Ziņas un prese

Šajā sezonā Turcijas modes industrija ir saskārusies ar daudziem izaicinājumiem, sākot ar notiekošo Covid-19 krīzi un ģeopolitisko konfliktu kaimiņvalstīs un beidzot ar pastāvīgiem piegādes ķēdes traucējumiem, neparasti aukstām laika frontēm, kas aptur ražošanu, un valsts ekonomisko krīzi, kā redzams Turcijas finanšu krīzē, kā vēsta Apvienotās Karalistes laikraksts Financial Times. Laikraksts “The Times” ziņoja, ka inflācija šī gada martā sasniedza 20 gadu augstāko līmeni – 54%.
Neskatoties uz šiem šķēršļiem, gan jau atzīti, gan jauni Turcijas dizaina talanti šajā sezonā Stambulas modes nedēļā parādīja neatlaidību un optimismu, ātri vien pieņemot dažādus pasākumus un demonstrēšanas stratēģijas, lai paplašinātu un pierādītu savu globālo klātbūtni šajā sezonā.
Programmā atgriežas fiziski priekšnesumi vēsturiskās vietās, piemēram, Osmaņu pilī un 160 gadus vecajā Krimas baznīcā, ko papildina interaktīvi digitāli piedāvājumi, kā arī nesen atvērtas izstādes, paneļdiskusijas un pop-up pasākumi Bosfora līča Puerto Galatas krastā.
Pasākuma organizatori – Stambulas Apģērbu eksportētāju asociācija jeb İHKİB, Turcijas Modes dizaineru asociācija (MTD) un Stambulas Modes institūts (IMA) – ir sadarbojušies ar Stambulas Soho House, lai vietējiem iedzīvotājiem nodrošinātu intīmu tiešraides demonstrēšanas pieredzi un apmeklējumus, izmantojot tiešraides nozares pārstāvjus. Starptautiskā auditorija pēc tam var pieslēgties tiešsaistē, izmantojot FWI digitālo pasākumu centru.
Stambulā, fizisko aktivitāšu aktivizēšanā un demonstrējumos, dalībniekiem atkal klātienē pievienojoties savām kopienām klimatiskajos apstākļos, bija jūtama jauna enerģija. Lai gan daži joprojām vilcinājās, valdīja silta atmosfēra.
“[Mums] pietrūkst kopā būšanas,” sacīja vīriešu apģērbu dizainere Nijazi Erdogana. “Enerģija ir augsta, un visi vēlas piedalīties šovā.”
Zemāk BoF tiekas ar 10 jaunajiem un jau atzītiem dizaineriem viņu Modes nedēļas pasākumos un pasākumos, lai uzzinātu, kā viņu kampaņas un zīmolu stratēģijas šajā sezonā Stambulā ir attīstījušās.
Pirms uzņēmuma “Sudi Etuz” dibināšanas Šansima Adali studēja Briselē. Dizainere, kura atbalsta digitālo pieeju, šodien vairāk koncentrējas uz savu digitālo biznesu un samazina savu tekstilizstrādājumu biznesu. Viņa izmanto virtuālās realitātes modeļus, digitālos māksliniekus un mākslīgā intelekta inženierus, kā arī NFT kapsulkolekcijas un ierobežotu fizisko apģērbu klāstu.
Šansima Adali rīko savu izstādi Krimas memoriālajā baznīcā netālu no Galatas Stambulā, kur viņas digitālie dizaini ir veidoti pēc digitālo avatāru parauga un parādīti uz 2,4 metrus augsta ekrāna. Pēc tēva nāves Covid-19 dēļ viņa paskaidroja, ka joprojām "nešķiet pareizi", ka modes skatē kopā piedalās daudz cilvēku. Tā vietā viņa izmantoja savus digitālos modeļus mazākās ekspozīcijas telpās.
“Tā ir ļoti atšķirīga pieredze – digitāla izstāde vecā būvlaukumā,” viņa pastāstīja BoF. “Man patīk kontrasts. Visi zina par šo baznīcu, bet neviens neiet iekšā. Jaunā paaudze pat nezina, ka šādas vietas pastāv. Tāpēc es vienkārši vēlos redzēt jaunāko paaudzi iekšā un atcerēties, ka mums ir šī skaistā arhitektūra.”
Digitālais šovs pavada operas tiešraides izrādi, un dziedātāja valkā vienu no nedaudzajiem Adala šodien darinātajiem fiziskajiem tērpiem, taču galvenokārt Sudi Etuz plāno saglabāt digitālo fokusu.
“Mani nākotnes plāni ir vienkārši saglabāt nelielu sava zīmola tekstilizstrādājumu pusi, jo nedomāju, ka pasaulei ir vajadzīgs vēl viens zīmols masveida ražošanai. Es koncentrējos uz digitālajiem projektiem. Man ir datoru inženieru, digitālo mākslinieku un apģērbu mākslinieku komanda. Mana dizaina komanda ir Z paaudzes pārstāvji, un es cenšos viņus saprast, vērot un ieklausīties.”
Gökay Gündoğdu pārcēlās uz Ņujorku, lai studētu zīmola vadību, pirms 2007. gadā pievienojās Domus akadēmijai Milānā. Gündoğdu strādāja Itālijā, pirms 2014. gadā dibināja savu sieviešu apģērbu zīmolu TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu. Starp izplatītājiem ir Luisa Via Roma un viņa e-komercijas vietne, kas tika palaista pandēmijas laikā.
TAGG piedāvā šīs sezonas kolekciju digitāli papildinātas muzeja ekspozīcijas veidā: “Mēs izmantojam QR kodus un papildināto realitāti, lai skatītos tiešraides filmas, kas iznāk no sienu drapērijām — nekustīgu attēlu video versijas, gluži kā modes skatē,” Gündoğdu pastāstīja BoF.
“Es nemaz neesmu digitāls cilvēks,” viņš teica, bet pandēmijas laikā “viss, ko mēs darām, ir digitāls. Mēs padarām savu tīmekļa vietni pieejamāku un vieglāk saprotamu. Mēs esam [vairumtirdzniecības pārvaldības platformā], kurā Joor demonstrēja kolekciju 2019. gadā un ieguva jaunus un jaunus klientus ASV, Izraēlā, Katarā, Kuveitā.”
Neskatoties uz panākumiem, TAGG piesaistīšana starptautiskiem kontiem šajā sezonā ir izrādījusies izaicinājums. “Starptautiskie mediji un pircēji vienmēr vēlas redzēt kaut ko no mums Turcijā. Es īsti neizmantoju kultūras elementus – mana estētika ir minimālistiskāka,” viņš teica. Taču, lai uzrunātu starptautisko auditoriju, Gündodu iedvesmojās no Turcijas pilīm, atdarinot to arhitektūru un interjeru ar tādām pašām krāsām, tekstūrām un siluetiem.
Šajā sezonā ekonomiskā krīze ir ietekmējusi arī viņa kolekcijas: “Turcijas lira zaudē apgriezienus, tāpēc viss ir ļoti dārgs. Audumu imports no ārzemēm ir ļoti aktīvs. Valdība saka, ka nevajadzētu veicināt konkurenci starp ārvalstu audumu ražotājiem un vietējo tirgu. Par importu ir jāmaksā papildu nodokļi.” Tā rezultātā dizaineri sajauca vietējos audumus ar tiem, kas importēti no Itālijas un Francijas.
Radošais direktors Jakups Bičers 2019. gadā pēc 30 gadiem Turcijas dizaina industrijā laida klajā savu zīmolu Y Plus, kas ir unisex zīmols. Y Plus debitēja Londonas modes nedēļā 2020. gada februārī.
Jakupa Bīcera 2022.–2023. gada rudens/ziemas kolekcijas digitālā kolekcija ir iedvesmota no “anonīmiem klaviatūras varoņiem un viņu kriptoanarhistiskās ideoloģijas aizstāvjiem” un pauž vēstījumu par politiskās brīvības aizsardzību sociālo mediju platformās.
“Es vēlos turpināt [rādīt] vēl kādu laiku,” viņš teica BoF. “Tāpat kā mēs to darījām iepriekš, pircēju pulcināšana modes nedēļas laikā ir ļoti laikietilpīga un finansiāli apgrūtinoša. Tagad mēs varam sasniegt visas pasaules daļas vienlaikus, nospiežot pogu, izmantojot digitālu prezentāciju.”
Papildus tehnoloģijām Bicer izmanto vietējo ražošanu, lai pārvarētu piegādes ķēdes traucējumus, un, to darot, cer ieviest ilgtspējīgāku praksi. “Mēs saskaramies ar ceļošanas ierobežojumiem, un tagad mēs esam karā [pasaules reģionā], tāpēc radītā kravu pārvadājumu problēma ietekmē visu mūsu tirdzniecību. [...] Strādājot ar vietējo ražošanu, mēs nodrošinām, ka mūsu [darbavietas] ir [ilgtspējīgākas], un [mēs] samazinājām savu oglekļa pēdas nospiedumu.”
Ece un Ayse Ege savu zīmolu Dice Kayek laida klajā 1992. gadā. Iepriekš ražots Parīzē, zīmols 1994. gadā pievienojās Fédération Française de la Couture un 2013. gadā saņēma Jameel balvu III, starptautisku balvu par mūsdienu mākslu un dizainu, kas iedvesmots no islāma tradīcijām. Zīmols nesen pārcēla savu studiju uz Stambulu un tam ir 90 dīleru visā pasaulē.
“Dice Kayek māsas Ece un Ayse Ege šajā sezonā ir demonstrējušas savu kolekciju modes video – digitālā formātā, ar kuru viņas tagad ir pazīstamas, jo veido modes filmas kopš 2013. gada. Atveriet to un atgriezieties pie tā. Tam ir lielāka vērtība. Pēc 10 vai 12 gadiem jūs varēsiet to noskatīties vēlreiz. Mēs dodam priekšroku tā daudzveidībai,” Ece pastāstīja BoF.
Šodien Dice Kayek pārdod savus produktus starptautiski Eiropā, ASV, Tuvajos Austrumos un Ķīnā. Ar sava veikala palīdzību Parīzē viņi diferencēja patērētāju pieredzi veikalā, izmantojot Turcijas muitas principus kā pieredzes bagātu mazumtirdzniecības stratēģiju. "Jūs nekur nevarat konkurēt ar šiem lielajiem zīmoliem, un no tā nav jēgas," sacīja Aisa, kura teica, ka zīmols plāno šogad atvērt vēl vienu veikalu Londonā.
Māsas iepriekš vadīja savu biznesu no Parīzes, pirms pārcēlās uz Stambulu, kur viņu studija ir pievienota Beaumonti izstāžu zālei. Dike Kajeka pilnībā internalizēja savu biznesu un redzēja, ka ražošana kļuva ienesīgāka, "ko mēs nevarējām izdarīt, kad ražojām citā rūpnīcā." Pārceļot ražošanu uz vietas, māsas arī cerēja, ka kolekcijā tiks atbalstīta un saglabāta turku meistarība.
Nijazi Erdogans ir 2009. gada Stambulas modes nedēļas dibinātājs un Turcijas Modes dizaineru asociācijas viceprezidents, kā arī lektors Stambulas Modes akadēmijā. Papildus vīriešu apģērbu līnijai viņš 2014. gadā nodibināja aksesuāru zīmolu NIYO un tajā pašā gadā ieguva Eiropas muzeju balvu.
Šajā sezonā Nijazi Erdogans savu vīriešu apģērbu kolekciju prezentēja digitāli: “Mēs visi tagad radām digitāli – mēs rādām Metaversā jeb NFT. Mēs pārdodam kolekciju gan digitāli, gan fiziski, virzoties abos virzienos. Mēs vēlamies sagatavoties abu pušu nākotnei,” viņš teica BoF.
Tomēr nākamajai sezonai viņš teica: “Es domāju, ka mums ir jārīko fiziska skate. Mode ir par sabiedrību un sajūtām, un cilvēkiem patīk būt kopā. Radošiem cilvēkiem tas ir nepieciešams.”
Pandēmijas laikā zīmols izveidoja tiešsaistes veikalu un mainīja savas kolekcijas, lai tās kļūtu “labāk pārdodamas” tiešsaistē, ņemot vērā patērētāju pieprasījuma izmaiņas pandēmijas laikā. Viņš arī pamanīja izmaiņas šajā patērētāju bāzē: “Es redzu, ka manu vīriešu apģērbu pārdod arī sievietēm, tāpēc nav nekādu robežu.”
Kā IMA lektors, Erdogans pastāvīgi mācās no nākamās paaudzes. “Tādai paaudzei kā Alfa, ja esi modē, tev ir jāsaprot viņi. Mana vīzija ir izprast viņu vajadzības, stratēģiski domāt par ilgtspējību, digitālo vidi, krāsu, piegriezumu un formu — mums ir jāstrādā ar viņiem, lai viņi mijiedarbotos.”
Nihana Pekere, Istituto Marangoni absolvente, strādāja tādos uzņēmumos kā Frankie Morello, Colmar un Furla, pirms 2012. gadā laida klajā savu vārdā nosaukto zīmolu, veidojot gatavās apģērbu, kāzu un augstās modes kolekcijas. Viņa ir izstādījusi savus darbus Londonas, Parīzes un Milānas modes nedēļās.
Šajā sezonā atzīmējot zīmola 10. gadadienu, Nihans Pekers rīkoja modes skati Çırağan pilī, bijušajā Osmaņu pilī, kas pārveidota no viesnīcas ar skatu uz Bosforu. “Man bija svarīgi izrādīt kolekciju vietā, par kuru es varēju tikai sapņot,” Pekers pastāstīja BoF. “Pēc desmit gadiem es jūtu, ka varu lidot brīvāk un pārsniegt savas robežas.”
“Man vajadzēja laiku, lai pierādītu sevi savā valstī,” piebilda Pekere, kura šajā sezonā sēdēja pirmajā rindā kopā ar turku slavenībām, kuras valkāja dizainus no viņas iepriekšējām kolekcijām. Starptautiskā līmenī “lietas notiek pareizajā virzienā,” viņa teica, pieaugot ietekmei Tuvajos Austrumos.
“Visiem turku dizaineriem laiku pa laikam ir jādomā par mūsu reģiona izaicinājumiem. Atklāti sakot, kā valstij mums jārisina arī plašāki sociāli un politiski jautājumi, tāpēc mēs visi zaudējam arī impulsu. Tagad mana uzmanība ir pievērsta manām gatavās apģērbu un augstās modes kolekcijām, kas rada jauna veida valkājamu, ražojamu eleganci.”
Pēc Stambulas Modes institūta absolvēšanas 2014. gadā Akjūza ieguva maģistra grādu vīriešu apģērbu dizainā Marangoni akadēmijā Milānā. Viņa strādāja uzņēmumos Ermenegildo Zegna un Costume National, pirms 2016. gadā atgriezās Turcijā un 2018. gadā atvēra savu vīriešu apģērbu zīmolu.
Sezonas sestajā šovā Selēna Akjuza uzņēma filmu, kas tika demonstrēta Soho House Stambulā un tiešsaistē: “Tā ir filma, tāpēc tā īsti nav modes skate, bet es domāju, ka tā joprojām darbojas. Arī emocionāla.”
Kā neliels pasūtījuma uzņēmums, Akyuz lēnām veido nelielu starptautisku klientu bāzi, kuras klienti tagad atrodas ASV, Rumānijā un Albānijā. “Es nevēlos visu laiku iesaistīties, bet darīt to lēnām, soli pa solim un pārdomāti,” viņa teica. “Mēs visu ražojam pie mana ēdamgalda. Nav masveida ražošanas. Es gandrīz visu daru ar rokām” – tostarp izgatavoju T-kreklus, cepures, aksesuārus un “pārpalikumu” somas, lai veicinātu pastāvīgu dizaina praksi.
Šī samazinātā pieeja attiecas arī uz viņas ražošanas partneriem. “Tā vietā, lai strādātu ar lieliem ražotājiem, esmu meklējusi mazākus vietējos šuvējus, kas atbalstītu manu zīmolu, taču ir bijis grūti atrast kvalificētus kandidātus. Amatniekus, kas izmanto tradicionālās tehnikas, ir grūti atrast – nākamās paaudzes darbinieku piesaiste ir ierobežota.
Gökhans Javašs 2012. gadā absolvēja DEU Mākslas tekstila un modes dizaina nodaļu un studēja IMA, pirms 2017. gadā izveidoja savu ielu vīriešu apģērbu zīmolu. Pašlaik zīmols sadarbojas ar tādiem uzņēmumiem kā DHL.
Šajā sezonā Gökhans Javašs piedāvā īsu video un modes skati – savu pirmo trīs gadu laikā. “Mums tā ļoti pietrūkst – ir pienācis laiks atkal runāt ar cilvēkiem. Mēs vēlamies turpināt rīkot fiziskas modes skates, jo Instagram platformā kļūst arvien grūtāk sazināties. Svarīgāk ir tikties un dzirdēt cilvēkus klātienē,” saka dizaineris.
Zīmols atjaunina savu ražošanas koncepciju. “Mēs esam pārtraukuši izmantot īstu ādu un īstu ādu,” viņš paskaidroja, paskaidrojot, ka kolekcijas pirmie trīs tēli tika salikti kopā no iepriekšējās kolekcijās izgatavotajām šallēm. Yavaş arī gatavojas sadarboties ar DHL, lai izstrādātu lietusmēteli, ko pārdot vides labdarības organizācijām.
Ilgtspējības fokuss zīmoliem ir izrādījies sarežģīts, un pirmais šķērslis ir atrast vairāk prosas audumu no piegādātājiem. "Jums ir jāpasūta vismaz 15 metri auduma no piegādātājiem, un tas ir mūsu lielākais izaicinājums." Otrais izaicinājums, ar ko viņi saskaras, ir veikala atvēršana Turcijā, lai pārdotu vīriešu apģērbu, kamēr vietējie pircēji koncentrējas uz Turcijas sieviešu apģērbu dizaina nodaļu. Tomēr, lai gan zīmols pārdod produkciju, izmantojot savu tīmekļa vietni un starptautiskos veikalus Kanādā un Londonā, viņu nākamais mērķis ir Āzija, īpaši Koreja un Ķīna.
Valkājamās mākslas zīmolu Bashaques 2014. gadā dibināja Başak Cankeş. Zīmols pārdod peldkostīmus un kimono ar tā mākslas darbu tematiku.
“Parasti es sadarbojos performanču mākslā ar valkājamiem mākslas darbiem,” neilgi pēc tam, kad 45 minūšu ilgā dokumentālās filmas seansā Soho House Stambulā tika prezentēta viņas jaunākā kolekcija, žurnālam BoF pastāstīja radošā direktore Bašaka Kankeša.
Izstāde stāsta par viņas ceļojumiem uz Peru un Kolumbiju, lai strādātu ar šo valstu amatniekiem, pārņemot Anatolijas rakstus un simbolus un "jautājot viņiem, ko viņi domā par Anatolijas [apdrukām]". Balstoties uz kopīgo šamanisma kultūras mantojumu, sērija pēta kopīgās amatniecības prakses starp Āzijas turku Anatoliju un Dienvidamerikas valstīm.
“Apmēram 60 procenti no kolekcijas ir tikai viens gabals, ko visas ar rokām austas sievietes Peru un Anatolijā,” viņa saka.
Kankeša pārdod savus darbus mākslas kolekcionāriem Turcijā un vēlas, lai daži klienti veidotu muzeju kolekcijas no viņas darbiem, paskaidrojot, ka viņa “nevēlas būt globāls zīmols, jo ir grūti būt globālam un ilgtspējīgam zīmolam. Es pat nevēlos veidot nekādu 10 priekšmetu kolekciju, izņemot peldkostīmus vai kimono. Tā ir vesela konceptuāla, mainīga mākslas kolekcija, ko mēs ievietosim arī NFT. Es sevi redzu vairāk kā mākslinieku, nevis modes dizaineri.”
Karma Collective pārstāv 2007. gadā dibinātās Stambulas Moda akadēmijas jaunos talantus, piedāvājot grādus modes dizainā, tehnoloģiju un produktu attīstībā, modes vadībā un modes komunikācijā un medijos.
“Mana galvenā problēma ir laika apstākļi, jo pēdējās divas nedēļas snieg, tāpēc mums ir arī daudz problēmu ar piegādes ķēdi un audumu iegūšanu,” Hakalmaza pastāstīja BoF. Kolekciju viņa izveidoja tikai divu nedēļu laikā savam zīmolam Alter Ego, prezentēja kā daļu no Karma kolektīva un veidoja dizainu arī modes namam Nocturne.
Hakalmaza arī vairs neizmanto tehnoloģiskos risinājumus sava ražošanas procesa atbalstam, sakot: “Man nepatīk izmantot tehnoloģijas, un es no tām izvairos, cik vien iespējams, jo es labprātāk nodarbojos ar rokdarbiem, lai saglabātu saikni ar pagātni.”