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In questa stagione, l'industria della moda turca ha dovuto affrontare numerose sfide, che vanno dalla crisi del Covid-19 in corso e dal conflitto geopolitico nei paesi limitrofi, alle continue interruzioni della catena di approvvigionamento, ai fronti climatici insolitamente freddi che hanno bloccato la produzione e alla crisi economica del paese, come dimostra la crisi finanziaria turca secondo il Financial Times britannico. Il Times ha riportato che l'inflazione ha raggiunto il massimo ventennale del 54% a marzo di quest'anno.
Nonostante questi ostacoli, i talenti affermati ed emergenti del design turco hanno dimostrato tenacia e ottimismo all'Istanbul Fashion Week di questa stagione, adottando rapidamente un mix di eventi e strategie di presentazione per espandersi e dimostrare la loro presenza globale questa stagione.
Tornano in programma spettacoli fisici in luoghi storici come il palazzo ottomano e la chiesa di Crimea risalente a 160 anni fa, intervallati da offerte digitali interattive, nonché mostre di recente apertura, dibattiti e pop-up sul Bosforo a Puerto Galata.
Gli organizzatori dell'evento, Istanbul Garment Exporters Association o İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) e Istanbul Fashion Institute (IMA), hanno stretto una partnership con Istanbul Soho House per offrire alla popolazione locale un'esperienza di proiezione dal vivo e visite tramite i membri del settore della trasmissione in diretta. Il pubblico internazionale potrà quindi connettersi online tramite il Digital Events Center di FWI.
A Istanbul, si percepiva un palpabile senso di nuova energia nelle attivazioni e nelle proiezioni di attività fisiche, mentre i partecipanti si riunivano di nuovo alle loro comunità di persona, in condizioni climatiche ottimali. Sebbene alcuni fossero ancora esitanti, prevaleva un sentimento di calore.
"Ci manca stare insieme", ha detto lo stilista di moda maschile Niyazi Erdoğan. "L'energia è alta e tutti vogliono essere allo show".
Di seguito, BoF incontra 10 stilisti emergenti e affermati durante i loro eventi e sfilate della Settimana della moda per scoprire come le loro campagne e strategie di marca si sono evolute a Istanbul in questa stagione.
Şansım Adalı ha studiato a Bruxelles prima di fondare Sudi Etuz. La stilista, sostenitrice di un approccio incentrato sul digitale, oggi si sta concentrando maggiormente sulla sua attività digitale e sta ridimensionando la sua attività tessile. Utilizza modelli di realtà virtuale, artisti digitali e ingegneri dell'intelligenza artificiale, nonché collezioni capsule NFT e capi d'abbigliamento fisici in edizione limitata.
Şansım Adalı ospita la sua mostra presso la Crimea Memorial Church vicino a Galata a Istanbul, dove i suoi progetti digitali sono modellati su avatar digitali e visualizzati su uno schermo alto 2,4 metri. Dopo aver perso il padre a causa del Covid-19, ha spiegato che "non le sembra ancora giusto" avere così tante persone insieme per una sfilata di moda. Ha invece utilizzato i suoi modelli digitali in spazi espositivi più piccoli.
"È un'esperienza molto diversa, avere una mostra digitale in un vecchio cantiere", ha detto a BoF. "Adoro il contrasto. Tutti conoscono questa chiesa, ma nessuno ci entra. La nuova generazione non sa nemmeno che questi luoghi esistano. Quindi, voglio solo vedere i giovani all'interno e ricordare che abbiamo questa bellissima architettura".
Lo spettacolo digitale accompagna l'esibizione dell'opera dal vivo e il cantante indossa uno dei pochi costumi fisici che Adal realizza oggi, ma Sudi Etuz intende soprattutto mantenere l'attenzione sul digitale.
"I miei piani futuri sono semplicemente di mantenere il settore tessile del mio marchio su piccola scala, perché non credo che il mondo abbia bisogno di un altro marchio per la produzione di massa. Mi concentro sui progetti digitali. Ho un team di ingegneri informatici, artisti digitali e artisti dell'abbigliamento. Il mio team di design è composto dalla Generazione Z e cerco di capirli, osservarli e ascoltarli."
Gökay Gündoğdu si è trasferito a New York per studiare brand management prima di iscriversi alla Domus Academy di Milano nel 2007. Gündoğdu ha lavorato in Italia prima di lanciare il suo marchio di abbigliamento femminile TAGG nel 2014: Attitude Gökay Gündoğdu. Tra i rivenditori figurano Luisa Via Roma e il suo sito di e-commerce, lanciato durante la pandemia.
TAGG presenta la collezione di questa stagione sotto forma di una mostra museale con realtà aumentata digitale: "Utilizziamo codici QR e realtà aumentata per guardare filmati in diretta che escono dagli arazzi, versioni video di immagini fisse, proprio come in una sfilata di moda", ha detto Gündoğdu a BoF.
"Non sono affatto una persona digitale", ha detto, ma durante la pandemia, "tutto ciò che facciamo è digitale. Rendiamo il nostro sito web più accessibile e facile da capire. Siamo su [piattaforma di gestione all'ingrosso] Joor, che ha presentato la collezione 2019 e ha acquisito nuovi clienti negli Stati Uniti, in Israele, in Qatar e in Kuwait".
Nonostante il successo, conquistare TAGG a livello internazionale in questa stagione si è rivelato un'impresa ardua. "I media e gli acquirenti internazionali vogliono sempre vedere qualcosa di nostro in Turchia. Non uso elementi culturali, la mia estetica è più minimalista", ha affermato. Ma per attrarre un pubblico internazionale, Gündodu si è ispirato ai palazzi turchi, imitandone l'architettura e gli interni con gli stessi colori, texture e silhouette.
La crisi economica ha influenzato anche le sue collezioni di questa stagione: "La lira turca sta perdendo slancio, quindi tutto è molto costoso. Importare tessuti dall'estero è un'attività frenetica. Il governo dice che non si dovrebbe aumentare la concorrenza tra i produttori di tessuti stranieri e il mercato interno. Bisogna pagare tasse extra per importare". Di conseguenza, gli stilisti hanno mescolato tessuti di provenienza locale con quelli importati da Italia e Francia.
Il direttore creativo Yakup Bicer ha lanciato il suo marchio Y Plus, un marchio unisex, nel 2019 dopo 30 anni nel settore del design turco. Y Plus ha debuttato alla London Fashion Week nel febbraio 2020.
La collezione digitale Autunno/Inverno 22-23 di Yakup Bicer si ispira agli "eroi anonimi da tastiera e ai loro difensori dell'ideologia cripto-anarchica" e trasmette il messaggio di protezione della libertà politica sulle piattaforme dei social media.
"Voglio continuare a sfilare per un po'", ha detto a BoF. "Come abbiamo fatto in passato, riunire i buyer durante la settimana della moda è molto dispendioso in termini di tempo e denaro. Ora possiamo raggiungere tutto il mondo contemporaneamente con un semplice tocco di un pulsante, grazie a una presentazione digitale".
Oltre alla tecnologia, Bicer sta sfruttando la produzione locale per superare le interruzioni della catena di approvvigionamento e, così facendo, spera di adottare pratiche più sostenibili. "Stiamo affrontando restrizioni di viaggio e ora siamo in guerra [nella regione del mondo], quindi il problema del trasporto merci che ne deriva si ripercuote su tutto il nostro commercio. [...] Lavorando con la produzione locale, ci assicuriamo che i nostri [posti di lavoro] siano [più] sostenibili e [abbiamo] ridotto la nostra impronta di carbonio".
Ece e Ayse Ege hanno lanciato il loro marchio Dice Kayek nel 1992. Precedentemente prodotto a Parigi, il marchio è entrato a far parte della Fédération Française de la Couture nel 1994 e nel 2013 si è aggiudicato il Jameel Prize III, un premio internazionale per l'arte contemporanea e il design ispirato alle tradizioni islamiche. Il marchio ha recentemente trasferito il suo studio a Istanbul e conta 90 rivenditori in tutto il mondo.
Le sorelle di Dice Kayek, Ece e Ayse Ege, hanno presentato la loro collezione in un video di moda questa stagione, un formato digitale con cui hanno ormai familiarità, avendo realizzato filmati di moda dal 2013. "Apritelo e rivedetelo. Ha più valore. Tra 10 o 12 anni potrete rivederlo. Preferiamo la sua varietà", ha detto Ece a BoF.
Oggi, Dice Kayek vende a livello internazionale in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Cina. Attraverso il loro negozio di Parigi, hanno differenziato l'esperienza in negozio dei consumatori utilizzando le usanze turche come strategia di vendita al dettaglio esperienziale. "Non puoi competere con questi grandi marchi da nessuna parte, e non serve a niente", ha affermato Ayse, che ha affermato che il marchio prevede di aprire un altro negozio a Londra quest'anno.
Le sorelle gestivano la loro attività da Parigi prima di trasferirsi a Istanbul, dove il loro studio è annesso allo showroom di Beaumonti. Dice Kayek ha internalizzato completamente la propria attività e ha visto la produzione diventare più redditizia, "cosa che non potevamo fare quando producevamo in un altro stabilimento". Riportando la produzione internamente, le sorelle speravano anche di sostenere e preservare l'artigianalità turca nella loro collezione.
Niyazi Erdoğan è lo stilista fondatore dell'Istanbul Fashion Week 2009, vicepresidente della Turkish Fashion Designers Association e docente presso l'Istanbul Fashion Academy. Oltre alla linea di abbigliamento maschile, nel 2014 ha fondato il marchio di accessori NIYO e nello stesso anno ha vinto l'European Museum Award.
Niyazi Erdoğan ha presentato la sua collezione uomo in digitale questa stagione: "Ora creiamo tutti digitalmente: presentiamo nel Metaverso o negli NFT. Vendiamo la collezione sia digitalmente che fisicamente, in entrambe le direzioni. Vogliamo prepararci al futuro di entrambi", ha dichiarato a BoF.
Tuttavia, per la prossima stagione, ha affermato, "Penso che dovremmo avere una sfilata fisica. La moda è una questione di società e di emozioni, e le persone amano stare insieme. Per i creativi, ne abbiamo bisogno".
Durante la pandemia, il marchio ha creato un negozio online e ha modificato le proprie collezioni per diventare "più vendute" online, tenendo conto dei cambiamenti nella domanda dei consumatori durante la pandemia. Ha anche notato un cambiamento in questa base di consumatori: "Vedo che i miei capi maschili vengono venduti anche alle donne, quindi non ci sono limiti".
Come docente all'IMA, Erdogan impara costantemente dalla prossima generazione. "Per una generazione come Alpha, se lavori nella moda, devi capirla. La mia visione è capire le loro esigenze, adottare strategie strategiche su sostenibilità, digitale, colore, taglio e forma: dobbiamo lavorare con loro e interagire."
Diplomata all'Istituto Marangoni, Nihan Peker ha lavorato per aziende come Frankie Morello, Colmar e Furla prima di lanciare il suo marchio omonimo nel 2012, disegnando collezioni prêt-à-porter, abiti da sposa e haute couture. Ha esposto alle settimane della moda di Londra, Parigi e Milano.
Per celebrare il decimo anniversario del marchio questa stagione, Nihan Peker ha tenuto una sfilata di moda al Çırağan Palace, un ex palazzo ottomano ricavato da un hotel con vista sul Bosforo. "Per me era importante presentare la collezione in un posto che potevo solo sognare", ha detto Peker a BoF. "Dieci anni dopo, sento di poter volare più liberamente e superare i miei limiti".
"Ci è voluto un po' per dimostrare il mio valore nel mio Paese", ha aggiunto Peker, che questa stagione sedeva in prima fila con le celebrità turche indossando modelli delle sue collezioni precedenti. A livello internazionale, "le cose stanno andando per il verso giusto", ha affermato, con una crescente influenza in Medio Oriente.
"Tutti gli stilisti turchi devono riflettere di tanto in tanto sulle sfide della nostra regione. Francamente, come Paese, dobbiamo affrontare questioni sociali e politiche più importanti, quindi perdiamo tutti un po' di slancio. Il mio obiettivo ora è, attraverso le mie collezioni di prêt-à-porter e haute couture, creare un nuovo tipo di eleganza indossabile e realizzabile."
Dopo essersi diplomata all'Istanbul Fashion Institute nel 2014, Akyuz ha conseguito un master in Menswear Design presso l'Accademia Marangoni di Milano. Ha lavorato per Ermenegildo Zegna e Costume National prima di tornare in Turchia nel 2016 e lanciare la sua etichetta di abbigliamento maschile nel 2018.
Per il sesto spettacolo della stagione, Selen Akyuz ha realizzato un film che è stato proiettato alla Soho House di Istanbul e online: "È un film, quindi non è propriamente una sfilata di moda, ma penso che funzioni comunque. Ed è anche emozionante".
Come piccola attività artigianale, Akyuz sta lentamente costruendo una piccola base di clienti internazionali, con clienti ora residenti negli Stati Uniti, in Romania e in Albania. "Non voglio buttarmi a capofitto, ma procedere con calma, passo dopo passo, e adottare un approccio misurato", ha affermato. "Produciamo tutto al mio tavolo da pranzo. Non esiste una produzione di massa. Faccio quasi tutto a mano", comprese t-shirt, cappelli, accessori e borse "con patch e ritagli" per promuovere una pratica di design più continuativa.
Questo approccio ridotto si estende anche ai suoi partner di produzione. "Invece di lavorare con grandi produttori, ho cercato piccoli sarti locali per supportare il mio marchio, ma è stato difficile trovare candidati qualificati. Gli artigiani che utilizzano tecniche tradizionali sono difficili da trovare e l'assunzione di lavoratori di nuova generazione è limitata.
Gökhan Yavaş si è laureato in Belle Arti, Tessile e Fashion Design presso la DEU nel 2012 e ha studiato all'IMA prima di lanciare il suo marchio di abbigliamento maschile da strada nel 2017. Attualmente il marchio collabora con aziende come DHL.
Questa stagione, Gökhan Yavaş presenta un breve video e una sfilata di moda, la sua prima in tre anni. "Ci manca molto: è ora di parlare di nuovo con le persone. Vogliamo continuare a fare sfilate fisiche perché su Instagram sta diventando sempre più difficile comunicare. Si tratta più di incontrarsi e ascoltare le persone faccia a faccia", afferma lo stilista.
Il marchio sta aggiornando il suo concetto di produzione. "Abbiamo smesso di usare vera pelle e vera pelle", ha spiegato, spiegando che i primi tre look della collezione sono stati creati partendo da sciarpe realizzate in collezioni precedenti. Yavaş sta anche per collaborare con DHL per disegnare un impermeabile da vendere ad associazioni ambientaliste.
L'attenzione alla sostenibilità si è rivelata una sfida per i marchi, con il primo ostacolo rappresentato dalla ricerca di tessuti di miglio dai fornitori. "Bisogna ordinare almeno 15 metri di tessuto dai fornitori, e questa è la sfida più grande per noi". La seconda sfida che devono affrontare è l'apertura di un negozio in Turchia per la vendita di abbigliamento maschile, mentre gli acquirenti locali si concentrano sulla divisione di abbigliamento femminile turco. Tuttavia, mentre il marchio vende attraverso il proprio sito web e negozi internazionali in Canada e Londra, il suo prossimo obiettivo è l'Asia, in particolare Corea e Cina.
Il marchio di arte indossabile Bashaques è stato fondato nel 2014 da Başak Cankeş. Il marchio vende costumi da bagno e kimono ispirati alle sue opere d'arte.
"Normalmente collaboro con performance art e opere d'arte indossabili", ha dichiarato il direttore creativo Başak Cankeş a BoF poco dopo aver presentato la sua ultima collezione in un documentario di 45 minuti alla Soho House di Istanbul.
La mostra racconta la storia dei suoi viaggi in Perù e Colombia per lavorare con i loro artigiani, adottando modelli e simboli anatolici e "chiedendo loro cosa pensassero delle [stampe] anatoliche". Attingendo al patrimonio culturale condiviso dello sciamanesimo, la serie esplora le pratiche artigianali comuni tra l'Anatolia turca asiatica e i paesi sudamericani.
"Circa il 60 percento della collezione è costituito da un unico pezzo, interamente tessuto a mano dalle donne in Perù e in Anatolia", racconta.
Cankeş vende a collezionisti d'arte in Turchia e desidera che alcuni clienti creino collezioni museali con le sue opere, spiegando di "non essere interessata a essere un marchio globale perché è difficile essere un marchio globale e sostenibile. Non voglio nemmeno realizzare una collezione di 10 pezzi, a parte costumi da bagno o kimono. È un'intera collezione d'arte concettuale e mutevole che metteremo anche su NFT. Mi vedo più come un'artista, non come una stilista".
Karma Collective rappresenta il talento emergente dell'Istanbul Moda Academy, fondata nel 2007, che offre corsi di laurea in Fashion Design, Tecnologia e Sviluppo del Prodotto, Fashion Management e Comunicazione e Media della Moda.
"Il problema principale che ho riscontrato sono le condizioni meteorologiche, perché ha nevicato per le ultime due settimane, quindi abbiamo avuto molti problemi con la catena di fornitura e l'approvvigionamento dei tessuti", ha raccontato Hakalmaz a BoF. Ha creato la collezione in sole due settimane per la sua etichetta Alter Ego, presentata come parte del collettivo Karma e disegnata anche per la casa di moda Nocturne.
Hakalmaz inoltre non utilizza più soluzioni tecnologiche per supportare il suo processo produttivo, affermando: "Non mi piace usare la tecnologia e ne sto lontano il più possibile perché preferisco dedicarmi all'artigianato per restare in contatto con il passato".