував і надіслав Сюй текстове повідомлення, але не отримав відповіді, потім пішов до його будинку та на залізничний вокзал, щоб знайти Сюй. Сюй пішов. На додачу до всього, він взяв під контроль обліковий запис PayPal, який компанія використовувала для отримання міжнародних платежів. Ван повідомив Лі, який зрештою виплатив решту компанії та звільнив працівника. Пізніше вони дізналися, що Сюй перебіг справ і продовжив займатися електронною комерцією без них. (Речник написав, що Сюй «не відповідав за фінансові рахунки компанії» і що Сюй та Ван «мирно розлучилися»).
У березні 2011 року було зареєстровано веб-сайт, який згодом став Shein — SheInside.com. Сайт називає себе «провідною світовою компанією з виробництва весільних суконь», хоча продає й асортимент жіночого одягу. До кінця того ж року він описував себе як «суперміжнародного роздрібного продавця», який швидко постачає «найновішу вуличну моду з головних вулиць Лондона, Парижа, Токіо, Шанхаю та Нью-Йорка до магазинів».
У вересні 2012 року Сюй зареєстрував компанію з дещо іншою назвою, ніж та, яку він заснував разом з Вангом та Лі – Nanjing E-Commerce Information Technology. Він володів 70% акцій компанії, а партнер – 30%. Ні Ванго, ні Лі більше ніколи не зв’язувалися з Сюй – на думку Лі, це найкраще. «Коли маєш справу з морально корумпованою людиною, ти не знаєш, коли вона тебе скривдить, чи не так?» – сказав Лі. «Якщо я можу піти від нього раніше, то принаймні він не зможе скривдити мене пізніше».
У 2013 році компанія Сюй залучила свій перший раунд венчурного фінансування, як повідомляється, 5 мільйонів доларів від Jafco Asia, згідно з CB Insights. У прес-релізі того часу компанія, яка називає себе SheInside, описала себе як «запущену як веб-сайт у 2008 році» — того ж року, коли була заснована Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Багато років потому вона почне використовувати 2012 рік заснування).
У 2015 році компанія отримала ще 47 мільйонів доларів інвестицій. Вона змінила свою назву на Shein та перенесла свою штаб-квартиру з Нанкіна до Гуанчжоу, щоб бути ближче до бази постачальників. Вона непомітно відкрила свою штаб-квартиру в США в промисловій зоні округу Лос-Анджелес. Вона також придбала Romwe – бренд, який Лі, як виявилося, заснував разом з дівчиною кілька років тому, але покинув його до того, як його було придбано. Coresight Research підрахувала, що у 2019 році Shein приніс 4 мільярди доларів продажів.
У 2020 році пандемія спустошила швейну промисловість. Тим не менш, продажі Shein продовжують зростати і, як очікується, досягнуть 10 мільярдів доларів у 2020 році та 15,7 мільярда доларів у 2021 році. (Незрозуміло, чи компанія прибуткова.) Якби якийсь бог вирішив винайти бренд одягу, придатний для епохи пандемії, коли все суспільне життя стискається до прямокутного простору екрана комп'ютера чи телефону, він міг би виглядати дуже схожим на Shein.
Я висвітлював діяльність компанії Shein протягом кількох місяців, відколи компанія погодилася дозволити мені взяти інтерв'ю у кількох її керівників, зокрема у президента США Джорджа Чіао, директора з маркетингу Моллі Мяо та директора з екологічних, соціальних питань та управління Адама Вінстона. Вони описали мені модель, яка зовсім відрізняється від тієї, як працюють традиційні роздрібні торговці. Типовий модний бренд може щомісяця розробляти сотні моделей власними силами та просити своїх виробників виготовити тисячі кожного стилю. Ці речі доступні онлайн та у фізичних магазинах.
Натомість, Shein працює переважно із зовнішніми дизайнерами. Більшість його незалежних постачальників розробляють та виготовляють одяг. Якщо Shein подобається певний дизайн, вона розміщує невелике замовлення, від 100 до 200 штук, і одяг отримує етикетку Shein. Від концепції до виробництва потрібно лише два тижні.
Готовий одяг надсилається до великого розподільчого центру Shein, де його сортують за пакетами для клієнтів, і ці пакети доставляються безпосередньо до дверей людей у ​​США та понад 150 інших країнах, замість того, щоб спочатку розсилати велику кількість одягу всюди. Світ на контейнері, як це традиційно робили роздрібні торговці. Багато рішень компанії приймаються за допомогою її спеціального програмного забезпечення, яке може швидко визначити, які речі популярні, і автоматично перезамовити їх; це зупиняє виробництво моделей, які продаються невдало.
Виключно онлайн-модель Shein означає, що, на відміну від своїх найбільших конкурентів у сфері швидкої моди, вона може уникнути операційних витрат та витрат на персонал, характерних для традиційних магазинів, включаючи роботу з полицями, повними непроданого одягу, наприкінці кожного сезону. За допомогою програмного забезпечення вона покладається на постачальників, щоб вони розробляли дизайн, який пришвидшує та підвищує ефективність роботи. Результатом є нескінченний потік одягу. Щодня Shein оновлює свій веб-сайт в середньому 6000 нових моделей — шалена кількість навіть у контексті швидкої моди. За останні 12 місяців Gap розмістив на своєму веб-сайті близько 12 000 різних товарів, H&M — близько 25 000, а Zara — близько 35 000, як виявив професор Лу з Університету Делаверу. На той час у Shein було 1,3 мільйона товарів. «У нас є щось для кожного за дуже доступною ціною», — сказав мені Джо. «Що б не було потрібно клієнтам, вони можуть знайти це на Shein».
Shein — не єдина компанія, яка розміщує невеликі початкові замовлення у постачальників, а потім повторно замовляє, коли продукція показує хороші результати. Boohoo допомогла започаткувати цю модель. Але Shein має перевагу над своїми західними конкурентами. Хоча багато брендів, включаючи Boohoo, використовують постачальників у Китаї, власна географічна та культурна близькість Shein робить її більш гнучкою. «Побудувати таку компанію дуже важко, команді, яка не перебуває в Китаї, майже неможливо це зробити», — каже Чан з Andreessen Horowitz.
Аналітик Credit Suisse Саймон Ірвін був здивований низькими цінами Shein. «Я проаналізував деякі з найефективніших постачальників у світі, які закуповують у великих масштабах, мають 20-річний досвід і дуже ефективні логістичні системи», – сказав мені Оуен. «Більшість із них визнали, що не можуть вивести продукт на ринок за тією ж ціною, що й Shein».
Тим не менш, Ірвінг сумнівається, що ціни Shein взагалі залишаються низькими, або навіть здебільшого завдяки ефективним закупівлям. Натомість він вказує на те, як Shein винахідливо використовував міжнародну торговельну систему. Доставка невеликої посилки з Китаю до США зазвичай коштує менше, ніж доставка з інших країн або навіть у межах США, згідно з міжнародною угодою. Крім того, з 2018 року Китай не стягує податки з експорту китайських компаній, що здійснюють прямі поставки споживачам, а імпортні мита США не застосовуються до товарів вартістю менше 800 доларів. Інші країни мають аналогічні правила, які дозволяють Shein уникати імпортних мит, сказав Оуен. (Речник Shein заявив, що компанія «дотримується податкового законодавства регіонів, у яких вона працює, і підпадає під дію тих самих податкових правил, що й її галузеві колеги»).
Ірвінг також звернув увагу на ще один момент: він сказав, що багато роздрібних торговців у США та Європі збільшують витрати, щоб дотримуватися правил і норм щодо трудової та екологічної політики. Шейн, схоже, робить набагато менше, додав він.
Одного прохолодного лютого, одразу після Китайського Нового року, я запросив колегу відвідати район Паньюй у Гуанчжоу, де веде бізнес компанія Shein. Shein відмовив у моєму проханні поговорити з постачальником, тому мої колеги прийшли, щоб на власні очі побачити умови праці. Сучасна біла будівля з ім'ям Shein стоїть вздовж стіни в тихому житловому селищі, між школами та квартирами. Під час обіду ресторан переповнений робітниками з значками Shein. Дошки оголошень та телефонні стовпи навколо будівлі щільно заставлені оголошеннями про роботу на швейних фабриках.
У сусідньому районі — щільній мережі невеликих неформальних фабрик, деякі з яких, схоже, розташовані в реконструйованому житловому будинку — можна побачити сумки з іменем Шеїна, складені на полицях або вишикувані в ряд на столах. Деякі приміщення чисті та охайні. Серед них жінки носять светри та хірургічні маски та тихо працюють перед швейними машинками. На одній стіні на видному місці розміщено Кодекс поведінки постачальників Шеїна («Працівники повинні бути віком не менше 16 років». «Виплачуйте заробітну плату вчасно». «Без переслідувань та зловживань щодо працівників»). Однак в іншій будівлі на підлозі складені сумки, повні одягу, і будь-кому, хто спробує пройти, доведеться пройти. Складна робота ніг.
Минулого року дослідники, які відвідали Панью від імені швейцарської наглядової групи Public Eye, також виявили, що в деяких будівлях коридори та виходи були заблоковані великими сумками з одягом, що становило очевидну пожежну небезпеку. Троє працівників, опитаних дослідниками, сказали, що зазвичай приходять о 8 ранку та йдуть близько 10 або 22:30, маючи приблизно 90-хвилинну перерву на обід та вечерю. Вони працюють сім днів на тиждень, з одним вихідним на місяць — графік, заборонений китайським законодавством. Вінстон, директор з екологічних, соціальних та управлінських питань, розповів мені, що після того, як дізнався про звіт Public Eye, Шейн «сама розслідувала це».
Нещодавно компанія отримала нульову оцінку зі 150 за шкалою, яку підтримує Remake, некомерційна організація, що виступає за кращі практики у сфері праці та охорони навколишнього середовища. Цей бал частково відображає екологічний досвід Shein: компанія продає багато одноразового одягу, але розкриває так мало інформації про своє виробництво, що навіть не може почати вимірювати свій вплив на навколишнє середовище. «Ми досі насправді не знаємо їхнього ланцюга поставок. Ми не знаємо, скільки продуктів вони виробляють, ми не знаємо, скільки матеріалів вони використовують загалом, і ми не знаємо їхнього вуглецевого сліду», – каже мені Елізабет Л. Клайн, директор з адвокації та політики Remake. (Shein не відповів на запитання щодо звіту remake.)
Раніше цього року компанія Shein опублікувала власний звіт про сталий розвиток та соціальний вплив, у якому зобов'язалася використовувати більше екологічно чистого текстилю та розкривати інформацію про викиди парникових газів. Однак, аудити постачальників, проведені компанією, виявили серйозні проблеми безпеки: з майже 700 перевірених постачальників 83 відсотки мали «значні ризики». Більшість порушень стосувалися «пожежної та надзвичайної готовності» та «робочого часу», але деякі були більш серйозними: 12% постачальників допустили «порушення нульової толерантності», які могли включати працю неповнолітніх, примусову працю або серйозні проблеми зі здоров'ям та безпекою. Я запитала доповідачку, які саме порушення це були, але вона не уточнила.
У звіті Шейна йдеться, що компанія проведе навчання для постачальників із серйозними порушеннями. Якщо постачальник не вирішить проблему в узгоджені терміни, а у важких випадках – негайно, Шейн може припинити з ним співпрацю. Вінстон сказав мені: «Потрібно ще багато роботи, як і будь-який бізнес, який потребує вдосконалення та зростання з часом».
Захисники трудових прав кажуть, що зосередження уваги на постачальниках може бути поверхневим рішенням, яке не враховує причини існування небезпечних умов. Вони стверджують, що компанії швидкої моди зрештою несуть відповідальність за те, що змушують виробників виробляти продукцію швидше за нижчими цінами, що робить погані умови праці та шкоду навколишньому середовищу практично неминучими. Це не унікально для Шейна, але успіх Шейна робить його особливо привабливим.
Кляйн розповіла мені, що коли така компанія, як Shein, розхвалює свою ефективність, її думки переходять до людей, зазвичай жінок, які виснажені фізично та морально, щоб компанія могла максимізувати дохід та максимізувати прибуток. Мінімізувати витрати. «Вони повинні бути гнучкими та працювати вночі, щоб решта з нас могла натиснути кнопку та отримати сукню з доставкою до наших дверей за 10 доларів», – сказала вона.