Uudised ja ajakirjandus

Türgi moetööstus on sel hooajal silmitsi seisnud arvukate väljakutsetega, alates käimasolevast Covid-19 kriisist ja geopoliitilisest konfliktist naaberriikides kuni jätkuvate tarneahela häirete, ebatavaliselt külmade ilmastikutingimusteni, mis peatavad tootmise, ja riigi majanduskriisini, mida näitab ka Türgi finantskriis, vahendab Ühendkuningriigi ajaleht Financial Times. Times teatas, et inflatsioon saavutas selle aasta märtsis 20 aasta kõrgeima taseme 54%.
Vaatamata neile takistustele näitasid nii tuntud kui ka esilekerkivad Türgi disainitalendid sel hooajal Istanbuli moenädalal visadust ja optimismi, võttes kiiresti kasutusele mitmesuguseid üritusi ja esitlusstrateegiaid, et laiendada ja tõestada oma globaalset kohalolekut sel hooajal.
Füüsilised etendused ajaloolistes paikades, nagu Ottomani palee ja 160-aastane Krimmi kirik, naasevad programmi, mida vahelduvad interaktiivsete digitaalsete pakkumiste, aga ka äsjaavatud näituste, paneeldiskussioonide ja hüpiknäitustega Bosporuse väina Puerto Galatas.
Ürituse korraldajad – Istanbuli Rõivaeksportijate Assotsiatsioon ehk İHKİB, Türgi Moedisainerite Assotsiatsioon (MTD) ja Istanbuli Moeinstituut (IMA) – on teinud koostööd Istanbuli Soho House'iga, et pakkuda kohalikele intiimset otseülekande kogemust ja külastusi otseülekande valdkonna esindajate kaudu. Rahvusvaheline publik saab seejärel FWI digitaalsete ürituste keskuse kaudu veebis ühendust võtta.
Istanbulis oli füüsiliste tegevuste aktiveerimisel ja sõelumisel tunda käegakatsutavat uut energiat, kui osalejad taas oma kogukondadega isiklikult kokku said kliimatingimustes. Kuigi mõned olid veel kõhklevad, valitses soe õhkkond.
„[Me] igatseme koosolemist,“ ütles meeste rõivadisainer Niyazi Erdoğan. „Energia on laes ja kõik tahavad saates osaleda.“
Allpool kohtub BoF kümne noore ja juba tuntud disaineriga nende moenädala üritustel ja üritustel, et teada saada, kuidas nende kampaaniad ja brändistrateegiad on sel hooajal Istanbulis arenenud.
Şansım Adalı õppis enne Sudi Etuzi asutamist Brüsselis. Disainer, kes propageerib digitaalset lähenemist, keskendub tänapäeval rohkem oma digitaalsele ärile ja vähendab oma tekstiiliäri mahtu. Ta kasutab virtuaalreaalsuse mudeleid, digikunstnikke ja tehisintellekti insenere, samuti NFT kapselkollektsioone ja piiratud koguses füüsilisi rõivaid.
Şansım Adalı korraldab oma näituse Istanbulis Galata lähedal asuvas Krimmi memoriaalkirikus, kus tema digitaalsed disainid on modelleeritud digitaalsete avatari järgi ja eksponeeritud 2,4 meetri kõrgusel ekraanil. Pärast isa surma Covid-19 tõttu selgitas ta, et paljude inimeste koosviibimine moeetendusel „ei tundu ikka veel õige“. Selle asemel kasutas ta oma digitaalseid modelle väiksematel väljapanekupindadel.
„See on väga erinev kogemus, omada digitaalset näitust vanal ehitusplatsil,“ ütles ta BoF-ile. „Mulle meeldib see kontrast. Kõik teavad sellest kirikust, aga keegi ei lähe sisse. Uus põlvkond ei tea isegi, et need kohad olemas on. Seega tahan lihtsalt näha nooremat põlvkonda sees ja meeles pidada, et meil on see ilus arhitektuur.“
Digitaalne etendus kaasneb ooperi otseesinemisega ja laulja kannab ühte vähestest füüsilistest kostüümidest, mida Adal tänapäeval teeb – kuid enamasti kavatseb Sudi Etuz keskenduda digitaalsele valdkonnale.
„Minu tulevikuplaanid on lihtsalt hoida oma brändi tekstiilipool väikesena, sest ma ei arva, et maailm vajab masstootmiseks veel ühte brändi. Keskendun digitaalsetele projektidele. Mul on arvutiinseneride, digikunstnike ja rõivakunstnike meeskond. Minu disainimeeskond on Z-generatsiooni esindajad ja ma püüan neid mõista, jälgida ja kuulata.“
Gökay Gündoğdu kolis New Yorki brändijuhtimist õppima, enne kui liitus 2007. aastal Milano Domus Academyga. Gündoğdu töötas Itaalias enne oma naisterõivaste brändi TAGG käivitamist 2014. aastal – Attitude Gökay Gündoğdu. Edasimüüjate hulka kuuluvad Luisa Via Roma ja tema e-kaubanduse sait, mis käivitati pandeemia ajal.
TAGG esitleb selle hooaja kollektsiooni digitaalselt täiustatud muuseuminäituse vormis: „Me kasutame QR-koode ja liitreaalsust, et vaadata otseülekandeid seinavaipidest – fotode videoversioone, just nagu moeetendusel,“ ütles Gündoğdu BoF-ile.
„Ma pole üldse digiinimene,“ ütles ta, aga pandeemia ajal „on kõik, mida me teeme, digitaalne. Muudame oma veebisaidi kättesaadavamaks ja arusaadavamaks. Oleme [hulgimüügi haldusplatvormil], kus Joor esitles kollektsiooni 2019. aastal ja sai uusi ja uusi kliente USA-s, Iisraelis, Kataris, Kuveidis.“
Vaatamata edule on TAGG-i rahvusvahelistele kontodele sel hooajal jõudmine osutunud keeruliseks. „Rahvusvaheline meedia ja ostjad tahavad alati Türgis midagi meilt näha. Ma ei kasuta tegelikult kultuurielemente – minu esteetika on minimalistlikum,“ ütles ta. Kuid rahvusvahelise publiku poole pöördumiseks ammutas Gündodu inspiratsiooni Türgi paleedest, jäljendades nende arhitektuuri ja interjööre samade värvide, tekstuuride ja siluettidega.
Majanduskriis on sel hooajal mõjutanud ka tema kollektsioone: „Türgi liir kaotab hoogu, seega on kõik väga kallis. Kangaste import välismaalt on kiire. Valitsus ütleb, et ei tohiks välismaiste kangatootjate ja siseturu vahelist konkurentsi õhutada. Impordi eest tuleb maksta lisatasu.“ Seetõttu segasid disainerid kohalikku päritolu kangaid Itaaliast ja Prantsusmaalt imporditud kangastega.
Loovjuht Yakup Bicer lansseeris oma unisex brändi Y Plus 2019. aastal pärast 30 aastat tegutsemist Türgi disainimaailmas. Y Plus debüteeris Londoni moenädalal 2020. aasta veebruaris.
Yakup Biceri sügis/talv 22-23 kollektsiooni digitaalne kogu on inspireeritud „anonüümsetest klaviatuurikangelastest ja nende krüptoanarhistliku ideoloogia kaitsjatest“ ning edastab sõnumit poliitilise vabaduse kaitsmisest sotsiaalmeedia platvormidel.
„Ma tahan [esinemist] veel mõnda aega jätkata,“ ütles ta BoF-ile. „Nagu me varemgi oleme teinud, on ostjate kokkutoomine moenädalal väga aeganõudev ja rahaliselt koormav. Nüüd saame digitaalse esitlusega ühe nupuvajutusega jõuda korraga kõikidesse maailma paikadesse.“
Lisaks tehnoloogiale kasutab Bicer kohalikku tootmist tarneahela häirete ületamiseks – ja loodab seeläbi pakkuda jätkusuutlikumaid tavasid. „Me seisame silmitsi reisipiirangutega ja nüüd oleme [maailmas] sõjas, seega mõjutab sellest tulenev kaubaveoprobleem kogu meie kaubandust. [...] Kohaliku tootmisega koostööd tehes tagame, et meie [töökohad] on [jätkusuutlikumad] ja [me] vähendame oma süsiniku jalajälge.“
Ece ja Ayse Ege käivitasid oma brändi Dice Kayek 1992. aastal. Varem Pariisis toodetud bränd liitus 1994. aastal Fédération Française de la Couture'iga ja pälvis 2013. aastal Jameel Prize III, rahvusvahelise auhinna islami traditsioonidest inspireeritud kaasaegse kunsti ja disaini eest. Bränd kolis hiljuti oma stuudio Istanbuli ja tal on 90 edasimüüjat üle maailma.
„Dice Kayeki õed Ece ja Ayse Ege on sel hooajal oma kollektsiooni moevideotes esitlenud – see on digitaalne formaat, millega nad on nüüd tuttavad, kuna on moefilme teinud alates 2013. aastast. Avage see ja minge tagasi. Sellel on rohkem väärtust. 10 või 12 aasta pärast saate seda uuesti vaadata. Meie eelistame selle mitmekesisust,“ ütles Ece BoF-ile.
Tänapäeval müüb Dice Kayek oma tooteid rahvusvaheliselt Euroopas, USA-s, Lähis-Idas ja Hiinas. Oma Pariisi kaupluse kaudu eristusid nad tarbijate kauplusekogemus, kasutades Türgi tolli kogemusliku jaemüügistrateegiana. „Te ei saa nende suurte kaubamärkidega kusagil konkureerida ja sellest pole kasu,“ ütles Ayse, kelle sõnul plaanib bränd sel aastal avada veel ühe kaupluse Londonis.
Õed juhtisid oma äri varem Pariisist, enne kui kolisid Istanbuli, kus nende stuudio asub Beaumonti esindussalongi kõrval. Dice Kayek internaliseeris oma äri täielikult ja nägi tootmise muutumist tulusamaks, „midagi, mida me ei saanud teha, kui tootsime teises tehases“. Tootmise ettevõttesiseseks toomisega lootsid õed ka, et Türgi käsitööd toetatakse ja säilitatakse nende kollektsioonis.
Niyazi Erdoğan on 2009. aasta Istanbuli moenädala asutaja ja disainer, Türgi moedisainerite ühingu asepresident ja Istanbuli moeakadeemia õppejõud. Lisaks meeste rõivakollektsioonile asutas ta 2014. aastal aksessuaaribrändi NIYO ja võitis samal aastal Euroopa muuseumide auhinna.
Niyazi Erdoğan esitles sel hooajal oma meestekollektsiooni digitaalselt: „Me kõik loome nüüd digitaalselt – me esitleme oma loomingut Metaversumis ehk NFT-des. Müüme kollektsiooni nii digitaalselt kui ka füüsiliselt, liikudes mõlemas suunas. Tahame valmistuda mõlema tulevikuks,“ ütles ta BoF-ile.
Järgmiseks hooajaks ütles ta aga: „Ma arvan, et meil peab olema füüsiline etendus. Mood on seotud ühiskonna ja tunnetega ning inimestele meeldib koos olla. Loomeinimesed vajavad seda.“
Pandeemia ajal lõi bränd veebipoe ja muutis oma kollektsioone, et need muutuksid veebis „paremini müüdavaks“, võttes arvesse pandeemia ajal toimunud tarbijate nõudluse muutusi. Ta märkas ka selles tarbijaskonnas nihet: „Näen, et minu meesterõivaid müüakse ka naistele, seega piire pole.“
IMA lektorina õpib Erdogan pidevalt järgmiselt põlvkonnalt. „Sellise põlvkonna nagu Alpha puhul, kui sa oled moemaailmas, pead sa neid mõistma. Minu visioon on mõista nende vajadusi, olla strateegiline jätkusuutlikkuse, digitaalsete lahenduste, värvi, lõike ja kuju osas – me peame nendega koostööd tegema.“
Istituto Marangoni lõpetanud Nihan Peker töötas enne oma nimekaimuliku brändi käivitamist 2012. aastal sellistes ettevõtetes nagu Frankie Morello, Colmar ja Furla, disainides valmisrõivaste, pulma- ja haute couture-kollektsioone. Ta on eksponeerinud oma töid Londoni, Pariisi ja Milano moenädalatel.
Tähistades sel hooajal brändi 10. aastapäeva, korraldas Nihan Peker moeetenduse Çırağani palees, endises Ottomani palees, mis oli ümber ehitatud Bosporuse väinale avanevast hotellist. „Minu jaoks oli oluline esitleda kollektsiooni kohas, millest ma võisin vaid unistada,“ ütles Peker BoF-ile. „Kümme aastat hiljem tunnen, et saan vabamalt lennata ja oma piire ületada.“
„Mul kulus aega, et oma riigis end tõestada,“ lisas Peker, kes istus sel hooajal esireas koos Türgi kuulsustega, kes kandsid tema eelmiste kollektsioonide disainilahendusi. Rahvusvaheliselt „lähevad asjad õiges suunas,“ ütles ta, arvestades kasvavat mõju Lähis-Idas.
„Kõik Türgi disainerid peavad aeg-ajalt mõtlema meie piirkonna väljakutsetele. Ausalt öeldes peame riigina tegelema suuremate sotsiaalsete ja poliitiliste probleemidega, seega kaotame kõik hoogu. Minu fookus on nüüd minu... Valmisrõivaste ja kõrgmoe kollektsioonid loovad uut tüüpi kantava ja toodetava elegantsi.“
Pärast Istanbuli Moeinstituudi lõpetamist 2014. aastal õppis Akyuz meeste rõivaste disaini magistrikraadi Milano Marangoni Akadeemias. Ta töötas Ermenegildo Zegnas ja Costume Nationalis, enne kui naasis 2016. aastal Türki ja käivitas 2018. aastal oma meeste rõivabrändi.
Hooaja kuuendas saates tegi Selen Akyuz filmi, mida linastus Istanbulis Soho House'is ja veebis: „See on film, seega pole see päris moeetendus, aga ma arvan, et see ikkagi toimib. Samuti emotsionaalne.“
Väikese tellimustööna ehitab Akyuz aeglaselt üles väikest rahvusvahelist kliendibaasi, mille kliendid asuvad nüüd USA-s, Rumeenias ja Albaanias. „Ma ei taha kogu aeg vahele hüpata, vaid minna aeglaselt, samm-sammult ja mõõdukalt,“ ütles ta. „Me toodame kõike minu söögilaua taga. Masstootmist ei ole. Teen peaaegu kõike käsitsi“ – sealhulgas valmistan T-särke, mütse, aksessuaare ja „kohandatud, ülejääkidest“ kotte, et edendada pidevat disainipraktikat.
See vähendatud lähenemisviis laieneb ka tema tootmispartneritele. „Suurtootjatega töötamise asemel olen otsinud oma brändi toetamiseks väiksemaid kohalikke rätsepaid, kuid kvalifitseeritud kandidaate on olnud raske leida. Traditsioonilisi tehnikaid kasutavaid käsitöölisi on raske leida – järgmise põlvkonna töötajate kaasamine on piiratud.“
Gökhan Yavaş lõpetas 2012. aastal DEU kujutava kunsti tekstiili- ja moedisaini eriala ning õppis IMA-s, enne kui 2017. aastal käivitas oma tänavarõivaste kaubamärgi. Bränd teeb praegu koostööd selliste ettevõtetega nagu DHL.
Sel hooajal esitleb Gökhan Yavaş lühivideot ja moeetendust – oma esimest kolme aasta jooksul. „Me igatseme seda väga – on aeg jälle inimestega rääkida. Me tahame jätkata füüsiliste moeetenduste korraldamist, sest Instagramis on üha raskem suhelda. See on pigem inimestega kohtumine ja näost näkku kuulmine,“ ütleb disainer.
Bränd uuendab oma tootmiskontseptsiooni. „Oleme lõpetanud ehtsa naha ja naturaalse naha kasutamise,“ selgitas ta, lisades, et kollektsiooni kolm esimest välimust on kokku pandud varasemates kollektsioonides valmistatud sallidest. Yavaş kavatseb ka DHL-iga koostööd teha, et disainida vihmamantel, mida müüakse keskkonnakaitseorganisatsioonidele.
Jätkusuutlikkuse fookus on brändide jaoks osutunud keeruliseks, kusjuures esimene takistus on olnud tarnijatelt rohkemate hirsskangaste leidmine. „Tarnijatelt tuleb tellida vähemalt 15 meetrit kangast ja see on meie jaoks suurim väljakutse.“ Teine väljakutse, millega nad silmitsi seisavad, on meeste rõivaste müügiks Türgis poe avamine, samal ajal kui kohalikud ostjad keskenduvad Türgi naisterõivaste disainiosakonnale. Kuigi bränd müüb oma veebisaidi ja rahvusvaheliste kaupluste kaudu Kanadas ja Londonis, on nende järgmine fookus Aasia – täpsemalt Korea ja Hiina.
Kantava kunsti brändi Bashaques asutas 2014. aastal Başak Cankeş. Bränd müüb oma kunstiteostega ujumisriideid ja kimonosid.
„Tavaliselt teen ma performance’ikunsti raames koostööd kantavate kunstiteostega,“ ütles loominguline juht Başak Cankeş BoF-ile vahetult pärast oma uusima kollektsiooni esitlemist 45-minutilise dokumentaalfilmi linastusel Soho House’is Istanbulis.
Näitus jutustab loo tema reisidest Peruusse ja Colombiasse, kus ta töötas nende kunstnikega, võttis omaks Anatoolia mustreid ja sümboleid ning „küsis neilt, mida nad arvavad Anatoolia [trükistest]“. Tuginedes šamanismi ühisele kultuuripärandile, uurib sari Aasia-Türgi Anatoolia ja Lõuna-Ameerika riikide ühiseid käsitööpraktikaid.
„Umbes 60 protsenti kollektsioonist on vaid üks ese, mille kõik on Peruu ja Anatoolia naiste poolt käsitsi kootud,“ ütleb ta.
Cankeş müüb oma töid Türgi kunstikogujatele ja soovib, et mõned kliendid looksid tema töödest muuseumikollektsioone, selgitades, et ta „ei ole huvitatud globaalsest brändist, sest globaalse ja jätkusuutliku brändina tegutsemine on keeruline. Ma ei taha isegi teha ühtegi kümnest esemest koosnevat kollektsiooni peale ujumistrikoode või kimonode. See on terve kontseptuaalne, muudetav kunstikogu, mille paneme ka NFT-dele. Näen ennast pigem kunstnikuna, mitte moedisainerina.“
Karma Collective esindab 2007. aastal asutatud Istanbuli Moda Akadeemia tärkavaid talente, pakkudes kraadiõppe programme moedisaini, tehnoloogia ja tootearenduse, moejuhtimise ning moekommunikatsiooni ja -meedia alal.
„Minu peamine probleem on ilmastikuolud, sest viimased kaks nädalat on sadanud lund, seega on meil ka palju probleeme tarneahela ja kangaste hankimisega,“ ütles Hakalmaz BoF-ile. Ta lõi kollektsiooni vaid kahe nädalaga oma kaubamärgi Alter Ego jaoks, esitles seda Karma kollektiivi osana ja disainis ka moemajale Nocturne.
Hakalmaz ei kasuta enam oma tootmisprotsessi toetamiseks tehnoloogilisi lahendusi, öeldes: „Mulle ei meeldi tehnoloogia kasutamine ja hoian sellest võimalikult palju eemale, sest eelistan minevikuga ühenduse hoidmiseks käsitööd teha.“