ព័ត៌មាន និងសារព័ត៌មាន

រដូវកាលនេះ ឧស្សាហកម្មម៉ូដទួរគីបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើន រាប់ចាប់ពីវិបត្តិ Covid-19 ដែលកំពុងបន្ត និងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងប្រទេសជិតខាង រហូតដល់ការរំខាននៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងបន្ត អាកាសធាតុត្រជាក់ខុសពីធម្មតា ការបញ្ឈប់ផលិតកម្ម និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសទួរគី យោងតាមកាសែត Financial Times របស់ចក្រភពអង់គ្លេស។ កាសែត The Times បានរាយការណ៍ថាអតិផរណាឈានដល់កម្រិតខ្ពស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំនៃ 54% នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះ។
ទោះបីជាមានឧបសគ្គទាំងនេះក៏ដោយ ទេពកោសល្យរចនាតួគីដែលបានបង្កើតឡើង និងលេចធ្លោបានបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់ និងសុទិដ្ឋិនិយមនៅ Istanbul Fashion Week ក្នុងរដូវកាលនេះ ដោយទទួលយកនូវព្រឹត្តិការណ៍ចម្រុះ និងបង្ហាញយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីពង្រីក និងបង្ហាញពីវត្តមានជាសកលរបស់ពួកគេក្នុងរដូវកាលនេះ។
ការសម្តែងរាងកាយនៅកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាវិមាន Ottoman និងព្រះវិហារ Crimean ដែលមានអាយុ 160 ឆ្នាំត្រលប់មកកាលវិភាគវិញ ដោយបានផ្លាស់ប្តូរជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនឌីជីថលអន្តរកម្ម ក៏ដូចជាការតាំងពិពណ៌ដែលទើបនឹងបើក ការពិភាក្សាជាក្រុម និងការលេចឡើងនៅលើ Bosphorus Puerto Galata។
អ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ – Istanbul Garment Exporters Association ឬ İHKİB សមាគមអ្នករចនាម៉ូដទួរគី (MTD) និង Istanbul Fashion Institute (IMA) – បានចាប់ដៃគូជាមួយ Istanbul Soho House ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកស្រុកនូវបទពិសោធន៍នៃការបញ្ចាំងផ្ទាល់ និងការទស្សនាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលតាមរយៈសមាជិកឧស្សាហកម្មផ្សាយផ្ទាល់។ បន្ទាប់មក ទស្សនិកជនអន្តរជាតិអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលព្រឹត្តិការណ៍ឌីជីថលរបស់ FWI ។
នៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល មានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៃថាមពលថ្មីនៅក្នុងការធ្វើឱ្យសកម្ម និងការបញ្ចាំងសកម្មភាពរាងកាយ នៅពេលដែលអ្នកចូលរួមបានចូលរួមសហគមន៍របស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ម្តងទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ។ ខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះនៅតែស្ទាក់ស្ទើរ អារម្មណ៍កក់ក្តៅបានគ្រប់គ្រង។
អ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរស Niyazi Erdogan បាននិយាយថា "[យើង] នឹកការនៅជាមួយគ្នា" "ថាមពលគឺខ្ពស់ ហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី" ។
ខាងក្រោមនេះ BoF ជួបជាមួយអ្នករចនាដែលកំពុងលេចធ្លោ និងបង្កើតឡើងចំនួន 10 នៅព្រឹត្តិការណ៍ និងព្រឹត្តិការណ៍ Fashion Week របស់ពួកគេ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយុទ្ធនាការ និងយុទ្ធសាស្រ្តម៉ាករបស់ពួកគេបានវិវត្តនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងរដូវកាលនេះ។
Şansım Adalı បានសិក្សានៅទីក្រុង Brussels មុនពេលបង្កើត Sudi Etuz។ អ្នករចនាដែលឈ្នះវិធីសាស្រ្តឌីជីថលដំបូងគឺផ្តោតលើអាជីវកម្មឌីជីថលរបស់នាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងកាត់បន្ថយអាជីវកម្មវាយនភ័ណ្ឌរបស់នាង។ នាងប្រើម៉ូដែលការពិតនិម្មិត សិល្បករឌីជីថល និងវិស្វករបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ក៏ដូចជាការប្រមូលកន្សោម NFT និងសម្លៀកបំពាក់រាងកាយមានកំណត់។
Şansım Adalı រៀបចំការតាំងពិព័រណ៍របស់នាងនៅវិហារ Crimea Memorial Church ក្បែរ Galata ក្នុងទីក្រុង Istanbul ជាកន្លែងដែលការរចនាឌីជីថលរបស់នាងត្រូវបានយកគំរូតាមរូបតំណាងឌីជីថល និងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កម្ពស់ 8 ហ្វីត។ បន្ទាប់ពីបាត់បង់ឪពុករបស់នាងចំពោះ Covid-19 នាងបានពន្យល់ថាវានៅតែ "មិនសមទេ" ដែលមានមនុស្សជាច្រើនបង្ហាញម៉ូដរួមគ្នាក្នុងការបង្ហាញម៉ូដបែបឌីជីថលរបស់នាង។ ចន្លោះ។
នាងបានប្រាប់ BoF ថា "វាជាបទពិសោធន៍ខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ ដោយមានការតាំងពិពណ៌ឌីជីថលនៅលើការដ្ឋានសំណង់ចាស់" នាងបានប្រាប់ BoF ថា "ខ្ញុំចូលចិត្តភាពផ្ទុយគ្នា។ មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងពីព្រះវិហារនេះ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចូលទៅនោះទេ។ មនុស្សជំនាន់ថ្មីក៏មិនស្គាល់កន្លែងទាំងនេះដែរ ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឃើញក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនៅខាងក្នុង ហើយចងចាំថាយើងមានស្ថាបត្យកម្មដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ"។
កម្មវិធីឌីជីថលអមជាមួយការសម្តែងល្ខោនអូប៉េរ៉ាផ្ទាល់ ហើយតារាចម្រៀងរូបនេះស្លៀកសំលៀកបំពាក់រាងកាយមួយចំនួនដែល Adal ផលិតនៅថ្ងៃនេះ ប៉ុន្តែភាគច្រើន Sudi Etuz មានបំណងរក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍ឌីជីថល។
"ផែនការអនាគតរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែរក្សាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌនៃម៉ាករបស់ខ្ញុំឱ្យនៅតូចប៉ុណ្ណោះ ព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាពិភពលោកត្រូវការម៉ាកផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតកម្មធំនោះទេ។ ខ្ញុំផ្តោតលើគម្រោងឌីជីថល។ ខ្ញុំមានក្រុមវិស្វករកុំព្យូទ័រ សិល្បករឌីជីថល និងក្រុមសិល្បករសំលៀកបំពាក់។ ក្រុមរចនារបស់ខ្ញុំគឺ Gen Z ហើយខ្ញុំព្យាយាមយល់ពួកគេ មើលពួកគេស្តាប់ពួកគេ។"
Gökay Gündoğduបានផ្លាស់ទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីសិក្សាពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក មុនពេលចូលរៀននៅ Domus Academy នៅទីក្រុង Milan ក្នុងឆ្នាំ 2007។Gündoğduបានធ្វើការនៅប្រទេសអ៊ីតាលីមុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកយីហោសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីរបស់គាត់ TAGG នៅក្នុងឆ្នាំ 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu.Stockists រួមមាន Luisa Via Roma និងគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់គាត់ដែលបានបើកដំណើរការក្នុងអំឡុងពេលនៃ
TAGG បង្ហាញការប្រមូលផ្ដុំនៃរដូវកាលនេះក្នុងទម្រង់នៃការតាំងពិពណ៌សារមន្ទីរដែលបានបន្ថែមឌីជីថល៖ "យើងប្រើកូដ QR និងបន្ថែមការពិតដើម្បីមើលភាពយន្តបន្តផ្ទាល់ដែលចេញពីការព្យួរជញ្ជាំង — កំណែវីដេអូនៃរូបភាព ក៏ដូចជាការបង្ហាញម៉ូដដែរ" Gündoğdu បានប្រាប់ BoF ។
គាត់បាននិយាយថា "ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សឌីជីថលទាល់តែសោះ" ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត "អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើគឺឌីជីថល។ យើងធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលចូលប្រើ និងងាយស្រួលយល់។ យើងនៅក្នុង [វេទិកាគ្រប់គ្រងការលក់ដុំ] Joor បានបង្ហាញការប្រមូលនៅឆ្នាំ 2019 ហើយទទួលបានអតិថិជនថ្មី និងថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក អ៊ីស្រាអែល កាតា ប្រទេសគុយវ៉ែត។"
ទោះបីជាគាត់ទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយ ការចុះចត TAGG នៅលើគណនីអន្តរជាតិក្នុងរដូវកាលនេះបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីការប្រកួតប្រជែង។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ និងអ្នកទិញតែងតែចង់ឃើញអ្វីមួយពីយើងនៅក្នុងប្រទេសទួរគី។ ខ្ញុំពិតជាមិនប្រើធាតុវប្បធម៌ទេ សោភ័ណភាពរបស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណៈតូចតាចជាង។ ប៉ុន្តែដើម្បីទាក់ទាញទស្សនិកជនអន្តរជាតិ Gündodu បានទាក់ទាញការបំផុសគំនិតពីវិមានទួរគី ដោយធ្វើត្រាប់តាមស្ថាបត្យកម្ម និងរចនាបទខាងក្នុងរបស់វាដូចគ្នា។
វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏បានជះឥទ្ធិពលដល់ការប្រមូលរបស់គាត់ក្នុងរដូវកាលនេះផងដែរ៖ "លីរ៉ាទួរគីកំពុងបាត់បង់សន្ទុះ ដូច្នេះអ្វីៗគឺថ្លៃណាស់។ ការនាំចូលក្រណាត់ពីបរទេសមានភាពមមាញឹក។ រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាអ្នកមិនគួរជំរុញការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមហ៊ុនផលិតក្រណាត់បរទេស និងទីផ្សារក្នុងស្រុកទេ។ អ្នកត្រូវតែបង់ពន្ធបន្ថែមដើម្បីនាំចូល។" ជាលទ្ធផល អ្នករចនាបានលាយក្រណាត់ដែលមានប្រភពក្នុងស្រុកជាមួយនឹងក្រណាត់ដែលនាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលី និងបារាំង។
នាយកផ្នែកច្នៃប្រឌិត Yakup Bicer បានបើកដំណើរការម៉ាកយីហោ Y Plus ដែលជាម៉ាក unisex របស់គាត់នៅឆ្នាំ 2019 បន្ទាប់ពី 30 ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មឌីហ្សាញរបស់ប្រទេសទួរគី។ Y Plus បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅឯ London Fashion Week ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2020។
ការប្រមូលឌីជីថលនៃការប្រមូល Yakup Bicer's Autumn/Winter 22-23 ត្រូវបានបំផុសគំនិតដោយ "វីរបុរសក្តារចុចអនាមិក និងអ្នកការពារមនោគមវិជ្ជាគ្រីពតូ-អនាធិបតេយ្យនិយម" និងបង្ហាញពីសារនៃការការពារសេរីភាពនយោបាយនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។
គាត់បានប្រាប់ BoF ថា "ខ្ញុំចង់បន្ត [បង្ហាញ] មួយរយៈនេះ" គាត់បានប្រាប់ BoF ថា "ដូចដែលយើងបានធ្វើកាលពីអតីតកាល ការនាំអ្នកទិញមកជុំគ្នាក្នុងសប្តាហ៍ម៉ូដគឺចំណាយពេលច្រើន និងបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ឥឡូវនេះ យើងអាចទៅដល់គ្រប់ផ្នែកនៃពិភពលោកក្នុងពេលតែមួយដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងជាមួយនឹងការបង្ហាញឌីជីថល។"
លើសពីបច្ចេកវិទ្យា Bicer កំពុងប្រើប្រាស់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកដើម្បីជម្នះការរំខាននៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ហើយក្នុងការធ្វើដូច្នេះ សង្ឃឹមថានឹងផ្តល់នូវការអនុវត្តប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ថែមទៀត។ យើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរ ហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងមានសង្គ្រាម [នៅក្នុងតំបន់ពិភពលោក] ដូច្នេះបញ្ហាដឹកជញ្ជូនវាប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មទាំងមូលរបស់យើង។ […]
Ece និង Ayse Ege បានបើកដំណើរការម៉ាក Dice Kayek របស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ 1992។ ផលិតពីមុននៅទីក្រុងប៉ារីស ម៉ាកនេះបានចូលរួមជាមួយ Fédération Française de la Couture ក្នុងឆ្នាំ 1994 ហើយបានទទួលរង្វាន់ Jameel Prize III ដែលជាពានរង្វាន់អន្តរជាតិសម្រាប់សិល្បៈសហសម័យ និងការរចនាដែលបំផុសគំនិតដោយប្រពៃណីឥស្លាម ក្នុងឆ្នាំ 2013។ ម៉ាកយីហោ Istanbul ថ្មីៗនេះបានប្រគល់ជូនម៉ាកយីហោ Istanbul នាពេលថ្មីៗនេះ។ ទូទាំងពិភពលោក។
Ece និង Ayse Ege បងប្អូនស្រីរបស់ Dice Kayek បានបង្ហាញការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងវីដេអូម៉ូដក្នុងរដូវកាលនេះ ដែលជាទម្រង់ឌីជីថលដែលពួកគេធ្លាប់ស្គាល់ ដោយបានផលិតខ្សែភាពយន្តម៉ូដតាំងពីឆ្នាំ 2013។ បើកវា ហើយត្រលប់ទៅវាវិញ វាមានតម្លៃជាង។ ក្នុងរយៈពេល 10 ឬ 12 ឆ្នាំ អ្នកអាចមើលវាម្តងទៀត។ យើងចូលចិត្តភាពចម្រុះរបស់វា” Ece បានប្រាប់ BoF ។
សព្វថ្ងៃនេះ Dice Kayek លក់ជាអន្តរជាតិនៅអឺរ៉ុប អាមេរិក មជ្ឈិមបូព៌ា និងចិន។ តាមរយៈហាងរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងប៉ារីស ពួកគេបានបែងចែកបទពិសោធន៍ក្នុងហាងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ខុសៗគ្នា ដោយប្រើទំនៀមទម្លាប់ទួរគីជាយុទ្ធសាស្ត្រលក់រាយដែលមានបទពិសោធន៍។ អ្នកមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយម៉ាកធំៗទាំងនេះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេ ហើយវាមិនមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើនោះទេ”។
បងប្អូនស្រីពីមុនបានដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេពីទីក្រុងប៉ារីស មុនពេលផ្លាស់ទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល ជាកន្លែងដែលស្ទូឌីយ៉ូរបស់ពួកគេភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទប់តាំងបង្ហាញរបស់ Beaumonti។ Dice Kayek បានគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេយ៉ាងពេញលេញ ហើយឃើញថាផលិតកម្មកាន់តែទទួលបានផលចំណេញ "អ្វីមួយដែលយើងមិនអាចធ្វើនៅពេលដែលយើងផលិតនៅក្នុងរោងចក្រមួយផ្សេងទៀត។" ក្នុងការនាំយកផលិតកម្មនៅក្នុងផ្ទះ បងប្អូនស្រីក៏សង្ឃឹមថា សិប្បកម្មទួរគីត្រូវបានគាំទ្រ និងរក្សានៅក្នុងការប្រមូលរបស់វា។
Niyazi Erdoğan គឺជាអ្នករចនាស្ថាបនិកនៃ Istanbul Fashion Week 2009 និងជាអនុប្រធាននៃសមាគមអ្នករចនាម៉ូដទួរគី និងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ Istanbul Fashion Academy។ បន្ថែមពីលើខ្សែបន្ទាត់សំលៀកបំពាក់បុរស គាត់បានបង្កើតម៉ាកគ្រឿងបន្លាស់ NIYO ក្នុងឆ្នាំ 2014 និងបានឈ្នះពានរង្វាន់សារមន្ទីរអឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំដដែល។
លោក Niyazi Erdoğan បានបង្ហាញការប្រមូលសំលៀកបំពាក់បុរសរបស់គាត់ជាឌីជីថលក្នុងរដូវកាលនេះ៖ "យើងទាំងអស់គ្នាកំពុងបង្កើតជាឌីជីថលឥឡូវនេះ យើងបង្ហាញនៅក្នុង Metaverse ឬ NFTs ។ យើងលក់ការប្រមូលទាំងផ្នែកឌីជីថល និងរាងកាយ ទៅតាមទិសដៅទាំងពីរ។ យើងចង់រៀបចំសម្រាប់អនាគតរបស់អ្នកទាំងពីរ" គាត់បានប្រាប់ BoF ។
ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា សម្រាប់​រដូវ​កាល​ក្រោយ គាត់​បាន​និយាយ​ថា "ខ្ញុំ​គិត​ថា យើង​ត្រូវ​តែ​មាន​ការ​បង្ហាញ​រាង​កាយ។ ម៉ូដ​គឺ​អំពី​សង្គម និង​អារម្មណ៍ ហើយ​មនុស្ស​ចូល​ចិត្ត​នៅ​ជាមួយ​គ្នា។ សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត យើង​ត្រូវ​ការ​វា"។
ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺរាតត្បាត ម៉ាកយីហោបានបង្កើតហាងអនឡាញមួយ ហើយបានផ្លាស់ប្តូរការប្រមូលរបស់ពួកគេទៅជា "លក់កាន់តែល្អ" តាមអ៊ីនធឺណិត ដោយគិតគូរពីការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត។ គាត់ក៏បានកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកប្រើប្រាស់នេះផងដែរ៖ "ខ្ញុំឃើញសម្លៀកបំពាក់បុរសរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលក់ទៅឱ្យស្ត្រីផងដែរ ដូច្នេះមិនមានព្រំដែនទេ" ។
ក្នុងនាមជាសាស្ត្រាចារ្យនៅ IMA លោក Erdogan កំពុងសិក្សាឥតឈប់ឈរពីមនុស្សជំនាន់ក្រោយ។ "សម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដូចជា Alpha ប្រសិនបើអ្នកមានម៉ូដ អ្នកត្រូវតែយល់ពីពួកគេ។ ចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវយល់ពីតម្រូវការរបស់ពួកគេ ដើម្បីជាយុទ្ធសាស្ត្រអំពីនិរន្តរភាព ឌីជីថល ពណ៌ កាត់ និងរូបរាង។ យើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយពួកគេធ្វើអន្តរកម្ម។"
និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា Istituto Marangoni, Nihan Peker បានធ្វើការឱ្យក្រុមហ៊ុនដូចជា Frankie Morello, Colmar និង Furla មុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកឈ្មោះរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ 2012 ដោយរចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់កូនក្រមុំ និងឈុតសំលៀកបំពាក់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេច។នាងបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅ London, Paris និង Milan Fashion Weeks។
អបអរសាទរខួបលើកទី 10 របស់ម៉ាកយីហោក្នុងរដូវកាលនេះ Nihan Peker បានរៀបចំកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូតនៅ Çırağan Palace ដែលជាអតីតវិមាន Ottoman ដែលបានបំប្លែងពីសណ្ឋាគារដែលមើលឃើញ Bosphorus។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបង្ហាញការប្រមូលនៅកន្លែងដែលខ្ញុំអាចស្រមៃបាន” Peker បានប្រាប់ BoF ។ ដប់ឆ្នាំក្រោយមក ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចហោះហើរបានដោយសេរី និងលើសពីដែនកំណត់របស់ខ្ញុំ។
Peker ដែលអង្គុយជួរមុខក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងតារាទួរគីដែលពាក់ម៉ូដពីបណ្តុំមុនៗរបស់នាងបានបន្ថែមថា "ខ្ញុំចំណាយពេលមួយរយៈដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ"។ នាងបាននិយាយថា "វាត្រូវចំណាយពេលមួយរយៈដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ" ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលដែលកំពុងកើនឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា។
"អ្នករចនាទួរគីទាំងអស់ត្រូវគិតអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃតំបន់របស់យើងពីមួយពេលទៅមួយពេល។ និយាយដោយត្រង់ទៅ ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយ យើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងនយោបាយធំជាង ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏បាត់បង់សន្ទុះផងដែរ។ ការផ្តោតអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺតាមរយៈការប្រមូលសំលៀកបំពាក់ដែលត្រៀមរួចជាស្រេច និងម៉ូដសំលៀកបំពាក់ទាន់សម័យរបស់ខ្ញុំ បង្កើតនូវភាពឆើតឆាយដែលអាចផលិតបាន និងអាចពាក់បាន"។
បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានម៉ូដ Istanbul ក្នុង 2014 Akyuz បានសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក Menswear Design នៅ Marangoni Academy ក្នុងទីក្រុង Milan។នាងបានធ្វើការឱ្យ Ermenegildo Zegna និង Costume National មុនពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសទួរគីក្នុងឆ្នាំ 2016 និងចាប់ផ្តើមស្លាកសំលៀកបំពាក់បុរសនៅឆ្នាំ 2018 ។
នៅក្នុងកម្មវិធីទីប្រាំមួយនៃរដូវកាលនេះ Selen Akyuz បានផលិតខ្សែភាពយន្តមួយដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅ Soho House ក្នុងទីក្រុង Istanbul និងតាមអនឡាញថា "វាជាភាពយន្ត ដូច្នេះវាពិតជាមិនមែនជាការបង្ហាញម៉ូតទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវានៅតែដំណើរការ។
ក្នុងនាមជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនតូចមួយ Akyuz កំពុងបង្កើតមូលដ្ឋានអតិថិជនអន្តរជាតិតូចមួយ ដោយអតិថិជនឥឡូវនេះមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក រូម៉ានី និងអាល់បានី។ ខ្ញុំមិនចង់លោតគ្រប់ពេលនោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវប្រើវាយឺតៗ មួយជំហានម្តងៗ ហើយប្រើវិធីសាស្រ្តវាស់វែង។ យើងផលិតអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅតុអាហាររបស់ខ្ញុំ។ មិនមានផលិតកម្មច្រើនទេ។ ខ្ញុំធ្វើស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងដោយដៃផ្ទាល់។ រួមទាំងការច្នៃម៉ូត កាបូប សំលៀកបំពាក់ និងមួកបន្ថែម។ ការអនុវត្ត។
វិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយទំហំនេះពង្រីកដល់ដៃគូផលិតកម្មរបស់នាង។ ជំនួសឱ្យការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតធំៗ ខ្ញុំបានស្វែងរកជាងកាត់ដេរក្នុងស្រុកតូចៗដើម្បីគាំទ្រម៉ាករបស់ខ្ញុំ ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាព។ សិប្បករដែលប្រើបច្ចេកទេសបុរាណគឺពិបាករកណាស់ ការកើនឡើងនៃកម្មករជំនាន់ក្រោយមានកម្រិត។
Gökhan Yavaş បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី DEU Fine Arts Textile and Fashion Design ក្នុងឆ្នាំ 2012 ហើយបានសិក្សានៅ IMA មុនពេលចាប់ផ្តើមស្លាកយីហោសំលៀកបំពាក់បុរសតាមដងផ្លូវរបស់គាត់នៅឆ្នាំ 2017។ យីហោនេះកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនដូចជា DHL ជាដើម។
រដូវកាលនេះ Gökhan Yavaş បង្ហាញវីដេអូខ្លីៗ និងការបង្ហាញម៉ូត ដែលជាលើកដំបូងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំ។ "យើងពិតជានឹកវាណាស់ វាដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយជាមួយមនុស្សម្តងទៀត។ យើងចង់បន្តធ្វើកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូតរាងកាយ ព្រោះនៅលើ Instagram វាកាន់តែពិបាក និងពិបាកទំនាក់ទំនង។ វាកាន់តែច្រើនអំពីការជួប និងស្តាប់ពីមនុស្សទល់មុខគ្នា" អ្នករចនាម៉ូដនិយាយ។
យីហោនេះកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគំនិតផលិតកម្មរបស់ខ្លួន។ យើងឈប់ប្រើស្បែកពិតប្រាកដ និងស្បែកពិតប្រាកដ" គាត់ពន្យល់ដោយពន្យល់ថារូបរាង 3 ដំបូងនៃបណ្តុំនេះត្រូវបានផ្សំឡើងពីក្រមាដែលផលិតនៅក្នុងការប្រមូលពីមុន។ Yavaş ក៏ហៀបនឹងសហការជាមួយ DHL ដើម្បីរចនាអាវភ្លៀងដើម្បីលក់ទៅអង្គការសប្បុរសធម៌បរិស្ថាន។
ការផ្តោតសំខាន់លើនិរន្តរភាពបានបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ម៉ាកយីហោ ដោយឧបសគ្គទីមួយគឺការស្វែងរកក្រណាត់អំបោះបន្ថែមពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ "អ្នកត្រូវបញ្ជាទិញក្រណាត់យ៉ាងហោចណាស់ 15 ម៉ែត្រពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក ហើយនោះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពួកយើង។" បញ្ហាប្រឈមទីពីរដែលពួកគេប្រឈមមុខគឺការបើកហាងមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដើម្បីលក់សំលៀកបំពាក់បុរស ខណៈដែលអ្នកទិញក្នុងស្រុកផ្តោតលើផ្នែករចនាម៉ូដសំលៀកបំពាក់ស្ត្រីទួរគី។ នៅតែមាន ខណៈពេលដែលយីហោលក់តាមរយៈគេហទំព័រ និងហាងអន្តរជាតិរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសកាណាដា និងទីក្រុងឡុង ការផ្តោតបន្ទាប់របស់ពួកគេគឺអាស៊ី ជាពិសេសកូរ៉េ និងចិន។
ម៉ាកយីហោសិល្បៈដែលអាចពាក់បាន Bashaques ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2014 ដោយ Başak Cankeş។ យីហោនេះលក់សំលៀកបំពាក់ហែលទឹក និងគីម៉ូណូដែលមានប្រធានបទជាមួយនឹងស្នាដៃសិល្បៈរបស់វា។
នាយកច្នៃប្រឌិត Başak Cankeş បានប្រាប់ BoF ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបង្ហាញការប្រមូលចុងក្រោយរបស់នាងនៅក្នុងការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររយៈពេល 45 នាទីនៅឯ Soho House ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលថា "ជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិល្បៈជាមួយបំណែកសិល្បៈដែលអាចពាក់បាន" ។
ការតាំងពិព័រណ៍នេះប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើដំណើររបស់នាងទៅកាន់ប្រទេសប៉េរូ និងកូឡុំប៊ី ដើម្បីធ្វើការជាមួយសិប្បកររបស់ពួកគេ ដោយយកលំនាំ និងនិមិត្តសញ្ញាអាណាតូលៀ ហើយ "សួរពួកគេពីរបៀបដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ចំពោះអាណាតូលៀន [បោះពុម្ព]"។ ការគូរលើបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចែករំលែកនៃសាសនាឥស្លាម ស៊េរីនេះស្វែងយល់ពីការអនុវត្តសិប្បកម្មទូទៅរវាងអាណាតូលៀទួរគីអាស៊ី និងបណ្តាប្រទេសនៅអាមេរិកខាងត្បូង។
នាងនិយាយថា "ប្រហែល 60 ភាគរយនៃការប្រមូលគឺគ្រាន់តែជាដុំមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលទាំងអស់ត្បាញដោយដៃដោយស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉េរូ និងអាណាតូលីយ៉ា" ។
Cankeş លក់ទៅឱ្យអ្នកប្រមូលសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសទួរគី ហើយចង់ឱ្យអតិថិជនមួយចំនួនបង្កើតការប្រមូលសារមន្ទីរពីការងាររបស់នាង ដោយពន្យល់ថានាង "មិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការក្លាយជាម៉ាកយីហោសកលទេ ព្រោះវាពិបាកក្នុងការក្លាយជាម៉ាកយីហោសកល និងមាននិរន្តរភាព។ ខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើការប្រមូល 10 ដុំក្រៅពីឈុតហែលទឹក ឬឈុតគីម៉ូណូដែរ។ វាជាគំនិតទាំងមូល ការប្រមូលសិល្បៈដែលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន ដែលពួកយើងមិនមែនជាអ្នករចនាម៉ូដ និងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ជាង។
Karma Collective តំណាងឱ្យអ្នកដែលមានទេពកោសល្យដែលកំពុងរីកចម្រើននៃ Istanbul Moda Academy ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2007 ដោយផ្តល់សញ្ញាបត្រផ្នែករចនាម៉ូដ បច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ការគ្រប់គ្រងម៉ូត និងការទំនាក់ទំនងម៉ូដ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។
Hakalmaz បានប្រាប់ BoF ថា "បញ្ហាចម្បងដែលខ្ញុំមានគឺលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុ ព្រោះវាធ្លាក់ព្រិលអស់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ ដូច្នេះហើយយើងក៏មានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងប្រភពក្រណាត់" នាង Hakalmaz បានប្រាប់ BoF.She បានបង្កើតបណ្តុំនេះក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពីរសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្លាកយីហោ Alter Ego ដែលបង្ហាញជាផ្នែកមួយនៃសមូហភាព Karma ហើយក៏បានរចនាសម្រាប់ម៉ូដ Nocturne ផងដែរ។
Hakalmaz ក៏លែងប្រើដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគាំទ្រដល់ដំណើរការផលិតរបស់នាងទៀតហើយ ដោយនិយាយថា "ខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើបច្ចេកវិទ្យា ហើយនៅឱ្យឆ្ងាយពីវាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើដោយដៃដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតីតកាល"។