Νέα και Τύπος

Αυτή τη σεζόν, η τουρκική βιομηχανία μόδας αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις, που κυμαίνονται από τη συνεχιζόμενη κρίση Covid-19 και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις σε γειτονικές χώρες, έως τις συνεχιζόμενες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα ασυνήθιστα κρύα μέτωπα που σταματούν την παραγωγή και την οικονομική κρίση της χώρας, όπως φαίνεται στην οικονομική κρίση της Τουρκίας, σύμφωνα με τους Financial Times του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Times ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, στο 54%, τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.
Παρά τα εμπόδια αυτά, καταξιωμένα και αναδυόμενα ταλέντα του τουρκικού σχεδιασμού έδειξαν επιμονή και αισιοδοξία στην Εβδομάδα Μόδας της Κωνσταντινούπολης αυτή τη σεζόν, υιοθετώντας γρήγορα ένα μείγμα εκδηλώσεων και στρατηγικών επίδειξης για να επεκτείνουν και να αποδείξουν την παγκόσμια παρουσία τους αυτή τη σεζόν.
Οι φυσικές παραστάσεις σε ιστορικούς χώρους όπως το οθωμανικό παλάτι και η 160χρονη εκκλησία της Κριμαίας επιστρέφουν στο πρόγραμμα, διανθισμένες με διαδραστικές ψηφιακές προσφορές, καθώς και με πρόσφατα εγκαινιασμένες εκθέσεις, συζητήσεις σε πάνελ και pop-up εκδηλώσεις στο Πουέρτο Γαλατά του Βοσπόρου.
Οι διοργανωτές της εκδήλωσης – ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Ενδυμάτων Κωνσταντινούπολης ή İHKİB, ο Σύνδεσμος Τούρκων Σχεδιαστών Μόδας (MTD) και το Ινστιτούτο Μόδας Κωνσταντινούπολης (IMA) – συνεργάστηκαν με το Istanbul Soho House για να προσφέρουν στους ντόπιους μια οικεία εμπειρία ζωντανής προβολής και επισκέψεων μέσω μελών του κλάδου ζωντανής μετάδοσης. Το διεθνές κοινό μπορεί στη συνέχεια να συνδεθεί διαδικτυακά μέσω του Κέντρου Ψηφιακών Εκδηλώσεων του FWI.
Στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε μια αισθητή αίσθηση νέας ενέργειας στις ενεργοποιήσεις και τις προβολές των σωματικών δραστηριοτήτων, καθώς οι συμμετέχοντες ενώθηκαν ξανά με τις κοινότητές τους αυτοπροσώπως σε κλιματολογικές συνθήκες. Ενώ κάποιοι εξακολουθούσαν να διστάζουν, επικρατούσε ένα θερμό συναίσθημα.
«[Μας] λείπει το να είμαστε μαζί», είπε ο σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων Νιγιάζι Ερντογάν. «Η ενέργεια είναι μεγάλη και όλοι θέλουν να συμμετάσχουν στην εκπομπή».
Παρακάτω, η BoF συναντά 10 ανερχόμενους και καταξιωμένους σχεδιαστές στις εκδηλώσεις και τα events της Εβδομάδας Μόδας για να μάθει πώς έχουν εξελιχθεί οι καμπάνιες και οι στρατηγικές των brands τους στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη σεζόν.
Η Şansım Adalı σπούδασε στις Βρυξέλλες πριν ιδρύσει την Sudi Etuz. Η σχεδιάστρια, η οποία υποστηρίζει μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην ψηφιακή τεχνολογία, επικεντρώνεται σήμερα περισσότερο στην ψηφιακή της επιχείρηση και μειώνει το μέγεθος της κλωστοϋφαντουργικής της επιχείρησης. Χρησιμοποιεί μοντέλα εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακούς καλλιτέχνες και μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και συλλογές NFT σε κάψουλες και περιορισμένα φυσικά ρούχα.
Η Şansım Adalı φιλοξενεί την έκθεσή της στην Εκκλησία Μνήμης της Κριμαίας κοντά στο Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, όπου τα ψηφιακά της σχέδια βασίζονται σε ψηφιακά avatar και προβάλλονται σε μια οθόνη ύψους 2,5 μέτρων. Αφού έχασε τον πατέρα της από την Covid-19, εξήγησε ότι εξακολουθεί να «δεν του φαίνεται σωστό» να έχει πολλούς ανθρώπους μαζί σε μια επίδειξη μόδας. Αντ' αυτού, χρησιμοποίησε τα ψηφιακά της μοντέλα σε μικρότερους χώρους προβολής.
«Είναι μια πολύ διαφορετική εμπειρία, να έχεις μια ψηφιακή έκθεση σε ένα παλιό εργοτάξιο», είπε στο BoF. «Μου αρέσει η αντίθεση. Όλοι γνωρίζουν για αυτήν την εκκλησία, αλλά κανείς δεν μπαίνει. Η νέα γενιά δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχουν αυτά τα μέρη. Έτσι, θέλω απλώς να δω τη νεότερη γενιά μέσα και να θυμάμαι ότι έχουμε αυτή την όμορφη αρχιτεκτονική».
Η ψηφιακή παράσταση συνοδεύει τη ζωντανή παράσταση της όπερας και η τραγουδίστρια φοράει ένα από τα λίγα φυσικά κοστούμια που φτιάχνει η Adal σήμερα — αλλά κυρίως, η Sudi Etuz σκοπεύει να διατηρήσει την ψηφιακή εστίαση.
«Τα μελλοντικά μου σχέδια είναι να διατηρήσω μικρή την κλωστοϋφαντουργική πλευρά της μάρκας μου, επειδή δεν νομίζω ότι ο κόσμος χρειάζεται άλλη μάρκα για μαζική παραγωγή. Εστιάζω σε ψηφιακά έργα. Έχω μια ομάδα μηχανικών υπολογιστών, ψηφιακών καλλιτεχνών και καλλιτεχνών ένδυσης. Η ομάδα σχεδιασμού μου είναι η Γενιά Ζ και προσπαθώ να τους καταλάβω, να τους παρακολουθήσω, να τους ακούσω.»
Ο Gökay Gündoğdu μετακόμισε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει διαχείριση μάρκας πριν ενταχθεί στην Ακαδημία Domus στο Μιλάνο το 2007. Ο Gündoğdu εργάστηκε στην Ιταλία πριν λανσάρει την ετικέτα γυναικείας ένδυσης TAGG το 2014 – Attitude. Μεταξύ των προμηθευτών του είναι η Luisa Via Roma και ο ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου του, ο οποίος ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η TAGG παρουσιάζει τη συλλογή αυτής της σεζόν με τη μορφή μιας ψηφιακά επαυξημένης μουσειακής έκθεσης: «Χρησιμοποιούμε κωδικούς QR και επαυξημένη πραγματικότητα για να παρακολουθούμε ζωντανές ταινίες που προέρχονται από επιτοίχιες ταπετσαρίες — βιντεοσκοπημένες εκδόσεις στατικών εικόνων, όπως ακριβώς μια επίδειξη μόδας», δήλωσε ο Gündoğdu στο BoF.
«Δεν είμαι καθόλου ψηφιακός άνθρωπος», είπε, αλλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, «όλα όσα κάνουμε είναι ψηφιακά. Κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο προσβάσιμο και πιο εύκολο στην κατανόηση. Βρισκόμαστε στην [πλατφόρμα διαχείρισης χονδρικής]. Η Joor παρουσίασε τη συλλογή το 2019 και κέρδισε όλο και περισσότερους πελάτες στις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ».
Παρά την επιτυχία του, η προσέλκυση του TAGG σε διεθνείς λογαριασμούς αυτή τη σεζόν αποδείχθηκε δύσκολη. «Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και οι αγοραστές θέλουν πάντα να δουν κάτι από εμάς στην Τουρκία. Δεν χρησιμοποιώ πραγματικά πολιτιστικά στοιχεία - η αισθητική μου είναι πιο μινιμαλιστική», είπε. Αλλά για να προσελκύσει ένα διεθνές κοινό, ο Gündodu εμπνεύστηκε από τα τουρκικά παλάτια, μιμούμενος την αρχιτεκτονική και τους εσωτερικούς χώρους τους με τα ίδια χρώματα, υφές και σιλουέτες.
Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τις συλλογές του αυτή τη σεζόν: «Η τουρκική λίρα χάνει τη δυναμική της, επομένως όλα είναι πολύ ακριβά. Η εισαγωγή υφασμάτων από το εξωτερικό είναι πολυάσχολη. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν πρέπει να πιέζεις τον ανταγωνισμό μεταξύ των ξένων κατασκευαστών υφασμάτων και της εγχώριας αγοράς. Πρέπει να πληρώνεις επιπλέον φόρους για την εισαγωγή». Ως αποτέλεσμα, οι σχεδιαστές ανακάτεψαν υφάσματα τοπικής προέλευσης με αυτά που εισάγονται από την Ιταλία και τη Γαλλία.
Ο δημιουργικός διευθυντής Yakup Bicer λάνσαρε την unisex μάρκα Y Plus το 2019 μετά από 30 χρόνια στον τουρκικό κλάδο του design. Η Y Plus έκανε το ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 2020.
Η ψηφιακή συλλογή της συλλογής Φθινόπωρο/Χειμώνας 22-23 του Yakup Bicer είναι εμπνευσμένη από «ανώνυμους ήρωες του πληκτρολογίου και τους υπερασπιστές της κρυπτο-αναρχικής ιδεολογίας» και μεταφέρει το μήνυμα της προστασίας της πολιτικής ελευθερίας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
«Θέλω να συνεχίσω [να παρουσιάζομαι] για λίγο καιρό», είπε στο BoF. «Όπως κάναμε και στο παρελθόν, το να φέρνουμε κοντά τους αγοραστές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας είναι πολύ χρονοβόρο και οικονομικά επαχθές. Τώρα μπορούμε να φτάσουμε σε όλα τα μέρη του κόσμου ταυτόχρονα με το πάτημα ενός κουμπιού με μια ψηφιακή παρουσίαση».
Πέρα από την τεχνολογία, η Bicer αξιοποιεί την τοπική παραγωγή για να ξεπεράσει τις διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας — και με αυτόν τον τρόπο, ελπίζει να εφαρμόσει πιο βιώσιμες πρακτικές. «Αντιμετωπίζουμε ταξιδιωτικούς περιορισμούς και τώρα βρισκόμαστε σε πόλεμο [στην παγκόσμια περιοχή], επομένως το ζήτημα των εμπορευματικών μεταφορών που δημιουργεί επηρεάζει ολόκληρο το εμπόριό μας. [...] Συνεργαζόμενη με την τοπική παραγωγή, διασφαλίζουμε ότι οι [θέσεις εργασίας] μας είναι [πιο] βιώσιμες και [μειώσαμε] το αποτύπωμα άνθρακα μας».
Η Ece και η Ayse Ege λάνσαραν την μάρκα τους Dice Kayek το 1992. Προηγουμένως παραγόμενη στο Παρίσι, η μάρκα εντάχθηκε στην Fédération Française de la Couture το 1994 και τιμήθηκε με το βραβείο Jameel III, ένα διεθνές βραβείο για τη σύγχρονη τέχνη και το design εμπνευσμένο από τις ισλαμικές παραδόσεις, το 2013. Η μάρκα μετέφερε πρόσφατα το στούντιό της στην Κωνσταντινούπολη και έχει 90 αντιπροσώπους παγκοσμίως.
«Οι αδερφές της Dice Kayek, Ece και Ayse Ege, παρουσίασαν τη συλλογή τους σε βίντεο μόδας αυτή τη σεζόν – μια ψηφιακή μορφή με την οποία είναι πλέον εξοικειωμένες, έχοντας δημιουργήσει ταινίες μόδας από το 2013. Ανοίξτε το και επιστρέψτε σε αυτό. Έχει μεγαλύτερη αξία. Σε 10 ή 12 χρόνια, μπορείτε να το ξαναδείτε. Προτιμούμε την ποικιλία του», δήλωσε η Ece στο BoF.
Σήμερα, η Dice Kayek πουλάει διεθνώς στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα. Μέσω του καταστήματός τους στο Παρίσι, διαφοροποίησαν την εμπειρία των καταναλωτών στο κατάστημα χρησιμοποιώντας τα τουρκικά έθιμα ως μια εμπειρική στρατηγική λιανικής πώλησης. «Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς αυτές τις μεγάλες μάρκες πουθενά και δεν υπάρχει λόγος να το κάνεις αυτό», δήλωσε η Ayse, η οποία είπε ότι η μάρκα σχεδιάζει να ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα στο Λονδίνο φέτος.
Οι αδελφές διηύθυναν προηγουμένως την επιχείρησή τους από το Παρίσι πριν μετακομίσουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου το στούντιό τους συνδέεται με την έκθεση της Beaumonti. Η Dice Kayek εσωτερικοποίησε πλήρως την επιχείρησή της και είδε την παραγωγή να γίνεται πιο κερδοφόρα, «κάτι που δεν μπορούσαμε να κάνουμε όταν παράγαμε σε άλλο εργοστάσιο». Μεταφέροντας την παραγωγή εσωτερικά, οι αδελφές ήλπιζαν επίσης ότι η τουρκική χειροτεχνία θα υποστηριχθεί και θα διατηρηθεί στη συλλογή της.
Ο Νιαζί Ερντογάν είναι ο ιδρυτικός σχεδιαστής της Εβδομάδας Μόδας της Κωνσταντινούπολης 2009 και Αντιπρόεδρος του Τούρκου Συνδέσμου Σχεδιαστών Μόδας, καθώς και λέκτορας στην Ακαδημία Μόδας της Κωνσταντινούπολης. Εκτός από τη σειρά ανδρικών ενδυμάτων, ίδρυσε την μάρκα αξεσουάρ NIYO το 2014 και κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείου την ίδια χρονιά.
Ο Niyazi Erdoğan παρουσίασε ψηφιακά τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων του αυτή τη σεζόν: «Όλοι δημιουργούμε ψηφιακά τώρα – δείχνουμε στο Metaverse ή NFTs. Πουλάμε τη συλλογή τόσο ψηφιακά όσο και σε φυσική μορφή, προς αμφότερες τις κατευθύνσεις. Θέλουμε να προετοιμαστούμε για το μέλλον και των δύο», δήλωσε στο BoF.
Ωστόσο, για την επόμενη σεζόν, είπε: «Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια φυσική επίδειξη. Η μόδα έχει να κάνει με την κοινωνία και το συναίσθημα, και στους ανθρώπους αρέσει να είναι μαζί. Για τους δημιουργικούς ανθρώπους, το χρειαζόμαστε αυτό».
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η μάρκα δημιούργησε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και άλλαξε τις συλλογές της ώστε να «πουλάνε καλύτερα» στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στη ζήτηση των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παρατήρησε επίσης μια μετατόπιση σε αυτήν την καταναλωτική βάση: «Βλέπω τα ανδρικά μου ρούχα να πωλούνται και σε γυναίκες, οπότε δεν υπάρχουν όρια».
Ως λέκτορας στο IMA, ο Ερντογάν μαθαίνει συνεχώς από την επόμενη γενιά. «Για μια γενιά όπως η Alpha, αν ασχολείσαι με τη μόδα, πρέπει να τους καταλάβεις. Το όραμά μου είναι να κατανοήσω τις ανάγκες τους, να είμαι στρατηγικός σε θέματα βιωσιμότητας, ψηφιακού, χρώματος, κοπής και σχήματος — πρέπει να συνεργαστούμε με αυτούς. Αλληλεπιδρούν».
Απόφοιτος του Istituto Marangoni, η Nihan Peker εργάστηκε για εταιρείες όπως οι Frankie Morello, Colmar και Furla πριν λανσάρει την ομώνυμη ετικέτα το 2012, σχεδιάζοντας συλλογές έτοιμες προς χρήση, νυφικά και υψηλής ραπτικής. Έχει εκθέσει τα ρούχα της στις Εβδομάδες Μόδας του Λονδίνου, του Παρισιού και του Μιλάνου.
Γιορτάζοντας την 10η επέτειο της μάρκας αυτή τη σεζόν, η Nihan Peker πραγματοποίησε μια επίδειξη μόδας στο Çırağan Palace, ένα πρώην οθωμανικό παλάτι που μετατράπηκε σε ξενοδοχείο με θέα τον Βόσπορο. «Ήταν σημαντικό για μένα να δείξω τη συλλογή σε ένα μέρος που μόνο να ονειρευόμουν μπορούσα», δήλωσε η Peker στο BoF. «Δέκα χρόνια αργότερα, νιώθω ότι μπορώ να πετάω πιο ελεύθερα και να ξεπερνάω τα όριά μου».
«Μου πήρε λίγο χρόνο για να αποδείξω τον εαυτό μου στη χώρα μου», πρόσθεσε η Πεκέρ, η οποία καθόταν στην πρώτη σειρά αυτή τη σεζόν με Τουρκάλα διασημότητες που φορούσαν σχέδια από τις προηγούμενες συλλογές της. Σε διεθνές επίπεδο, «τα πράγματα πηγαίνουν προς το σωστό μέρος», είπε, με την αυξανόμενη επιρροή στη Μέση Ανατολή.
«Όλοι οι Τούρκοι σχεδιαστές πρέπει να σκέφτονται τις προκλήσεις της περιοχής μας κατά καιρούς. Ειλικρινά, ως χώρα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, επομένως όλοι χάνουμε και την ορμή μας. Η εστίασή μου τώρα είναι μέσω των συλλογών μου ready-to-wear και haute couture. Οι συλλογές μου δημιουργούν ένα νέο είδος φορετής, κατασκευαστικής κομψότητας.»
Αφού αποφοίτησε από το Ινστιτούτο Μόδας της Κωνσταντινούπολης το 2014, η Akyuz σπούδασε μεταπτυχιακό στο Σχεδιασμό Ανδρικών Ενδυμάτων στην Ακαδημία Marangoni στο Μιλάνο. Εργάστηκε για την Ermenegildo Zegna και την Costume National πριν επιστρέψει στην Τουρκία το 2016 και λανσάρει την ετικέτα ανδρικών ενδυμάτων της το 2018.
Στην έκτη παράσταση της σεζόν, η Selen Akyuz γύρισε μια ταινία που προβλήθηκε στο Soho House στην Κωνσταντινούπολη και διαδικτυακά: «Είναι μια ταινία, άρα δεν είναι ακριβώς επίδειξη μόδας, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να λειτουργεί. Είναι επίσης συναισθηματική».
Ως μια μικρή επιχείρηση κατά παραγγελία, η Akyuz δημιουργεί σιγά σιγά μια μικρή διεθνή πελατειακή βάση, με πελάτες που βρίσκονται πλέον στις ΗΠΑ, τη Ρουμανία και την Αλβανία. «Δεν θέλω να ανακατεύομαι συνέχεια, αλλά να το κάνω αργά, βήμα προς βήμα και να υιοθετώ μια μετρημένη προσέγγιση», είπε. «Παράγουμε τα πάντα στο τραπέζι μου. Δεν υπάρχει μαζική παραγωγή. Κάνω σχεδόν τα πάντα στο χέρι» - συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μπλουζών, καπέλων, αξεσουάρ και τσαντών «patch, remover» για την προώθηση περισσότερων πρακτικών συνεχούς σχεδιασμού.
Αυτή η περιορισμένη προσέγγιση επεκτείνεται και στους συνεργάτες παραγωγής της. «Αντί να συνεργάζομαι με μεγάλους κατασκευαστές, έψαχνα για μικρότερους τοπικούς ράφτες για να υποστηρίξω την επωνυμία μου, αλλά ήταν δύσκολο να βρω κατάλληλα προσοντούχους υποψηφίους. Είναι δύσκολο να βρεθούν τεχνίτες που χρησιμοποιούν παραδοσιακές τεχνικές – η αξιοποίηση εργαζομένων επόμενης γενιάς είναι περιορισμένη.
Ο Gökhan Yavaş αποφοίτησε από το DEU Fine Arts Textile and Fashion Design το 2012 και σπούδασε στο IMA πριν ξεκινήσει τη δική του ετικέτα ανδρικής ένδυσης δρόμου το 2017. Η μάρκα συνεργάζεται επί του παρόντος με εταιρείες όπως η DHL.
Αυτή τη σεζόν, ο Gökhan Yavaş παρουσιάζει ένα σύντομο βίντεο και μια επίδειξη μόδας – την πρώτη του μετά από τρία χρόνια. «Μας λείπει πολύ – ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξανά με τους ανθρώπους. Θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε φυσικές επιδείξεις μόδας, επειδή στο Instagram γίνεται όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνήσεις. Πρόκειται περισσότερο για το να συναντιόμαστε και να ακούμε τους ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο», λέει ο σχεδιαστής.
Η μάρκα ανανεώνει την παραγωγική της αντίληψη. «Έχουμε σταματήσει να χρησιμοποιούμε γνήσιο δέρμα και γνήσιο δέρμα», εξήγησε, εξηγώντας ότι τα τρία πρώτα looks της συλλογής προήλθαν από κασκόλ που κατασκευάστηκαν σε προηγούμενες συλλογές. Ο Yavaş πρόκειται επίσης να συνεργαστεί με την DHL για να σχεδιάσει ένα αδιάβροχο που θα πουλήσει σε περιβαλλοντικά φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Η εστίαση στη βιωσιμότητα έχει αποδειχθεί δύσκολη για τις μάρκες, με το πρώτο εμπόδιο να είναι η εύρεση περισσότερων υφασμάτων κεχρί από τους προμηθευτές. «Πρέπει να παραγγείλετε τουλάχιστον 15 μέτρα υφάσματος από τους προμηθευτές σας και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς». Η δεύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι το άνοιγμα ενός καταστήματος στην Τουρκία για την πώληση ανδρικών ενδυμάτων, ενώ οι τοπικοί αγοραστές επικεντρώνονται στο τμήμα σχεδίων τουρκικών γυναικείων ενδυμάτων. Ωστόσο, ενώ η μάρκα πουλάει μέσω της ιστοσελίδας της και διεθνών καταστημάτων στον Καναδά και το Λονδίνο, η επόμενη εστίασή της είναι η Ασία - συγκεκριμένα η Κορέα και η Κίνα.
Η μάρκα φορετών έργων τέχνης Bashaques ιδρύθηκε το 2014 από τον Başak Cankeş. Η μάρκα πωλεί μαγιό και κιμονό με θέμα τα έργα τέχνης της.
«Κανονικά, κάνω συνεργασίες performance art με φορετά έργα τέχνης», δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια Başak Cankeş στο BoF λίγο μετά την παρουσίαση της τελευταίας της συλλογής σε μια προβολή ντοκιμαντέρ 45 λεπτών στο Soho House στην Κωνσταντινούπολη.
Η έκθεση αφηγείται την ιστορία των ταξιδιών της στο Περού και την Κολομβία για να συνεργαστεί με τους τεχνίτες τους, υιοθετώντας μοτίβα και σύμβολα της Ανατολίας και «ρωτώντας τους πώς ένιωθαν για τις [εκτυπώσεις] της Ανατολίας». Αντλώντας έμπνευση από την κοινή πολιτιστική κληρονομιά του σαμανισμού, η σειρά διερευνά κοινές χειροτεχνικές πρακτικές μεταξύ της ασιατικής τουρκικής Ανατολίας και των χωρών της Νότιας Αμερικής.
«Περίπου το 60% της συλλογής αποτελείται από ένα μόνο κομμάτι, όλα χειροποίητα υφασμένα από γυναίκες στο Περού και την Ανατολία», λέει.
Η Cankeş πουλάει σε συλλέκτες έργων τέχνης στην Τουρκία και θέλει ορισμένους πελάτες να δημιουργήσουν μουσειακές συλλογές από τα έργα της, εξηγώντας ότι «δεν ενδιαφέρεται να είναι μια παγκόσμια μάρκα επειδή είναι δύσκολο να είσαι μια παγκόσμια και βιώσιμη μάρκα. Δεν θέλω καν να κάνω κάποια συλλογή 10 κομματιών εκτός από μαγιό ή κιμονό. Είναι μια ολόκληρη εννοιολογική, μεταβλητή συλλογή έργων τέχνης που θα βάλουμε και σε NFTs. Βλέπω τον εαυτό μου περισσότερο ως καλλιτέχνη και όχι ως σχεδιάστρια μόδας».
Το Karma Collective αντιπροσωπεύει τα ανερχόμενα ταλέντα της Istanbul Moda Academy, η οποία ιδρύθηκε το 2007 και προσφέρει πτυχία στο Σχεδιασμό Μόδας, την Τεχνολογία και Ανάπτυξη Προϊόντων, τη Διοίκηση Μόδας και την Επικοινωνία και τα Μέσα Μόδας της Μόδας.
«Το κύριο πρόβλημα που έχω είναι οι καιρικές συνθήκες, επειδή χιονίζει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, επομένως έχουμε επίσης πολλά προβλήματα με την αλυσίδα εφοδιασμού και την προμήθεια υφασμάτων», δήλωσε η Hakalmaz στο BoF. Δημιούργησε τη συλλογή σε μόλις δύο εβδομάδες για την ετικέτα της Alter Ego, την οποία παρουσίασε ως μέρος της συλλογικότητας Karma, και σχεδίασε επίσης για τον οίκο μόδας Nocturne.
Η Χακαλμάζ επίσης δεν χρησιμοποιεί πλέον τεχνολογικές λύσεις για να υποστηρίξει την παραγωγική της διαδικασία, λέγοντας: «Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ την τεχνολογία και την αποφεύγω όσο το δυνατόν περισσότερο, επειδή προτιμώ να ασχολούμαι με χειροτεχνίες για να διατηρώ επαφή με το παρελθόν».