Навіны і прэса

У гэтым сезоне турэцкая індустрыя моды сутыкнулася з шматлікімі праблемамі, пачынаючы ад крызісу Covid-19 і геапалітычнага канфлікту ў суседніх краінах і заканчваючы пастаяннымі перабоямі ў ланцужках паставак, незвычайна халоднымі атмасфернымі фронтамі, якія спыняюць вытворчасць, і эканамічным крызісам у краіне, пра што сведчыць фінансавы крызіс у Турцыі, паведамляе брытанская газета Financial Times. Газета паведаміла, што ў сакавіку гэтага года інфляцыя дасягнула 20-гадовага максімуму ў 54%.
Нягледзячы на ​​гэтыя перашкоды, як вядомыя, так і пачаткоўцы турэцкія дызайнеры прадэманстравалі ўпартасць і аптымізм на Тыдні моды ў Стамбуле ў гэтым сезоне, хутка ўкараніўшы цэлы шэраг мерапрыемстваў і стратэгій дэманстрацыі, каб пашырыць і даказаць сваю глабальную прысутнасць у гэтым сезоне.
У расклад вяртаюцца фізічныя выступы ў гістарычных месцах, такіх як Асманскі палац і 160-гадовая Крымская царква, якія чаргуюцца з інтэрактыўнымі лічбавымі прапановамі, а таксама нядаўна адкрытымі выставамі, панэльнымі дыскусіямі і ўсплывальнымі акнамі на Басфорскім Пуэрта-Галата.
Арганізатары мерапрыемства — Стамбульская асацыяцыя экспарцёраў адзення (İHKİB), Турэцкая асацыяцыя дызайнераў адзення (MTD) і Стамбульскі інстытут моды (IMA) — аб'ядналіся з Istanbul Soho House, каб забяспечыць мясцовым жыхарам магчымасць паглядзець выставу ў прамым эфіры і наведаць яе праз прадстаўнікоў індустрыі прамых трансляцый. Міжнародная аўдыторыя можа падключыцца да мерапрыемства онлайн праз Цэнтр лічбавых мерапрыемстваў FWI.
У Стамбуле адчувалася адчувальная новая энергія ў актывацыях і паказах фізічных заняткаў, бо ўдзельнікі зноў асабіста далучыліся да сваіх супольнасцей у кліматычных умовах. Хоць некаторыя ўсё яшчэ вагаліся, пераважала цёплае пачуццё.
«[Нам] не хапае часу, каб быць разам», — сказаў дызайнер мужчынскага адзення Ніязі Эрдаган. «Энергія высокая, і ўсе хочуць быць у шоу».
Ніжэй BoF сустракаецца з 10 пачаткоўцамі і вядомымі дызайнерамі на мерапрыемствах Тыдня моды і іншых мерапрыемствах, каб даведацца, як развіваліся іх кампаніі і стратэгіі брэнда ў Стамбуле ў гэтым сезоне.
Шансім Адалі вучылася ў Брусэлі, перш чым заснаваць Sudi Etuz. Дызайнерка, якая выступае за лічбавы падыход, сёння больш засяроджваецца на сваім лічбавым бізнэсе і скарачае свой тэкстыльны бізнес. Яна выкарыстоўвае мадэляў віртуальнай рэальнасці, лічбавых мастакоў і інжынераў штучнага інтэлекту, а таксама капсульныя калекцыі NFT і абмежаваную колькасць фізічнай адзення.
Шансім Адалы праводзіць сваю выставу ў Крымскай мемарыяльнай царкве каля Галаты ў Стамбуле, дзе яе лічбавыя дызайны мадэлююцца на лічбавых аватарках і дэманструюцца на экране вышынёй 8 футаў. Пасля смерці бацькі з-за Covid-19 яна патлумачыла, што ўсё яшчэ «не адчувае сябе правільна», калі шмат людзей разам прысутнічае на модным паказе. Замест гэтага яна выкарыстоўвала свае лічбавыя мадэлі ў меншых выставачных прасторах.
«Гэта зусім іншы досвед — мець лічбавую выставу на старой будаўнічай пляцоўцы», — сказала яна BoF. — «Мне падабаецца кантраст. Усе ведаюць пра гэтую царкву, але ніхто не заходзіць унутр. Новае пакаленне нават не ведае пра існаванне гэтых месцаў. Таму я проста хачу ўбачыць маладзейшае пакаленне ўнутры і памятаць пра нашу прыгожую архітэктуру».
Лічбавае шоу суправаджае жывы оперны спектакль, і спявачка носіць адзін з нямногіх фізічных касцюмаў, якія Адал робіць сёння, але ў асноўным Судзі Этуз мае намер захаваць лічбавы акцэнт.
«Мае планы на будучыню — проста захаваць тэкстыльны бок майго брэнда невялікім, бо я не думаю, што свету патрэбен яшчэ адзін брэнд для масавай вытворчасці. Я засяроджваюся на лічбавых праектах. У мяне ёсць каманда камп'ютэрных інжынераў, лічбавых мастакоў і мастакоў адзення. Мая дызайнерская каманда — гэта пакаленне Z, і я стараюся іх зразумець, назіраць за імі, слухаць іх».
Гёкай Гюндогду пераехаў у Нью-Ёрк, каб вывучаць брэнд-менеджмент, перш чым у 2007 годзе паступіў у Акадэмію Domus у Мілане. Гюндогду працаваў у Італіі, перш чым у 2014 годзе запусціў свой брэнд жаночага адзення TAGG — Attitude. Сярод яго пастаўшчыкоў — Luisa Via Roma і яго сайт электроннай камерцыі, які быў запушчаны падчас пандэміі.
TAGG прадстаўляе калекцыю гэтага сезона ў выглядзе лічбава дапоўненай музейнай экспазіцыі: «Мы выкарыстоўваем QR-коды і дапоўненую рэальнасць, каб глядзець жывыя фільмы, якія выходзяць з насценных габеленаў — відэаверсіі статычных здымкаў, як на паказе мод», — сказаў Гюндогду BoF.
«Я зусім не лічбавы чалавек», — сказаў ён, але падчас пандэміі «ўсё, што мы робім, — лічбавае. Мы робім наш вэб-сайт больш даступным і прасцейшым для разумення. Мы знаходзімся на [платформе кіравання аптовым продажам], дзе Joor прадэманстравала калекцыю ў 2019 годзе і атрымала новых і новых кліентаў у ЗША, Ізраілі, Катары, Кувейце».
Нягледзячы на ​​поспех, прыцягненне TAGG да міжнародных кліентаў у гэтым сезоне аказалася складанай задачай. «Міжнародныя СМІ і пакупнікі заўсёды хочуць бачыць нешта ад нас у Турцыі. Я не выкарыстоўваю культурныя элементы — мая эстэтыка больш мінімалістычная», — сказаў ён. Але каб прыцягнуць міжнародную аўдыторыю, Гюндоду чэрпаў натхненне з турэцкіх палацаў, імітуючы іх архітэктуру і інтэр'еры з тымі ж колерамі, тэкстурамі і сілуэтамі.
Эканамічны крызіс таксама паўплываў на яго калекцыі гэтага сезона: «Турэцкая ліра губляе абароты, таму ўсё вельмі дорага. Імпарт тканін з-за мяжы ідзе актыўна. Урад кажа, што не варта падштурхоўваць канкурэнцыю паміж замежнымі вытворцамі тканін і ўнутраным рынкам. Трэба плаціць дадатковы падатак на імпарт». У выніку дызайнеры змяшалі мясцовыя тканіны з тымі, што імпартуюцца з Італіі і Францыі.
Крэатыўны дырэктар Якуп Бісер запусціў свой брэнд Y Plus, унісекс-брэнд, у 2019 годзе пасля 30 гадоў працы ў турэцкай дызайнерскай індустрыі. Y Plus дэбютаваў на Тыдні моды ў Лондане ў лютым 2020 года.
Лічбавая калекцыя восень/зіма 22-23 ад Якупа Біцэра натхнёная «ананімнымі клавіятурнымі героямі і іх абаронцамі крыптаанархісцкай ідэалогіі» і перадае пасыл абароны палітычнай свабоды на платформах сацыяльных сетак.
«Я хачу працягваць [паказы] яшчэ некаторы час», — сказаў ён выданню BoF. «Як мы рабілі раней, аб'яднанне пакупнікоў падчас тыдня моды вельмі працаёмкае і фінансава абцяжарлівае. Цяпер мы можам ахапіць усе часткі свету адначасова адным націскам кнопкі з дапамогай лічбавай прэзентацыі».
Акрамя тэхналогій, Bicer выкарыстоўвае мясцовую вытворчасць для пераадолення збояў у ланцужках паставак — і, робячы гэта, спадзяецца ўкараніць больш устойлівыя практыкі. «Мы сутыкаемся з абмежаваннямі на паездкі, і цяпер мы вядзем вайну [у сусветным рэгіёне], таму праблема грузаперавозак, якую гэта стварае, уплывае на ўвесь наш гандаль. [...] Працуючы з мясцовай вытворчасцю, мы гарантуем, што нашы [працоўныя месцы] [больш] устойлівыя, і [мы] знізілі наш вугляродны след».
Эсэ і Айшэ Эге запусцілі свой брэнд Dice Kayek у 1992 годзе. Раней брэнд вырабляўся ў Парыжы, у 1994 годзе далучыўся да Французскай федэрацыі высокай моды, а ў 2013 годзе быў узнагароджаны прэміяй Jameel Prize III, міжнароднай узнагародай за сучаснае мастацтва і дызайн, натхнёныя ісламскімі традыцыямі. Нядаўна брэнд перамясціў сваю студыю ў Стамбул і мае 90 дылераў па ўсім свеце.
Сёстры Дысэ Кайек, Эджэ і Айшэ Эге, прадэманстравалі ў гэтым сезоне сваю калекцыю ў відэа пра моду — лічбавым фармаце, з якім яны ўжо знаёмыя, бо здымаюць фільмы пра моду з 2013 года. «Адкрыйце яго і вярніцеся да яго. Ён мае большую каштоўнасць. Праз 10 ці 12 гадоў вы зможаце паглядзець яго зноў. Мы аддаем перавагу яго разнастайнасці», — сказала Эджэ BoF.
Сёння Dice Kayek прадае сваю прадукцыю па ўсім свеце ў Еўропе, ЗША, на Блізкім Усходзе і ў Кітаі. Праз сваю краму ў Парыжы яны дыферэнцыявалі вопыт спажыўцоў у крамах, выкарыстоўваючы турэцкія звычаі як стратэгію рознічнага гандлю. «Вы не можаце канкураваць з гэтымі буйнымі брэндамі нідзе, і ў гэтым няма сэнсу», — сказала Айшэ, якая дадала, што брэнд плануе адкрыць яшчэ адну краму ў Лондане ў гэтым годзе.
Сёстры раней кіравалі сваім бізнесам з Парыжа, перш чым пераехаць у Стамбул, дзе іх студыя прылягае да выставачнага зала Beaumonti. Dice Kayek цалкам інтэрналізавала свой бізнес і ўбачыла, што вытворчасць стала больш прыбытковай, «чаго мы не маглі зрабіць, калі выраблялі на іншай фабрыцы». Пераносячы вытворчасць на ўласную фабрыку, сёстры таксама спадзяваліся, што турэцкае майстэрства будзе падтрымлівацца і захоўвацца ў сваёй калекцыі.
Ніязі Эрдаган — дызайнер-заснавальнік Тыдня моды ў Стамбуле ў 2009 годзе, віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі дызайнераў адзення Турцыі і выкладчык у Стамбульскай акадэміі моды. Акрамя лініі мужчынскага адзення, у 2014 годзе ён заснаваў брэнд аксесуараў NIYO і ў тым жа годзе атрымаў прэмію Еўрапейскага музея.
Ніязі Эрдаган прадставіў сваю мужчынскую калекцыю адзення ў лічбавым выглядзе ў гэтым сезоне: «Мы ўсе зараз ствараем у лічбавым выглядзе — мы паказваем у Metaverse або NFT. Мы прадаем калекцыі як у лічбавым, так і ў фізічным выглядзе, рухаючыся ў абодвух напрамках. Мы хочам падрыхтавацца да будучыні абодвух», — сказаў ён BoF.
Аднак, паводле яго слоў, на наступны сезон нам трэба правесці фізічнае шоу. Мода — гэта грамадства і пачуцці, і людзям падабаецца быць разам. Для творчых людзей гэта патрэбна».
Падчас пандэміі брэнд стварыў інтэрнэт-краму і змяніў свае калекцыі, каб яны сталі «лепш прадаванымі» ў інтэрнэце, улічваючы змены ў спажывецкім попыце падчас пандэміі. Ён таксама заўважыў зрух у гэтай спажывецкай базе: «Я бачу, што маё мужчынскае адзенне прадаецца і жанчынам, таму няма ніякіх абмежаванняў».
Як выкладчык у IMA, Эрдаган пастаянна вучыцца ў наступнага пакалення. «Для такога пакалення, як Альфа, калі вы працуеце ў модзе, вы павінны разумець іх. Маё бачанне — разумець іх патрэбы, стратэгічна падыходзіць да ўстойлівага развіцця, лічбавых тэхналогій, колеру, крою і формы — мы павінны працаваць з імі, яны ўзаемадзейнічаюць».
Выпускніца Інстытута Марангоні, Ніхан Пекер працавала ў такіх кампаніях, як Frankie Morello, Colmar і Furla, перш чым у 2012 годзе запусціла аднайменны брэнд, распрацоўваючы калекцыі гатовай адзення, вясельнай і кутюрнай вопраткі. Яна выстаўлялася на Тыднях моды ў Лондане, Парыжы і Мілане.
У гэтым сезоне Ніхан Пекер адзначае 10-годдзе брэнда і правяла модны паказ у Чыраганскім палацы, былым асманскім палацы, пераабсталяваным з гатэля з выглядам на Басфор. «Для мяне было важна паказаць калекцыю ў месцы, пра якое я магла толькі марыць», — сказала Пекер выданню BoF. «Праз дзесяць гадоў я адчуваю, што магу лятаць больш свабодна і пераадольваць свае межы».
«Мне спатрэбіўся час, каб праявіць сябе ў сваёй краіне», — дадала Пекер, якая ў гэтым сезоне сядзела ў першым радзе разам з турэцкімі знакамітасцямі ў сукенках з яе папярэдніх калекцый. На міжнародным узроўні «справы ідуць у правільным кірунку», — сказала яна, бо ўплыў на Блізкім Усходзе расце.
«Усім турэцкім дызайнерам час ад часу даводзіцца думаць пра праблемы нашага рэгіёна. Шчыра кажучы, як краіна, мы павінны вырашаць больш сур'ёзныя сацыяльныя і палітычныя праблемы, таму мы ўсе таксама губляем імпульс. Зараз я сканцэнтравана на сваіх калекцыях гатовай адзення і адзення высокай моды, якія ствараюць новы від элегантнасці, якую можна насіць і вырабляць».
Пасля заканчэння Стамбульскага інстытута моды ў 2014 годзе Акюз атрымала ступень магістра дызайну мужчынскага адзення ў Акадэміі Marangoni ў Мілане. Яна працавала ў Ermenegildo Zegna і Costume National, перш чым вярнуцца ў Турцыю ў 2016 годзе і запусціць свой брэнд мужчынскага адзення ў 2018 годзе.
У шостым паказе сезона Селен Акюз зняла фільм, які быў паказаны ў Soho House у Стамбуле і ў інтэрнэце: «Гэта фільм, таму гэта не зусім модны паказ, але, на маю думку, ён усё роўна працуе. Таксама эмацыйны».
Як невялікі бізнес па вырабе адзення на заказ, Akyuz паступова стварае невялікую міжнародную кліенцкую базу, і цяпер кліенты знаходзяцца ў ЗША, Румыніі і Албаніі. «Я не хачу адразу кідацца ў справу, але раблю гэта павольна, крок за крокам і выбіраю вывераны падыход», — сказала яна. «Мы вырабляем усё за маім абедзенным сталом. Масавай вытворчасці няма. Я раблю амаль усё ўручную», — у тым ліку шыю футболкі, кепкі, аксэсуары і сумкі з «нашыўкамі, рэшткамі», каб прасоўваць больш практыкі пастаяннага дызайну.
Гэты падыход па меншым маштабе распаўсюджваецца і на яе партнёраў па вытворчасці. «Замест таго, каб працаваць з буйнымі вытворцамі, я шукала дробных мясцовых краўцоў для падтрымкі майго брэнда, але было цяжка знайсці кваліфікаваных кандыдатаў. Рамеснікаў, якія выкарыстоўваюць традыцыйныя тэхнікі, цяжка знайсці — попыт на работнікаў наступнага пакалення абмежаваны».
Гёкхан Яваш скончыў DEU Fine Arts Textile and Fashion Design у 2012 годзе і вучыўся ў IMA, перш чым у 2017 годзе запусціў уласны брэнд мужчынскага вулічнага адзення. У цяперашні час брэнд супрацоўнічае з такімі кампаніямі, як DHL.
У гэтым сезоне Гёкхан Яваш прадстаўляе кароткі відэаролік і модны паказ — першы за тры гады. «Нам вельмі не хапае гэтага — пара зноў пагаварыць з людзьмі. Мы хочам працягваць рабіць фізічныя модныя паказы, таму што ў Instagram усё цяжэй і цяжэй мець зносіны. Гаворка ідзе пра сустрэчы і асабістыя размовы з людзьмі», — кажа дызайнер.
Брэнд абнаўляе сваю канцэпцыю вытворчасці. «Мы перасталі выкарыстоўваць натуральную скуру і натуральную скуру», — растлумачыў ён, удакладніўшы, што першыя тры вобразы з калекцыі былі сабраны з шалікаў, зробленых у папярэдніх калекцыях. Yavaş таксама збіраецца супрацоўнічаць з DHL у распрацоўцы плашча для продажу экалагічным дабрачынным арганізацыям.
Арыентацыя на ўстойлівае развіццё аказалася складанай для брэндаў, першай перашкодай з'яўляецца пошук большай колькасці тканін з проса ў пастаўшчыкоў. «Вам трэба заказаць не менш за 15 метраў тканіны ў пастаўшчыкоў, і гэта самая вялікая праблема для нас». Другая праблема, з якой яны сутыкаюцца, — гэта адкрыццё крамы ў Турцыі для продажу мужчынскага адзення, у той час як мясцовыя пакупнікі сканцэнтраваны на падраздзяленні турэцкіх дызайнаў жаночага адзення. Тым не менш, хоць брэнд прадае праз свой вэб-сайт і міжнародныя крамы ў Канадзе і Лондане, іх наступным прыярытэтам з'яўляецца Азія, у прыватнасці, Карэя і Кітай.
Брэнд адзення Bashaques быў заснаваны ў 2014 годзе Башакам Джанкешам. Брэнд прадае купальнікі і кімано, прысвечаныя яго мастацкім творам.
«Звычайна я працую над сумеснымі праектамі ў галіне перформансу з прадметамі мастацтва, якія можна носяць», — сказала крэатыўны дырэктар Башак Джанкеш выданню BoF неўзабаве пасля прэзентацыі сваёй апошняй калекцыі падчас 45-хвіліннага паказу дакументальнага фільма ў Soho House у Стамбуле.
Выстава распавядае пра яе падарожжы ў Перу і Калумбію, дзе яна працавала з іх рамеснікамі, пераймала анаталійскія ўзоры і сімвалы і «пыталася ў іх, што яны думаюць пра анаталійскія [гравюры]». Абапіраючыся на агульную культурную спадчыну шаманізму, серыя даследуе распаўсюджаныя рамесныя практыкі паміж азіяцкай турэцкай Анатоліяй і паўднёваамерыканскімі краінамі.
«Каля 60 працэнтаў калекцыі — гэта ўсяго адзін выраб, цалкам выраблены ўручную жанчынамі ў Перу і Анатоліі», — кажа яна.
Джанкеш прадае свае творы калекцыянерам мастацтва ў Турцыі і хоча, каб некаторыя кліенты стваралі музейныя калекцыі з яе прац, тлумачачы гэта тым, што яна «не зацікаўлена ў тым, каб быць глабальным брэндам, таму што цяжка быць глабальным і ўстойлівым брэндам. Я нават не хачу рабіць калекцыю з 10 рэчаў, акрамя купальнікаў ці кімано. Гэта цэлая канцэптуальная, зменлівая мастацкая калекцыя, якую мы таксама размясцім на NFT. Я бачу сябе хутчэй мастачкай, а не дызайнеркай адзення».
«Karma Collective» прадстаўляе маладых талентаў Стамбульскай акадэміі моды, заснаванай у 2007 годзе, якая прапануе ступені ў галіне дызайну адзення, тэхналогій і распрацоўкі прадуктаў, менеджменту моды, а таксама модных камунікацый і медыя.
«Асноўная праблема, з якой я сутыкаюся, — гэта ўмовы надвор'я, бо апошнія два тыдні ідзе снег, таму ў нас таксама шмат праблем з ланцужком паставак і закупкамі тканін», — сказала Хакалмаз выданню BoF. Яна стварыла калекцыю ўсяго за два тыдні для свайго лэйбла Alter Ego, прадстаўленую ў рамках калектыву Karma, а таксама распрацаваную для моднага дома Nocturne.
Хакалмаз таксама больш не выкарыстоўвае тэхналагічныя рашэнні для падтрымкі свайго вытворчага працэсу, кажучы: «Мне не падабаецца карыстацца тэхналогіямі, і я трымаюся ад іх далей, наколькі гэта магчыма, таму што я аддаю перавагу займацца рукадзеллем, каб падтрымліваць сувязь з мінулым».