Լուրեր և մամուլ

Այս սեզոնին թուրքական նորաձևության արդյունաբերությունը բախվել է բազմաթիվ մարտահրավերների՝ սկսած Covid-19-ի շարունակական ճգնաժամից և հարևան երկրներում աշխարհաքաղաքական հակամարտությունից մինչև մատակարարման շղթայի շարունակական խափանումներ, արտադրությունը դադարեցնող անսովոր ցուրտ եղանակային ճակատներ և երկրի տնտեսական ճգնաժամ, ինչպես դա երևում է Թուրքիայի ֆինանսական ճգնաժամից՝ ըստ Մեծ Բրիտանիայի Financial Times-ի։ The Times-ը հայտնել է, որ այս տարվա մարտին գնաճը հասել է 20 տարվա ամենաբարձր՝ 54%-ի։
Այս խոչընդոտներին չնայած՝ այս մրցաշրջանում Ստամբուլի նորաձևության շաբաթում կայացած և արդեն իսկ կայացած թուրք դիզայներական տաղանդները ցուցաբերեցին համառություն և լավատեսություն՝ արագորեն ընդունելով միջոցառումների և ցուցադրական ռազմավարությունների համադրություն՝ այս մրցաշրջանում իրենց համաշխարհային ներկայությունը ընդլայնելու և ապացուցելու համար։
Պատմական վայրերում, ինչպիսիք են Օսմանյան պալատը և 160-ամյա Ղրիմի եկեղեցին, ֆիզիկական ներկայացումները վերադառնում են իրենց հունին՝ ընդմիջվող ինտերակտիվ թվային առաջարկներով, ինչպես նաև նորաբաց ցուցահանդեսներով, վահանակային քննարկումներով և Բոսֆորի Պուերտո Գալատայում ժամանակավոր ցուցադրություններով։
Միջոցառման կազմակերպիչները՝ Ստամբուլի հագուստի արտահանողների ասոցիացիան (İHKİB), Թուրք նորաձևության դիզայներների ասոցիացիան (MTD) և Ստամբուլի նորաձևության ինստիտուտը (IMA), համագործակցել են Ստամբուլի Soho House-ի հետ՝ տեղացիներին ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրությունների և այցելությունների հնարավորություն ընձեռելու համար։ Միջազգային լսարանը կարող է առցանց կապ հաստատել FWI-ի թվային միջոցառումների կենտրոնի միջոցով։
Ստամբուլում ֆիզիկական ակտիվության ակտիվացման և ցուցադրությունների ժամանակ նոր էներգիայի զգալի զգացողություն կար, քանի որ մասնակիցները կրկին անձամբ միացան իրենց համայնքներին՝ կլիմայական պայմաններում։ Մինչ ոմանք դեռ տատանվում էին, ջերմ զգացողություն էր տիրում։
«[Մենք] կարոտում ենք միասին լինելը», - ասաց տղամարդու հագուստի դիզայներ Նիյազի Էրդողանը։ «Էներգիան բարձր է, և բոլորը ցանկանում են մասնակցել շոուին»։
Ստորև ներկայացված է BoF-ի նորաձևության շաբաթվա միջոցառումների և միջոցառումների ժամանակ 10 սկսնակ և կայացած դիզայներների հանդիպումը՝ պարզելու, թե ինչպես են զարգացել նրանց արշավներն ու ապրանքանիշային ռազմավարությունները Ստամբուլում այս մրցաշրջանում։
Շանսիմ Ադալին սովորել է Բրյուսելում, նախքան Սուդի Էտուզը հիմնադրելը։ Դիզայներ, որը պաշտպանում է թվային մոտեցումը, այսօր ավելի շատ կենտրոնանում է իր թվային բիզնեսի վրա և կրճատում է իր տեքստիլ բիզնեսը։ Նա օգտագործում է վիրտուալ իրականության մոդելներ, թվային նկարիչներ և արհեստական ​​բանականության ինժեներներ, ինչպես նաև NFT պարկուճային հավաքածուներ և սահմանափակ ֆիզիկական հագուստ։
Շանսիմ Ադալին իր ցուցահանդեսը կազմակերպում է Ստամբուլի Գալաթայի մոտ գտնվող Ղրիմի հուշահամալիր եկեղեցում, որտեղ նրա թվային դիզայնը մոդելավորված է թվային ավատարների վրա և ցուցադրվում է 8 ոտնաչափ բարձրությամբ էկրանին։ Հորը Covid-19-ից կորցնելուց հետո նա բացատրեց, որ դեռևս «ճիշտ չի թվում» շատ մարդկանց միասին նորաձևության ցուցադրությանը մասնակցելը։ Դրա փոխարեն նա իր թվային մոդելներն օգտագործել է ավելի փոքր ցուցադրական տարածքներում։
«Շատ տարբեր փորձառություն է՝ հին շինհրապարակում թվային ցուցահանդես ունենալը», - ասաց նա BoF-ին։ «Ես սիրում եմ հակադրությունը։ Բոլորը գիտեն այս եկեղեցու մասին, բայց ոչ ոք ներս չի մտնում։ Նոր սերունդը նույնիսկ չգիտի, որ այս վայրերը գոյություն ունեն։ Այնպես որ, ես ուղղակի ուզում եմ տեսնել երիտասարդ սերնդին ներսում և հիշել, որ մենք ունենք այս գեղեցիկ ճարտարապետությունը»։
Թվային շոուն ուղեկցվում է օպերայի կենդանի ներկայացմամբ, և երգչուհին կրում է Ադալի այսօր պատրաստած քիչ ֆիզիկական զգեստներից մեկը, բայց հիմնականում Սուդի Էտուզը մտադիր է պահպանել թվայինի վրա կենտրոնացումը։
«Իմ ապագա ծրագրերն են պարզապես իմ ապրանքանիշի տեքստիլ կողմը փոքր պահելը, քանի որ չեմ կարծում, որ աշխարհը կարիք ունի մեկ այլ ապրանքանիշի զանգվածային արտադրության համար: Ես կենտրոնանում եմ թվային նախագծերի վրա: Ես ունեմ համակարգչային ինժեներների, թվային նկարիչների և հագուստի նկարիչների թիմ: Իմ դիզայներական թիմը Z սերնդի ներկայացուցիչ է, և ես փորձում եմ հասկանալ նրանց, դիտել նրանց, լսել նրանց»:
Գյոքայ Գյունդողդուն տեղափոխվել է Նյու Յորք՝ բրենդի կառավարում սովորելու, նախքան 2007 թվականին Միլանի Domus ակադեմիայում ընդունվելը։ Գյունդողդուն աշխատել է Իտալիայում, նախքան 2014 թվականին իր կանացի հագուստի TAGG ապրանքանիշը՝ Attitude-ը, գործարկելը։ Մատակարարների թվում են Luisa Via Roma-ն և նրա էլեկտրոնային առևտրի կայքը, որը գործարկվել է համավարակի ժամանակ։
TAGG-ը այս սեզոնի հավաքածուն ներկայացնում է թվային եղանակով լրացված թանգարանային ցուցադրության տեսքով. «Մենք օգտագործում ենք QR կոդեր և լրացված իրականություն՝ պատի կախազարդերից դուրս եկող ուղիղ եթերում ֆիլմեր դիտելու համար՝ լուսանկարների տեսատարբերակներ, ինչպես նորաձևության ցուցադրության ժամանակ», - BoF-ին ասել է Գյունդողդուն։
«Ես ընդհանրապես թվային մարդ չեմ», - ասաց նա, - «բայց համավարակի ընթացքում մենք ամեն ինչ թվային ենք անում։ Մենք մեր կայքը դարձնում ենք ավելի մատչելի և հեշտ հասկանալի։ Մենք [մեծածախ վաճառքի կառավարման հարթակում] Joor-ը ցուցադրեց հավաքածուն 2019 թվականին և ձեռք բերեց նորանոր հաճախորդներ ԱՄՆ-ում, Իսրայելում, Կատարում, Քուվեյթում»։
Չնայած իր հաջողությանը, այս մրցաշրջանում TAGG-ը միջազգային հաշիվներում գտնելը դժվար էր։ «Միջազգային լրատվամիջոցներն ու գնորդները միշտ ցանկանում են մեզանից ինչ-որ բան տեսնել Թուրքիայում։ Ես իրականում մշակութային տարրեր չեմ օգտագործում. իմ գեղագիտությունն ավելի մինիմալիստական ​​է», - ասաց նա։ Սակայն միջազգային լսարանին գրավելու համար Գյունդոդուն ոգեշնչվել է թուրքական պալատներից՝ նույն գույներով, հյուսվածքներով և ուրվագծերով ընդօրինակելով դրա ճարտարապետությունն ու ինտերիերը։
Տնտեսական ճգնաժամը նույնպես ազդել է նրա այս սեզոնի հավաքածուների վրա. «Թուրքական լիրան կորցնում է իր թափը, ուստի ամեն ինչ շատ թանկ է։ Արտասահմանից գործվածքների ներմուծումը զբաղված է։ Կառավարությունն ասում է, որ չպետք է մրցակցություն խթանել արտասահմանյան գործվածքներ արտադրողների և ներքին շուկայի միջև։ Դուք պետք է լրացուցիչ հարկ վճարեք ներմուծման համար»։ Արդյունքում, դիզայներները տեղական արտադրության գործվածքները խառնեցին Իտալիայից և Ֆրանսիայից ներմուծվածների հետ։
Ստեղծագործական տնօրեն Յաքուփ Բիչերը 2019 թվականին գործարկեց իր Y Plus ապրանքանիշը՝ ունիսեքս ապրանքանիշ, թուրքական դիզայնի ոլորտում 30 տարի աշխատելուց հետո։ Y Plus-ը դեբյուտ ունեցավ Լոնդոնի նորաձևության շաբաթում 2020 թվականի փետրվարին։
Յաքուփ Բիչերի աշուն/ձմեռ 22-23 հավաքածուի թվային հավաքածուն ոգեշնչված է «անանուն ստեղնաշարի հերոսներից և նրանց կրիպտո-անարխիստական ​​գաղափարախոսության պաշտպաններից» և փոխանցում է սոցիալական մեդիա հարթակներում քաղաքական ազատությունը պաշտպանելու ուղերձը։
«Ես ուզում եմ որոշ ժամանակ շարունակել [ցույց տալ]», - ասաց նա BoF-ին։ «Ինչպես մենք արել ենք անցյալում, նորաձևության շաբաթվա ընթացքում գնորդներին միասին բերելը շատ ժամանակատար է և ֆինանսապես ծանր։ Այժմ մենք կարող ենք միաժամանակ հասնել աշխարհի բոլոր մասերին՝ թվային ներկայացման միջոցով մեկ կոճակի սեղմումով»։
Տեխնոլոգիայից զատ, Bicer-ը օգտագործում է տեղական արտադրությունը՝ մատակարարման շղթայի խափանումները հաղթահարելու համար, և դա անելով՝ հույս ունի ներդնել ավելի կայուն գործելակերպեր։ «Մենք բախվում ենք ճանապարհորդության սահմանափակումների, և հիմա պատերազմի մեջ ենք [աշխարհի տարածաշրջանում], ուստի դրա ստեղծած բեռնափոխադրման խնդիրը ազդում է մեր ամբողջ առևտրի վրա։ [...] Տեղական արտադրության հետ աշխատելով՝ մենք ապահովում ենք, որ մեր [աշխատատեղերը] [ավելի] կայուն լինեն, և [մենք] կրճատել ենք մեր ածխածնային հետքը»։
Էջե և Այսե Էգեները 1992 թվականին գործարկեցին իրենց Dice Kayek ապրանքանիշը: Նախկինում արտադրվող ապրանքանիշը Փարիզում 1994 թվականին միացավ Ֆրանսիական նորաձևության ֆեդերացիային և 2013 թվականին արժանացավ Jameel Prize III միջազգային մրցանակին, որը իսլամական ավանդույթներից ոգեշնչված ժամանակակից արվեստի և դիզայնի համար նախատեսված միջազգային մրցանակ է: Ապրանքանիշը վերջերս իր ստուդիան տեղափոխեց Ստամբուլ և ամբողջ աշխարհում ունի 90 դիլեր:
«Դայս Քայեքի քույրերը՝ Էջեն և Այշե Էգեն, այս սեզոնին ներկայացրել են իրենց հավաքածուն նորաձևության տեսանյութի տեսքով՝ թվային ձևաչափ, որին նրանք ծանոթ են՝ 2013 թվականից ի վեր նորաձևության ֆիլմեր նկարահանելով։ Բացեք այն և վերադարձեք դրան։ Այն ավելի մեծ արժեք ունի։ 10 կամ 12 տարի հետո դուք կարող եք այն կրկին դիտել։ Մենք նախընտրում ենք դրա բազմազանությունը», - ասաց Էջեն BoF-ին։
Այսօր Dice Kayek-ը միջազգային վաճառք է իրականացնում Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, Մերձավոր Արևելքում և Չինաստանում: Փարիզում գտնվող իրենց խանութի միջոցով նրանք տարբերակեցին սպառողների խանութային փորձը՝ որպես փորձառական մանրածախ առևտրի ռազմավարություն օգտագործելով թուրքական մաքսային ծառայությունը: «Դուք չեք կարող մրցակցել այս խոշոր ապրանքանիշերի հետ ոչ մի տեղ, և դա անելու իմաստ չկա», - ասաց Այսեն, ով ասաց, որ ապրանքանիշը նախատեսում է այս տարի Լոնդոնում բացել ևս մեկ խանութ:
Քույրերը նախկինում իրենց բիզնեսը ղեկավարում էին Փարիզից, նախքան Ստամբուլ տեղափոխվելը, որտեղ նրանց ստուդիան կից է Բոմոնտիի ցուցասրահին։ Դայս Քայեքը լիովին ներքինացրեց իրենց բիզնեսը և տեսավ, որ արտադրությունն ավելի շահութաբեր է դառնում, «ինչ-որ բան, որ մենք չէինք կարող անել, երբ արտադրում էինք մեկ այլ գործարանում»։ Արտադրությունը ներքին բերելով՝ քույրերը նաև հույս ունեին, որ թուրքական արհեստավորությունը կաջակցվի և կպահպանվի իրենց հավաքածուում։
Նիյազի Էրդողանը Ստամբուլի նորաձևության շաբաթվա 2009 թվականի հիմնադիր դիզայներ է, Թուրքիայի նորաձևության դիզայներների ասոցիացիայի փոխնախագահ, ինչպես նաև Ստամբուլի նորաձևության ակադեմիայի դասախոս։ Տղամարդկանց հագուստի շարքից բացի, նա 2014 թվականին հիմնադրել է NIYO աքսեսուարների ապրանքանիշը և նույն թվականին արժանացել Եվրոպական թանգարանի մրցանակին։
Նիյազի Էրդողանը այս սեզոնին իր տղամարդկանց հագուստի հավաքածուն ներկայացրել է թվային տարբերակով. «Մենք բոլորս հիմա ստեղծում ենք թվային՝ մենք ցուցադրվում ենք Metaverse-ում կամ NFT-ներում: Մենք հավաքածուն վաճառում ենք և՛ թվային, և՛ ֆիզիկապես՝ երկու ուղղություններով: Մենք ուզում ենք պատրաստվել երկուսի ապագային էլ», - ասել է նա BoF-ին:
Այնուամենայնիվ, հաջորդ եթերաշրջանի համար, նա ասաց. «Կարծում եմ՝ մենք պետք է ֆիզիկական ցուցադրություն ունենանք։ Նորաձևությունը հասարակության և զգացմունքների մասին է, և մարդիկ սիրում են միասին լինել։ Ստեղծագործ մարդկանց համար սա մեզ անհրաժեշտ է»։
Համավարակի ընթացքում ապրանքանիշը ստեղծեց առցանց խանութ և փոխեց իր հավաքածուները՝ առցանց «ավելի լավ վաճառվող» դառնալու համար՝ հաշվի առնելով համավարակի ընթացքում սպառողական պահանջարկի փոփոխությունները։ Նա նաև նկատեց այս սպառողական բազայի փոփոխություն. «Ես տեսնում եմ, որ իմ տղամարդկանց հագուստը վաճառվում է նաև կանանց, այնպես որ սահմաններ չկան»։
Որպես IMA-ի դասախոս՝ Էրդողանը անընդհատ սովորում է հաջորդ սերնդից։ «Ալֆայի նման սերնդի համար, եթե դու նորաձևության մեջ ես, պետք է հասկանաս նրանց։ Իմ տեսլականն է հասկանալ նրանց կարիքները, ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերել կայունության, թվային տեխնոլոգիաների, գույնի, կտրվածքի և ձևի հարցում. մենք պետք է աշխատենք նրանց հետ, փոխազդենք»։
Մարանգոնիի ինստիտուտի շրջանավարտ Նիհան Պեկերը աշխատել է այնպիսի ընկերություններում, ինչպիսիք են Frankie Morello-ն, Colmar-ը և Furla-ն, նախքան 2012 թվականին իր անվանական ապրանքանիշը գործարկելը, որտեղ նա նախագծում էր պատրաստի հագուստի, հարսանեկան և կուտյուր հավաքածուներ։ Նա ցուցադրվել է Լոնդոնի, Փարիզի և Միլանի նորաձևության շաբաթներում։
Այս մրցաշրջանում ապրանքանիշի 10-ամյակը նշելով՝ Նիհան Փեքերը նորաձևության ցուցադրություն անցկացրեց Չըրաղան պալատում՝ Բոսֆորի նեղուցին նայող հյուրանոցից վերափոխված նախկին օսմանյան պալատում։ «Ինձ համար կարևոր էր հավաքածուն ցուցադրել այնպիսի վայրում, որի մասին միայն կարող էի երազել», - BoF-ին ասել է Փեքերը։ «Տասը տարի անց ես զգում եմ, որ կարող եմ ավելի ազատ թռչել և գերազանցել իմ սահմանները»։
«Ինձ որոշ ժամանակ պահանջվեց իմ երկրում ինձ ապացուցելու համար», - ավելացրեց Փեքերը, ով այս սեզոնին նստած էր առաջին շարքում թուրք հայտնիների հետ՝ կրելով իր նախորդ հավաքածուներից հագուստներ: Միջազգային մակարդակով «բաները ճիշտ ուղղությամբ են ընթանում», - ասաց նա՝ Մերձավոր Արևելքում աճող ազդեցության պայմաններում:
«Բոլոր թուրք դիզայներները ժամանակ առ ժամանակ պետք է մտածեն մեր տարածաշրջանի մարտահրավերների մասին։ Անկեղծ ասած, որպես երկիր մենք ստիպված ենք գործ ունենալ ավելի մեծ սոցիալական և քաղաքական խնդիրների հետ, ուստի մենք բոլորս նույնպես կորցնում ենք իմ թափը։ Հիմա ես կենտրոնացած եմ իմ վրա՝ պատրաստի հագուստի և բարձրակարգ հագուստի հավաքածուները ստեղծելով նոր տեսակի կրելի, արտադրական նրբագեղություն»։
2014 թվականին Ստամբուլի նորաձևության ինստիտուտն ավարտելուց հետո Աքյուզը Միլանի Մարանգոնի ակադեմիայում ստացել է տղամարդու հագուստի դիզայնի մագիստրոսի աստիճան։ Նա աշխատել է Ermenegildo Zegna-ում և Costume National-ում, նախքան 2016 թվականին Թուրքիա վերադառնալը և 2018 թվականին իր տղամարդու հագուստի ապրանքանիշը գործարկելը։
Եթերաշրջանի վեցերորդ շոուում Սելեն Աքյուզը նկարահանեց ֆիլմ, որը ցուցադրվեց Ստամբուլի Soho House-ում և առցանց. «Դա ֆիլմ է, այնպես որ, իրականում նորաձևության ցուցադրություն չէ, բայց կարծում եմ, որ այն դեռ աշխատում է: Նաև հուզական»:
Որպես փոքր, անհատական ​​պատվերներ կատարող բիզնես՝ Աքյուզը դանդաղորեն կառուցում է փոքր միջազգային հաճախորդային բազա, որի հաճախորդներն այժմ գտնվում են ԱՄՆ-ում, Ռումինիայում և Ալբանիայում։ «Ես չեմ ուզում անընդհատ միջամտել, այլ պետք է գործել դանդաղ, քայլ առ քայլ և չափված մոտեցում ցուցաբերել», - ասաց նա։ «Մենք ամեն ինչ արտադրում ենք իմ ճաշասեղանի մոտ։ Զանգվածային արտադրություն չկա։ Ես գրեթե ամեն ինչ անում եմ ձեռքով», այդ թվում՝ պատրաստելով շապիկներ, գլխարկներ, աքսեսուարներ և «կարկատանի, մնացորդային» պայուսակներ՝ շարունակական դիզայնի պրակտիկան խթանելու համար։
Այս փոքրացված մոտեցումը տարածվում է նաև նրա արտադրական գործընկերների վրա։ «Խոշոր արտադրողների հետ աշխատելու փոխարեն, ես փնտրում էի փոքր տեղական դերձակներ՝ իմ ապրանքանիշը աջակցելու համար, բայց դժվար էր գտնել որակյալ թեկնածուներ։ Ավանդական տեխնիկա օգտագործող արհեստավորներ դժվար է գտնել՝ նոր սերնդի աշխատողների ներգրավումը սահմանափակ է։
Գյոքհան Յավաշը 2012 թվականին ավարտել է DEU Fine Arts Textile and Fashion Design-ը և սովորել IMA-ում, նախքան 2017 թվականին սեփական փողոցային տղամարդկանց հագուստի ապրանքանիշը գործարկելը։ Ապրանքանիշն այժմ համագործակցում է այնպիսի ընկերությունների հետ, ինչպիսին է DHL-ը։
Այս սեզոնին Գյոխան Յավաշը ներկայացնում է կարճ տեսանյութ և նորաձևության ցուցադրություն՝ իր առաջինը երեք տարվա ընթացքում։ «Մենք իսկապես կարոտում ենք դա. ժամանակն է կրկին խոսել մարդկանց հետ։ Մենք ուզում ենք շարունակել ֆիզիկական նորաձևության ցուցադրություններ անել, քանի որ Instagram-ում ավելի ու ավելի դժվար է դառնում շփվելը։ Ավելի շատ խոսքը մարդկանց հետ հանդիպելու և նրանցից դեմ առ դեմ լսելու մասին է», - ասում է դիզայները։
Ապրանքանիշը թարմացնում է իր արտադրական հայեցակարգը։ «Մենք դադարեցրել ենք իսկական կաշի և իսկական կաշի օգտագործելը», - բացատրեց նա՝ բացատրելով, որ հավաքածուի առաջին երեք տեսքերը ստեղծվել են նախորդ հավաքածուներում պատրաստված շարֆերից։ Յավաշը նաև պատրաստվում է համագործակցել DHL-ի հետ՝ շրջակա միջավայրի պաշտպանության բարեգործական կազմակերպություններին վաճառելու համար անձրևանոց մշակելու համար։
Կայունության վրա կենտրոնացումը մարտահրավեր է հանդիսացել ապրանքանիշերի համար, որոնցից առաջին խոչընդոտը մատակարարներից ավելի շատ կորեկ գործվածքներ գտնելն էր։ «Դուք պետք է ձեր մատակարարներից պատվիրեք առնվազն 15 մետր գործվածք, և դա մեզ համար ամենամեծ մարտահրավերն է»։ Երկրորդ մարտահրավերը, որի առջև նրանք կանգնած են, Թուրքիայում խանութ բացելն է՝ տղամարդու հագուստ վաճառելու համար, մինչդեռ տեղական գնորդները կենտրոնանում են թուրքական կանացի հագուստի դիզայնի բաժնի վրա։ Այնուամենայնիվ, մինչ ապրանքանիշը վաճառում է իր կայքի և Կանադայի ու Լոնդոնի միջազգային խանութների միջոցով, նրանց հաջորդ ուշադրության կենտրոնում են Ասիան, մասնավորապես՝ Կորեան և Չինաստանը։
Bashaques կրելի արվեստի ապրանքանիշը հիմնադրվել է 2014 թվականին Բաշակ Ջանքեշի կողմից: Ապրանքանիշը վաճառում է լողազգեստներ և կիմոնոներ՝ իրենց արվեստի գործերով:
«Սովորաբար ես պերֆորմանս արվեստի համագործակցություններ եմ իրականացնում կրելի արվեստի գործերի հետ», - ասաց ստեղծագործական տնօրեն Բաշակ Ջանքեշը BoF-ին Ստամբուլի Soho House-ում 45 րոպեանոց վավերագրական ֆիլմի ցուցադրությամբ իր վերջին հավաքածուն ներկայացնելուց կարճ ժամանակ անց։
Ցուցահանդեսը պատմում է նրա Պերու և Կոլումբիա կատարած ճանապարհորդությունների մասին՝ նրանց արհեստավորների հետ աշխատելու, անատոլիական նախշերն ու խորհրդանիշները ընդունելու և «նրանցից անատոլիական [տպագրությունների] վերաբերյալ իրենց կարծիքը հարցնելու» մասին: Շամանության ընդհանուր մշակութային ժառանգության վրա հիմնվելով՝ շարքը ուսումնասիրում է Ասիական-թուրքական Անատոլիայի և Հարավային Ամերիկայի երկրների միջև արհեստների ընդհանուր սովորույթները:
«Հավաքածուի մոտ 60 տոկոսը ընդամենը մեկ կտոր է, ամբողջությամբ ձեռքով հյուսված Պերուի և Անատոլիայի կանանց կողմից», - ասում է նա։
Ջանքեշը վաճառում է իր աշխատանքները Թուրքիայում գտնվող արվեստի հավաքորդներին և ցանկանում է, որ որոշ հաճախորդներ իր աշխատանքներից թանգարանային հավաքածուներ կազմեն՝ բացատրելով, որ ինքը «չի հետաքրքրվում գլոբալ ապրանքանիշ լինելով, քանի որ դժվար է լինել գլոբալ և կայուն ապրանքանիշ: Ես նույնիսկ չեմ ուզում ստեղծել 10 ստեղծագործությունից բաղկացած որևէ հավաքածու, բացի լողազգեստներից կամ կիմոնոներից: Դա ամբողջական կոնցեպտուալ, փոփոխական արվեստի հավաքածու է, որը մենք կտեղադրենք նաև NFT-ներում: Ես ինձ ավելի շատ տեսնում եմ որպես նկարիչ, այլ ոչ թե որպես նորաձևության դիզայներ»:
Karma Collective-ը ներկայացնում է 2007 թվականին հիմնադրված Istanbul Moda Academy-ի զարգացող տաղանդներին, որը առաջարկում է նորաձևության դիզայնի, տեխնոլոգիայի և արտադրանքի մշակման, նորաձևության կառավարման, ինչպես նաև նորաձևության հաղորդակցության և մեդիայի մասնագիտացումներ։
«Իմ հիմնական խնդիրը եղանակային պայմաններն են, քանի որ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում ձյուն է գալիս, ուստի մենք նաև շատ խնդիրներ ունենք մատակարարման շղթայի և գործվածքների ձեռքբերման հետ կապված», - ասաց Հակալմազը BoF-ին: Նա հավաքածուն ստեղծել է ընդամենը երկու շաբաթում իր Alter Ego ապրանքանիշի համար, ներկայացվել է որպես Karma կոլեկտիվի մաս, ինչպես նաև նախագծվել է Nocturne նորաձևության տան համար:
Հակալմազը նաև այլևս չի օգտագործում տեխնոլոգիական լուծումներ իր արտադրական գործընթացը սատարելու համար՝ ասելով. «Ես չեմ սիրում օգտագործել տեխնոլոգիաներ և հնարավորինս հեռու եմ մնում դրանցից, քանի որ նախընտրում եմ ձեռագործությամբ զբաղվել՝ անցյալի հետ կապը պահպանելու համար»։