Uudised ja ajakirjandus

Eelmisel sügisel, kui elu pandeemia ajal seiskus, muutusin kinnisideeks videotest, kus mõjutajad seisid oma magamistubades ja proovisid Shein-nimelise ettevõtte riideid.
TikToki videotes, kus teemaviite #sheinhaul, tõstis noor naine suure kilekoti ja rebis selle lahti, vabastades rea väiksemaid kilekotte, millest igaüks sisaldas korralikult volditud rõivaeset. Seejärel kuvas kaamera kiiresti ühe rõivaeseme kandnud naise, kelle vahel olid Sheini rakenduse ekraanipildid hindadega: 8-dollarine kleit, 12-dollarine ujumistrikoo.
Selles küülikuaugus peituvad teemad: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Need videod kutsuvad vaatajaid imetlema odavuse ja külluse sürreaalset kokkupõrget. Emotsioonidega kooskõlas olevad kommentaarid toetavad sooritust („BOD GOALS“). Mingil hetkel seatakse kahtluse alla selliste odavate riiete moraalsus, kuid Sheini ja mõjutajat kaitstakse võrdse entusiasmiga häälte tulv („Liiga armas.“ „See on tema raha, jätke ta rahule.“), algne kommenteerija jääb vait.
Mis teeb sellest enamat kui lihtsalt suvalisest internetimüsteeriumist, on see, et Sheinist on vaikselt saanud tohutu äri. „Shein tuli välja väga kiiresti,“ ütles Lu Sheng, Delaware'i ülikooli professor, kes uurib ülemaailmset tekstiili- ja rõivatööstust. „Kaks aastat tagasi, kolm aastat tagasi polnud keegi neist kuulnud.“ Selle aasta alguses küsitles investeerimisfirma Piper Sandler 7000 Ameerika teismelist nende lemmik e-kaubanduse saitidel ja leidis, et kuigi Amazon oli selge võitja, oli Shein teisel kohal. Ettevõttel on USA kiirmoe turul suurim turuosa – 28 protsenti.
Väidetavalt kaasas Shein aprillis erakapitali 1–2 miljardit dollarit. Ettevõtte väärtus on 100 miljardit dollarit – rohkem kui kiirmoe hiiglastel H&M-il ja Zaral kokku ning rohkem kui ühelgi teisel eraettevõttel maailmas peale SpaceX-i ja TikToki omaniku ByteDance'i.
Arvestades, et kiirmoetööstus on üks maailma ohtlikumaid, hämmastas mind, et Sheinil õnnestus sellist kapitali ligi meelitada. Selle sõltuvus sünteetilistest tekstiilidest hävitab keskkonda ja julgustades inimesi oma garderoobe pidevalt uuendama, tekitab see tohutult jäätmeid; tekstiilide hulk USA prügimägedel on viimase kahe aastakümne jooksul peaaegu kahekordistunud. Samal ajal makstakse töötajatele, kes õmblevad riideid, nende töö eest kurnavates ja kohati ohtlikes tingimustes väga vähe. Viimastel aastatel on paljud suurimad moemajad tundnud survet teha väikeseid reformisamme. Nüüd on aga tekkinud uus põlvkond "ülikiirmoe" ettevõtteid ja paljud on teinud vähe paremate tavade omaksvõtmiseks. Neist Shein on vaieldamatult suurim.
Ühel novembriõhtul, kui mu abikaasa meie 6-aastase magama pani, istusin elutoas diivanil ja avasin Sheini rakenduse. „See on suur,“ kuulutas ekraanil musta reede soodusmüügi bänner, mis rõhutatult vilkus. Klõpsasin kleidi ikoonil, sorteerisin kõik tooted hinna järgi ja valisin uudishimust kvaliteedi suhtes odavaima eseme. See on kitsas pikkade varrukatega punane kleit (2,50 dollarit), mis on valmistatud õhukesest võrkkangast. Dressipluuside sektsiooni lisasin ostukorvi armsa värviblokkidega džempri (4,50 dollarit).
Muidugi, iga kord, kui ma eseme valin, näitab rakendus mulle sarnaseid stiile: võrkkangast body-con sünnitab võrkkangast body-con'i; värviblokkidega mugavusriided sünnivad värviblokkidega mugavusriietest. Ma rullin ja rullin end. Kui tuba oli pime, ei saanud ma püsti tõusta ja tulesid põlema panna. Selles olukorras on ebamäärane häbi. Mu abikaasa tuli elutoast pärast seda, kui meie poeg magama jäi, ja küsis kergelt murelikul toonil, mida ma teen. „Ei!“ hüüdsin ma. Ta lülitas tule põlema. Valisin saidi premium-kollektsioonist puuvillase puhvis varrukatega T-särgi (12,99 dollarit). Pärast musta reede allahindlust on 14 eseme koguhind 80,16 dollarit.
Olen tundnud kiusatust ostlemist jätkata, osaliselt seetõttu, et rakendus seda soodustab, aga peamiselt seetõttu, et valikuvõimalusi on nii palju ja kõik tooted on odavad. Kui ma keskkoolis käisin, õpetas kiirmoeettevõtete esimene põlvkond ostjaid ootama vastuvõetavat ja armsat pluusi vähem kui ühe öö kättetoimetamistasu eest. Nüüd, enam kui 20 aastat hiljem, lööb Shein deli võileibade hindu alla.
Siin on Sheini kohta teadaolevat teavet: see on Hiinas sündinud ettevõte, millel on ligi 10 000 töötajat ja kontorid Hiinas, Singapuris ja Ameerika Ühendriikides. Enamik selle tarnijaid asub Guangzhous, mis on sadamalinn Pärlijõe ääres umbes 80 miili Hongkongist loodes.
Lisaks jagab ettevõte avalikkusega üllatavalt vähe teavet. Eraomandis oleva ettevõttena ei avalda see finantsteavet. Selle tegevjuht ja asutaja Chris Xu keeldus selle artikli jaoks intervjuud andmast.
Kui ma Sheini uurima hakkasin, tundus, et bränd eksisteerib piiripealsel alal, kus tegutsevad ainult teismelised ja kahekümnendates eluaastates inimesed ning mitte keegi teine. Eelmisel aastal toimunud tulukõnes küsis finantsanalüütik moebrändi Revolve juhtidelt Sheini konkurentsi kohta. Kaastegevjuht Mike Karanikolas vastas: „Te räägite Hiina ettevõttest, eks? Ma ei tea, kuidas seda hääldada – shein.“ (Ta tuli sisse.) Ta lükkas ohu tagasi. Föderaalne kaubandusregulaator ütles mulle, et ta pole brändist kunagi kuulnud, ja saatis siis samal õhtul e-kirja: „Järelkiri – minu 13-aastane tütar mitte ainult ei tea ettevõttest (Shein), vaid kannab ka täna õhtul ikka veel nende kordsametist pluusi.“ Mulle turgatas pähe, et kui ma tahan Sheini kohta rohkem teada saada, peaksin alustama sellest, kes tundub seda kõige paremini tundvat: selle teismelised mõjutajad.
Ühel ilusal pärastlõunal eelmise aasta detsembris tervitas mind oma kodu ukselävel vaikses Fort Collinsi äärelinnas Colorados 16-aastane tüdruk nimega Makeenna Kelly. Kelly on punapea glamuurse Cabbage Patch Kidi hõnguga ja ta on tuntud ASMR-asjade poolest: klõpsab kastidel ja joonistab oma maja ees lumele teksti. Instagramis on tal 340 000 jälgijat; YouTube'is on tal 1,6 miljonit. Mõni aasta tagasi hakkas ta filmima Sheinile kuuluva brändi Romwe jaoks. Ta postitab uusi umbes kord kuus. Videos, mida ma esimest korda eelmisel sügisel vaatasin, jalutas ta oma tagahoovis kuldsete lehtedega puu ees, seljas 9-dollarine lühike teemantruuduline kampsun. Kaamera on suunatud tema kõhule ja hääleülekande ajal teeb tema keel mahlast häält. Seda on vaadatud üle 40 000 korra; Argyle'i kampsun on välja müüdud.
Tulin Kellyt filmimas vaatama. Ta tantsis elutuppa – soojendas end – ja viis mind ülakorrusele vaipkattega teise korruse trepikojale, kus ta filmis. Seal on jõulupuu, kassitorn ja platvormi keskel statiivile kinnitatud iPad rõngastuledega. Põrandal lebas hunnik Romwe särke, seelikuid ja kleite.
Kelly ema, Nichole Lacy, korjas oma riided kokku ja läks vannituppa neid aurutama. „Tere, Alexa, pane jõulumuusika mängima,“ ütles Kelly. Ta läks emaga vannituppa ja seejärel järgmised pool tundi riietus ta ühte uude kleiti teise järel – südamekujulise kardigani, tähekujulise seelikuga – ning modelleeris vaikselt iPadi kaamera ees, tehes selliseid asju nagu „Suudle näkku“, „Löö jalga üles“, „Silita siin äärest“ või „Seo lips seal“. Ühel hetkel jalutab kaadris läbi perekonna sfinks Gwen ja nad kallistavad teineteist. Hiljem ilmus ka teine ​​kass, Agatha.
Aastate jooksul on Sheini avalik profiil olnud selliste inimeste näol nagu Kelly, kes moodustasid ettevõtte jaoks kassahittide filmimiseks mõjutajate koalitsiooni. HypeAuditori turundus- ja uurimiseksperdi Nick Baklanovi sõnul on Shein selles valdkonnas ebatavaline, kuna saadab tasuta riideid suurele hulgale mõjutajatele. Nad omakorda jagavad oma jälgijatega sooduskoode ja teenivad müügilt vahendustasu. HypeAuditori andmetel on see strateegia teinud sellest Instagramis, YouTube'is ja TikTokis enim jälgitava brändi.
Lisaks tasuta riietele maksab Romwe oma postituste eest ka kindlat tasu. Ta ei avalikustanud oma tasusid, kuigi ütles, et teenis mõnetunnise videotööga rohkem raha kui mõned tema sõbrad, kellel on regulaarne töö pärast kooli, nädalaga. Vastutasuks saab bränd suhteliselt odavat turundust seal, kus tema sihtrühmale (teismelistele ja kahekümnendates eluaastates inimestele) meeldib aega veeta. Kuigi Shein teeb koostööd suurte kuulsuste ja mõjutajatega (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), näib tema magus koht olevat keskmise suurusega jälgijaskonnaga inimesed.
1990. aastatel, enne Kelly sündi, populariseeris Zara mudelit, kus laenati disainiideid asjadest, mis moelaval tähelepanu köitsid. Valmistades rõivaid oma Hispaania peakorteri lähedal ja sujuvamaks muutes tarneahelat, pakub see neid tõestatud stiile šokeerivalt madalate hindadega mõne nädalaga. Andreessen Horowitzi investor Connie Chan investeeris Sheini konkurenti Ciderisse. „Neid ei huvita, kui Vogue arvab, et see pole lahe ese,“ ütles ta. Ühendkuningriigis asuv ettevõte Boohoo ja USA-s asuv Fashion Nova on osa samast trendist.
Pärast seda, kui Kelly oli pildistamise lõpetanud, küsis Lacey minult, kui palju ma arvan, et kõik Romway veebisaidil olevad esemed – 21 tükki ja dekoratiivne lumekuul – maksavad. Need näevad paremad välja kui see, mille ma ostsin, kui sihilikult kõige odavamale esemele klõpsasin, seega pakun, et vähemalt 500 dollarit. Minuvanune Lacey naeratas. „See on 170 dollarit,“ ütles ta, silmad suureks läksid, nagu ei suudaks ta seda ise ka uskuda.
Iga päev uuendab Shein oma veebisaiti keskmiselt 6000 uue stiiliga – see on ennekuulmatu arv isegi kiirmoe kontekstis.
2000. aastate keskpaigaks oli kiirmood jaemüügis domineeriv paradigma. Hiina on liitunud Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ja on kiiresti saanud oluliseks rõivatootmiskeskuseks, kus lääne ettevõtted on suurema osa oma tootmisest sinna kolinud. Umbes 2008. aastal ilmus Sheini tegevjuhi nimi esmakordselt Hiina äridokumentides kui Xu Yangtian. Ta on loetletud äsja registreeritud ettevõtte Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. kaasomanikuna koos kahe teise isiku, Wang Xiaohu ja Li Pengiga. Dokumentide kohaselt omavad Xu ja Wang kumbki 45 protsenti ettevõttest, samas kui Li omab ülejäänud 10 protsenti.
Wang ja Li jagasid oma mälestusi sellest ajast. Wang ütles, et nad olid Xuga tuttavad töökaaslaste kaudu ning 2008. aastal otsustasid nad koos turunduse ja piiriülese e-kaubandusega tegelema hakata. Wangi vastutusalasse kuuluvad äriarenduse ja rahanduse aspektid, samas kui Xu vastutab mitmete tehnilisemate küsimuste, sealhulgas SEO-turunduse eest.
Samal aastal pidas Li Nanjingis toimunud foorumil kõne internetiturundusest. Xu – kõhn noormees pika näoga – tutvustas end, et otsib ärinõu. „Ta on algaja,“ ütles Lee. Kuid Xu tundus visa ja usin, seega nõustus Li aitama.
Xu kutsus Li enda ja Wangi juurde osalise tööajaga nõustajateks tööle. Nad kolmekesi üürisid väikese kontori tagasihoidlikus madalas hoones, kus oli suur laud ja paar lauda – sees mitte rohkem kui tosin inimest – ja nende ettevõte käivitati Nanjingis oktoobris. Alguses proovisid nad müüa igasuguseid asju, sealhulgas teekannu ja mobiiltelefone. Hiljem lisas ettevõte oma valikusse riideid, ütlesid Wang ja Li. Kui välismaised ettevõtted saavad palgata Hiina tarnijaid välismaistele klientidele rõivaste valmistamiseks, siis loomulikult saavad Hiina juhitavad ettevõtted seda edukamalt teha. (Sheini pressiesindaja vaidlustas selle väite, öeldes, et Nanjingi Dianwei infotehnoloogia "ei tegele rõivatoodete müügiga".)
Li sõnul hakkasid nad ostjaid saatma Guangzhou hulgimüügirõivaste turule, et osta erinevatelt tarnijatelt üksikuid rõivanäidiseid. Seejärel loetlevad nad need tooted veebis, kasutades mitmesuguseid domeeninimesid, ja avaldavad SEO parandamiseks lihtsaid ingliskeelseid postitusi blogimisplatvormidel nagu WordPress ja Tumblr; alles siis, kui toode läheb müüki, annavad nad sellest teada. Hulgimüüjad esitavad väikeseid partiitellimusi.
Müügi kasvades hakkasid nad Li sõnul uurima veebitrende, et ennustada, millised uued stiilid võiksid populaarseks saada, ja esitasid tellimusi ette. Samuti kasutasid nad veebisaiti nimega Lookbook.nu, et leida USA-s ja Euroopas väikeseid mõjutajaid ning hakkasid neile tasuta riideid saatma.
Sel ajal töötas Xu pikki tunde, jäädes sageli kontorisse kauaks pärast seda, kui teised koju jõudsid. „Tal oli suur soov edu saavutada,“ ütles Lee. „Kell on kümme õhtul ja ta käib mulle peale, ostab mulle hilisõhtust tänavatoitu, küsib lisa. Siis võib see lõppeda kell 1 või 2 öösel.“ Lee andis Xu'le nõu õlle ja toitude (soolatud pardiliha, vermišelli supp) osas, sest Xu kuulas tähelepanelikult ja õppis kiiresti. Xu ei rääkinud oma isiklikust elust palju, kuid ta rääkis Li'le, et kasvas üles Shandongi provintsis ja näeb endiselt vaeva.
Li meenutab, et algusaegadel oli keskmine tellimus väike, umbes 14 dollarit, kuid nad müüsid päevas 100–200 eset; heal päeval võis neid olla üle 1000. Riided on odavad, see ongi mõte. „Meie jaoks on madalad marginaalid ja suured mahud,“ ütles Lee mulle. Lisaks, lisas ta, on madal hind langetanud ootusi kvaliteedile. Ettevõte kasvas umbes 20 töötajani, kellest kõik said head palka. Paks Xu on paksuks läinud ja oma garderoobi laiendanud.
Ühel päeval, pärast enam kui aasta kestnud äritegevust, ilmus Wang kontorisse ja leidis, et Xu oli kadunud. Ta märkas, et mõned ettevõtte paroolid olid muudetud, ja ta hakkas muretsema. Nagu Wang kirjeldas, helistas ta ja saatis Xu'le sõnumi, kuid ei saanud vastust, seejärel läks ta koju ja rongijaama Xu'd otsima. Xu lahkus. Asja tegi hullemaks see, et ta võttis enda kontrolli alla PayPali konto, mida ettevõte kasutas rahvusvaheliste maksete vastuvõtmiseks. Wang teavitas Li'd, kes lõpuks maksis ülejäänud osa ettevõttest ja vallandas töötaja. Hiljem said nad teada, et Xu oli üle jooksnud ja jätkas e-kaubandusega ilma nendeta. (Pressiesindaja kirjutas, et Xu "ei vastutanud ettevõtte finantskontode eest" ja et Xu ja Wang olid "rahumeelselt lahku läinud".)
2011. aasta märtsis registreeriti veebisait, millest sai hiljem Shein – SheInside.com. Sait nimetab end „maailma juhtivaks pulmakleitide ettevõtteks“, kuigi müüb laia valikut naisterõivaid. Sama aasta lõpuks kirjeldas see end kui „superrahvusvahelist jaemüüjat“, kes toob „kiiresti Londoni, Pariisi, Tokyo, Shanghai ja New Yorgi peatänavate uusima tänavamoodi kauplustesse“.
2012. aasta septembris registreeris Xu ettevõtte, millel oli veidi teistsugune nimi kui ettevõttel, mille ta koos Wangi ja Li'ga asutas – Nanjing E-Commerce Information Technology. Talle kuulus 70% ettevõtte aktsiatest ja partnerile 30% aktsiatest. Ei Wang ega Li pole Xuga enam kunagi ühendust võtnud – Li arvates on see parim. „Kui sul on tegemist moraalselt korrumpeerunud inimesega, siis sa ei tea, millal ta sulle haiget teeb, eks?“ ütles Lee. „Kui ma saan temast varem lahti, siis vähemalt ei saa ta mulle hiljem haiget teha.“
2013. aastal kaasas Xu ettevõte oma esimese riskikapitali rahastamisvooru, mis oli CB Insightsi andmetel väidetavalt 5 miljonit dollarit Jafco Asialt. Tolleaegses pressiteates kirjeldas ettevõte, mis nimetab end SheInside'iks, end kui "veebisaidina käivitatud 2008. aastal" – samal aastal asutati Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Palju aastaid hiljem hakkab see kasutama asutamisaastat 2012.)
2015. aastal sai ettevõte veel 47 miljonit dollarit investeeringut. See muutis oma nime Sheiniks ja kolis oma peakorteri Nanjingist Guangzhou'sse, et olla tarnijabaasile lähemal. See avas vaikselt oma USA peakorteri Los Angelese maakonna tööstuspiirkonnas. Samuti omandas see Romwe – kaubamärgi, mille Lee juhtumisi paar aastat tagasi tüdruksõbraga lõi, kuid enne omandamist lahkus. Coresight Researchi hinnangul tõi Shein 2019. aastal müügitulu 4 miljardit dollarit.
2020. aastal laastas pandeemia rõivatööstuse. Sellegipoolest kasvab Sheini müük jätkuvalt ja eeldatavasti ulatub see 2020. aastal 10 miljardi dollarini ja 2021. aastal 15,7 miljardi dollarini. (Pole selge, kas ettevõte on kasumlik.) Kui mõni jumal otsustaks leiutada pandeemiaajastule sobiva rõivabrändi, kus kogu avalik elu on kahandatud arvuti või telefoniekraani ristkülikukujuliseks ruumiks, võiks see välja näha väga Sheini moodi.
Olen Sheini kajastanud kuid, kuna ettevõte nõustus lubama mul intervjueerida mitmeid oma juhte, sealhulgas USA presidenti George Chiaot, turundusjuhti Molly Miaot ja keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisdirektorit Adam Winstonit. Nad kirjeldasid mulle täiesti erinevat mudelit võrreldes traditsiooniliste jaemüüjate tegutsemisviisiga. Tüüpiline moebränd võib iga kuu kujundada sadu stiile ettevõttesiseselt ja paluda oma loojatel iga stiili tuhandeid valmistada. Esemed on saadaval nii veebis kui ka füüsilistes kauplustes.
Seevastu Shein teeb enamasti koostööd väliste disaineritega. Enamik tema sõltumatutest tarnijatest disainib ja toodab rõivaid. Kui Sheinile mõni disain meeldib, esitab ta väikese tellimuse, 100–200 tükki, ja rõivad saavad Sheini märgise. Ideest tootmiseni kulub vaid kaks nädalat.
Valmis rõivad saadetakse Sheini suurde jaotuskeskusesse, kus need sorteeritakse klientidele mõeldud pakkideks ja need pakid saadetakse otse inimeste ukse taha USA-s ja enam kui 150 muus riigis – selle asemel, et saata alguses suuri koguseid rõivaid kõikjale. Maailm konteineril, nagu jaemüüjad on traditsiooniliselt teinud. Paljud ettevõtte otsused tehakse kohandatud tarkvara abil, mis suudab kiiresti tuvastada, millised rõivad on populaarsed, ja neid automaatselt ümber tellida; see peatab pettumust valmistavate rõivaste tootmise.
Sheini puhtalt veebipõhine mudel tähendab, et erinevalt oma suurimatest kiirmoe konkurentidest saab see vältida tavapoodide tegevuskulusid ja personalikulusid, sealhulgas iga hooaja lõpus müümata rõivastega täidetud riiulitega tegelemist. Tarkvara abil tugineb see tarnijatele, et muuta töö kiiremaks ja tõhusamaks. Tulemuseks on lõputu rõivavoog. Iga päev uuendab Shein oma veebisaiti keskmiselt 6000 uue stiiliga – see on ennekuulmatu arv isegi kiirmoe kontekstis. Viimase 12 kuu jooksul on Gapil oma veebisaidil olnud umbes 12 000 erinevat eset, H&M-il umbes 25 000 ja Zaral umbes 35 000, leidis Delaware'i ülikooli professor Lu. Sel ajal oli Sheinil 1,3 miljonit. „Meil on igaühele midagi väga taskukohase hinnaga,“ ütles Joe mulle. „Mida iganes kliendid vajavad, leiavad nad selle Sheinist.“
Shein pole ainus ettevõte, mis esitab tarnijatele väikeseid esialgseid tellimusi ja seejärel tellib uuesti, kui tooted hästi toimivad. Boohoo oli selle mudeli teerajajaks. Kuid Sheinil on eelis oma lääne konkurentide ees. Kuigi paljud kaubamärgid, sealhulgas Boohoo, kasutavad Hiina tarnijaid, muudab Sheini enda geograafiline ja kultuuriline lähedus selle paindlikumaks. „Sellise ettevõtte loomine on väga keeruline, Hiina-välisel meeskonnal on seda peaaegu võimatu teha,“ ütleb Chan Andreessen Horowitzist.
Credit Suisse'i analüütik Simon Irwin on Sheini madalate hindade üle hämmeldunud. „Ma koostasin profiili mõnest maailma kõige tõhusamast hankimisfirmast, kes ostavad suures mahus, omavad 20-aastast kogemust ja väga tõhusaid logistikasüsteeme,“ ütles Owen mulle. „Enamik neist tunnistas, et nad ei suutnud toodet Sheiniga sama hinnaga turule tuua.“
Siiski kahtleb Irving, kas Sheini hinnad üldse püsivad madalad või isegi peamiselt tänu tõhusale ostmisele. Selle asemel osutab ta sellele, kuidas Shein on rahvusvahelist kaubandussüsteemi nutikalt ära kasutanud. Väikese paki saatmine Hiinast USA-sse maksab rahvusvahelise lepingu alusel tavaliselt vähem kui saatmine teistest riikidest või isegi USA-siseselt. Lisaks ei ole Hiina alates 2018. aastast kehtestanud makse Hiina otse tarbijale müüvate ettevõtete ekspordile ning USA imporditollimakse ei kohaldata alla 800 dollari väärtuses kaupadele. Oweni sõnul on teistes riikides sarnased eeskirjad, mis võimaldavad Sheinil imporditollimakse vältida. (Sheini pressiesindaja ütles, et ettevõte „järgib oma tegutsemispiirkondade maksuseadusi ja allub samadele maksueeskirjadele kui tema tööstusharu kolleegid.“)
Irving tõi välja ka teise punkti: ta ütles, et paljud jaemüüjad USA-s ja Euroopas suurendavad kulutusi, et järgida töö- ja keskkonnapoliitika eeskirju ja norme. Shein näib tegevat palju vähem, lisas ta.
Ühel jahedal veebruarinädalal, vahetult pärast Hiina uut aastat, kutsusin kolleegi külastama Guangzhou Panyu linnaosa, kus Shein tegutseb. Shein keeldus minu palvest tarnijaga rääkida, seega tulid mu kolleegid ise oma töötingimusi vaatama. Vaikses elamukülas, koolide ja korterite vahel, seisab müüri ääres moodne valge hoone, millel on Sheini nimi. Lõuna ajal on restoran täis Sheini märki kandvaid töötajaid. Hoone ümber olevad teadetetahvlid ja telefonipostid on tihedalt täis rõivavabrikute töökuulutusi.
Lähedalasuvas naabruskonnas – tihedalt asustatud väikeste mitteametlike tehaste kogumis, millest mõned asuvad renoveeritud elamus – võib näha riiulitel või laudadel ritta seatud Sheini nimega kotte. Mõned rajatised on puhtad ja korras. Nende hulgas kannavad naised dressipluuse ja kirurgilisi maske ning töötavad vaikselt õmblusmasinate ees. Ühel seinal on silmapaistvalt väljas Sheini tarnija käitumisjuhend. („Töötajad peavad olema vähemalt 16-aastased.“ „Makske palka õigeaegselt.“ „Töötajate ahistamine ja väärkohtlemine on keelatud.“) Teises hoones on aga põrandal riideid täis kotid kuhjatud ja igaüks, kes üritab läbi pääseda, peab tegema keerulist jalatööd.
Eelmisel aastal avastasid Šveitsi järelvalveorganisatsiooni Public Eye nimel Panyut külastanud teadlased, et mõnes hoones olid koridorid ja väljapääsud blokeeritud suurte riidekottidega, mis kujutab endast ilmset tuleohtu. Kolm teadlaste intervjueeritud töötajat ütlesid, et nad saabuvad tavaliselt kell 8 hommikul ja lahkuvad umbes kell 22 või 22.30, kusjuures neil on umbes 90-minutiline lõuna- ja õhtusöögipaus. Nad töötavad seitse päeva nädalas, üks puhkepäev kuus – ajakava, mis on Hiina seadustega keelatud. Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisdirektor Winston ütles mulle, et pärast Public Eye aruandest teadasaamist uuris Shein seda ise.
Hiljuti sai ettevõte Remake'i skaalal nulli 150-st. Remake on mittetulundusühing, mis propageerib paremaid töö- ja keskkonnapraktikaid. See tulemus peegeldab osaliselt Sheini keskkonnaalast rekordit: ettevõte müüb palju ühekordselt kasutatavaid riideid, kuid avalikustab oma tootmise kohta nii vähe, et ei suuda isegi oma keskkonnajalajälge mõõta. „Me ei tunne ikka veel päriselt nende tarneahelat. Me ei tea, kui palju tooteid nad toodavad, me ei tea, kui palju materjale nad kokku kasutavad ja me ei tea nende süsiniku jalajälge,“ ütleb mulle Remake'i õigusalase tegevuse ja poliitika direktor Elizabeth L. Cline. (Shein ei vastanud küsimustele uusversiooni aruande kohta.)
Selle aasta alguses avaldas Shein oma jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse mõju aruande, milles lubas kasutada säästvamaid tekstiile ja avalikustada oma kasvuhoonegaaside heitkogused. Ettevõtte tarnijate auditid näitasid aga olulisi turvaprobleeme: ligi 700 auditeeritud tarnijast 83 protsendil olid „olulised riskid“. Enamik rikkumisi hõlmas „tulekahjude ja hädaolukordade ettevalmistamist“ ning „tööaega“, kuid mõned olid tõsisemad: 12% tarnijatest pani toime „nulltolerantsi rikkumisi“, mis võivad hõlmata alaealiste tööjõu kasutamist, sunniviisilist tööd või tõsiseid terviseprobleeme ja ohutusprobleeme. Küsisin esinejalt, millised need rikkumised olid, kuid ta ei täpsustanud.
Sheini aruandes öeldi, et ettevõte pakub koolitust tarnijatele, kellel on olnud tõsiseid rikkumisi. Kui tarnija ei lahenda probleemi kokkulepitud aja jooksul – ja rasketel juhtudel kohe –, võib Shein nendega koostöö lõpetada. Whinston ütles mulle: „Tööd on veel teha – nagu iga ettevõte peab aja jooksul arenema ja kasvama.“
Tööõiguste eestkõnelejad ütlevad, et tarnijatele keskendumine võib olla pealiskaudne reaktsioon, mis ei lahenda üldse ohtlike tingimuste esinemise põhjuseid. Nad väidavad, et kiirmoeettevõtted on lõppkokkuvõttes vastutavad tootjate survestamise eest tooteid kiiremini ja madalamate hindadega toota, mis muudab halvad töötingimused ja keskkonnakahju peaaegu vältimatuks. See pole Sheinile ainuomane, kuid Sheini edu muudab selle eriti köitvaks.
Klein ütles mulle, et kui selline ettevõte nagu Shein kiidab oma efektiivsust, siis tema mõtted hüppavad inimeste, tavaliselt naiste juurde, kes on füüsiliselt ja vaimselt kurnatud, et ettevõte saaks maksimeerida tulusid ja maksimeerida tulusid. Minimeerida kulusid. „Nad peavad olema paindlikud ja töötama öösiti, et meie ülejäänud saaksime nuppu vajutades kleidi 10 dollari eest ukse taha lasta,“ ütles ta.