Ziņas un prese

Pagājušajā rudenī, kad pandēmijas laikā dzīve bija apstājusies, es kļuvu apsēsts ar video, kuros influenceri stāv savās guļamistabās un pielaiko apģērbu no uzņēmuma ar nosaukumu Shein.
TikTok videoklipā ar tēmturi #sheinhaul jauna sieviete pacēla lielu plastmasas maisiņu un atplēsa to vaļā, atbrīvojot vairākus mazākus plastmasas maisiņus, katrā no kuriem bija glīti salocīts apģērba gabals. Pēc tam kamera ātri pārslēdzas uz sievieti, kura vienlaikus valkā vienu apģērba gabalu, un starp tiem parādās ekrānuzņēmumi no Shein lietotnes, kurās redzamas cenas: 8 dolāru kleita, 12 dolāru peldkostīms.
Šajā truša alā ir tēmas: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Šie video aicina skatītājus apbrīnot zemo izmaksu un pārpilnības sirreālo sadursmi. Komentāri, kas atbilst emocijām, atbalsta sniegumu (“BOD GOALS”). Kādā brīdī kāds apšaubīs tik lētu apģērbu morāli, taču būs balsu satraukums, kas ar tādu pašu entuziasmu aizstāvēs Šeinu un influenceri (“Pārāk mīlīgi.” “Tā ir viņas nauda, ​​lieciet viņu mierā.”), sākotnējais komentētājs klusēs.
Tas, kas padara šo par vairāk nekā tikai nejaušu interneta noslēpumu, ir tas, ka Shein nemanāmi ir kļuvis par milzīgu biznesu. "Shein parādījās ļoti ātri," sacīja Lu Šengs, Delavēras Universitātes profesors, kurš pēta globālo tekstilizstrādājumu un apģērbu rūpniecību. "Pirms diviem gadiem, pirms trim gadiem neviens par viņiem nebija dzirdējis." Šī gada sākumā investīciju firma Piper Sandler aptaujāja 7000 amerikāņu pusaudžu viņu iecienītākajās e-komercijas vietnēs un atklāja, ka, lai gan Amazon bija nepārprotams uzvarētājs, Shein ieņēma otro vietu. Uzņēmumam pieder lielākā ASV ātrās modes tirgus daļa — 28 procenti.
Tiek ziņots, ka Šeins aprīlī piesaistīja no 1 līdz 2 miljardiem dolāru privātā finansējuma. Uzņēmuma vērtība ir 100 miljardi dolāru — vairāk nekā ātrās modes giganti H&M un Zara kopā un vairāk nekā jebkurš privāts uzņēmums pasaulē, izņemot SpaceX un TikTok īpašnieku ByteDance.
Ņemot vērā, ka ātrās modes industrija ir viena no bīstamākajām pasaulē, mani pārsteidza, ka Shein izdevās piesaistīt šāda veida kapitālu. Tās atkarība no sintētiskajiem tekstilizstrādājumiem iznīcina vidi, un, mudinot cilvēkus pastāvīgi atjaunināt savas garderobes, tā rada milzīgus atkritumus; tekstilizstrādājumu daudzums ASV poligonos pēdējo divu desmitgažu laikā ir gandrīz divkāršojies. Tikmēr strādnieki, kas šuj apģērbu, par darbu nogurdinošos un dažreiz bīstamos apstākļos saņem ļoti mazu atalgojumu. Pēdējos gados daudzi no lielākajiem modes namiem ir izjutuši spiedienu veikt nelielas reformas. Tagad gan ir parādījusies jauna "superātrās modes" uzņēmumu paaudze, un daudzi ir darījuši maz, lai ieviestu labāku praksi. No tiem Shein ir nepārprotami lielākais.
Kādu novembra nakti, kad mans vīrs nolika gulēt mūsu sešgadīgo bērnu, es apsēdos uz dīvāna viesistabā un atvēru lietotni Shein. “Tas ir lieliski,” ekrānā mirgoja Melnās piektdienas izpārdošanas reklāmkarogs, kas uzsvērs to. Es noklikšķināju uz kleitas ikonas, sakārtoju visas preces pēc cenas un, ziņkārības vadīta par kvalitāti, izvēlējos lētāko preci. Šī ir pieguļoša, garām piedurknēm sarkana kleita (2,50 USD), kas izgatavota no caurspīdīga sieta. Džemperu sadaļā es savam grozam pievienoju jauku krāsu bloku džemperi (4,50 USD).
Protams, katru reizi, kad izvēlos kādu apģērba gabalu, lietotne man parāda līdzīgus stilus: sietveida ķermeņa piegriezums rada sietveida ķermeņa piegriezumu; krāsu bloku komforta apģērbs rodas no krāsu bloku komforta apģērba. Es vārtos un vārtos. Kad istaba bija tumša, es nevarēju piecelties un ieslēgt gaismu. Šajā situācijā ir neliels kauns. Mans vīrs pienāca no viesistabas pēc tam, kad mūsu dēls aizmiga, un ar nedaudz satrauktu balsi jautāja, ko es daru. "Nē!" es iesaucos. Viņš ieslēdza gaismu. Es izvēlējos kokvilnas kreklu ar uzpūstām piedurknēm (12,99 ASV dolāri) no vietnes premium kolekcijas. Pēc Melnās piektdienas atlaides kopējā cena par 14 precēm ir 80,16 ASV dolāri.
Mani kārdina turpināt pirkt, daļēji tāpēc, ka lietotne to mudina, bet galvenokārt tāpēc, ka ir tik liela izvēle, un tie visi ir lēti. Kad es mācījos vidusskolā, pirmā ātrās modes uzņēmumu paaudze apmācīja pircējus sagaidīt pieņemamu un glītu topu par mazāku cenu nekā vienas nakts piegādes maksa. Tagad, vairāk nekā 20 gadus vēlāk, Shein piedāvā zemākas cenas delikateses sviestmaizēm.
Šeit ir zināma informācija par Shein: Tas ir Ķīnā dibināts uzņēmums ar gandrīz 10 000 darbinieku un birojiem Ķīnā, Singapūrā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Lielākā daļa tā piegādātāju atrodas Guandžou, ostas pilsētā pie Pērļu upes aptuveni 80 jūdzes uz ziemeļrietumiem no Honkongas.
Turklāt uzņēmums pārsteidzoši maz informācijas sniedz sabiedrībai. Tā kā tas ir privāts uzņēmums, tas neatklāj finanšu informāciju. Tā izpilddirektors un dibinātājs Kriss Sju atteicās sniegt interviju šim rakstam.
Kad sāku pētīt Shein, šķita, ka zīmols pastāv uz robežas, kur to aizņem tikai pusaudži un divdesmitgadnieki, un neviens cits. Pagājušajā gadā peļņas konferencē finanšu analītiķis jautāja modes zīmola Revolve vadītājiem par konkurenci no Shein puses. Līdzizpilddirektors Maiks Karanikolass atbildēja: "Jūs runājat par Ķīnas uzņēmumu, vai ne? Es nezinu, kā to izrunāt — shein." (Viņa ienāca.) Viņš noraidīja draudus. Federālais tirdzniecības regulators man teica, ka nekad nav dzirdējis par šo zīmolu, un tad tajā pašā vakarā nosūtīja e-pastu: "Pēcskripts — mana 13 gadus vecā meita ne tikai zina par uzņēmumu (Shein), bet arī joprojām valkā viņu samta bikses šovakar." Man ienāca prātā, ka, ja es vēlos uzzināt par Shein, man jāsāk ar to, kurš, šķiet, to pazīst vislabāk: tā ietekmētāji pusaudži.
Kādu jauku pēcpusdienu pagājušā gada decembrī 16 gadus veca meitene vārdā Makeenna Kelly sagaidīja mani uz savas mājas sliekšņa klusā Fortkolinsas, Kolorādo, priekšpilsētā. Kelly ir rudmate ar glaunu Cabbage Patch Kid noskaņu, un viņa ir pazīstama ar ASMR lietām: klikšķināšanu uz lodziņiem, teksta pārvilkšanu sniegā ārpus savas mājas. Instagram viņai ir 340 000 sekotāju; YouTube viņai ir 1,6 miljoni. Pirms dažiem gadiem viņa sāka filmēties Shein piederošam zīmolam ar nosaukumu Romwe. Viņa publicē jaunus video apmēram reizi mēnesī. Video, ko pirmo reizi noskatījos pagājušajā rudenī, viņa staigāja pa savu pagalmu koka ar zeltainām lapām priekšā, ģērbusies 9 dolāru vērtā īsā džemperī ar rombveida rūti. Kamera ir vērsta uz viņas vēderu, un balss pārraidē viņas mēle rada sulīgu skaņu. Tas ir skatīts vairāk nekā 40 000 reižu; Argyle džemperis ir izpārdots.
Es atnācu skatīties, kā Kelija filmē. Viņa ielēca viesistabā — iesildoties — un aizveda mani augšstāvā uz paklāju klāto otrā stāva kāpņu laukumu, kur viņa filmēja. Tur ir Ziemassvētku eglīte, kaķu tornis un platformas vidū uz statīva piestiprināts iPad ar gredzenveida gaismām. Uz grīdas gulēja kaudze ar krekliem, svārkiem un kleitām no Romwe veikala.
Kelijas māte Nikola Leisija savāca savas drēbes un devās uz vannas istabu, lai tās iztvaicētu. “Sveika, Aleksa, ieslēdz Ziemassvētku mūziku,” teica Kelija. Viņa iegāja vannas istabā kopā ar māti un tad nākamo pusstundu ģērbās vienā jaunā kleitā pēc otras — sirds formas kardiganā, svārkos ar zvaigžņotu rakstu — un klusībā tēloja iPad kameras priekšā, izpildot “Kiss the face”, “Sper kāju uz augšu”, “Glaudīt apakšmalu šeit” vai “Sienēt kaklasaiti tur”. Kādā brīdī ģimenes sfinksa Gvena pastaigājas cauri kadram, un viņas apskauj viena otru. Vēlāk parādījās vēl viena kaķene Agata.
Gadu gaitā Shein publiskais profils ir bijis tādu cilvēku kā Kellija veidā, kuri izveidoja ietekmētāju koalīciju, lai uzņemtu uzņēmumam grāvējfilmas. Pēc HypeAuditor mārketinga un pētījumu eksperta Nika Baklanova teiktā, Shein nozarē ir neparasts, jo tas sūta bezmaksas apģērbu lielam skaitam ietekmētāju. Viņi savukārt dalās ar atlaižu kodiem ar saviem sekotājiem un saņem komisijas maksu no pārdošanas apjoma. Saskaņā ar HypeAuditor datiem šī stratēģija ir padarījusi to par visvairāk sekoto zīmolu Instagram, YouTube un TikTok.
Papildus bezmaksas apģērbam Romve maksā arī fiksētu maksu par saviem ierakstiem. Viņa neatklāja savu samaksu, lai gan teica, ka ar dažām video darba stundām nopelnījusi vairāk naudas nekā daži viņas draugi, kas strādā regulāri pēcpusdienā, nopelnītu nedēļas laikā. Apmaiņā pret to zīmols saņem salīdzinoši lētu mārketingu, kur tā mērķauditorija (pusaudži un divdesmitgadnieki) labprāt pavada laiku. Lai gan Šeins strādā ar ievērojamām slavenībām un ietekmētājiem (Keitija Perija, Lil Nas X, Addison Rae), tā ideālā vieta, šķiet, ir tie, kuriem ir vidējs sekotāju skaits.
Deviņdesmitajos gados, pirms Kelijas dzimšanas, Zara popularizēja modeli, aizņemoties dizaina idejas no lietām, kas piesaistīja modes skates uzmanību. Ražojot apģērbu netālu no savas Spānijas galvenās mītnes un racionalizējot piegādes ķēdi, tā dažu nedēļu laikā piedāvā šos pārbaudītos stilus par šokējoši zemām cenām. Andreessen Horowitz investors Konijs Čans ieguldīja līdzekļus Shein konkurentā Cider.Uzvelciet.“Viņiem vienalga, ja Vogue domā, ka tas nav foršs apģērba gabals,” viņa teica. Apvienotajā Karalistē bāzētais uzņēmums Boohoo un ASV bāzētais Fashion Nova ir daļa no tās pašas tendences.
Pēc tam, kad Kelija bija beigusi filmēt, Leisija man jautāja, cik, manuprāt, maksā visas Romveja tīmekļa vietnē esošās preces — 21 gabals plus dekoratīvs sniega globuss. Tās izskatās labāk nekā tās, ko es nopirku, kad apzināti noklikšķināju uz lētākās preces, tāpēc domāju, ka vismaz 500 dolāru. Leisija, manā vecumā, pasmaidīja. “Tas ir 170 dolāru,” viņa teica, acīm ieplešoties, it kā pati tam nespētu noticēt.
Katru dienu Shein atjaunina savu tīmekļa vietni ar vidēji 6000 jauniem stiliem — neticams skaits pat ātrās modes kontekstā.
Līdz 2000. gadu vidum ātrā mode bija dominējošā paradigma mazumtirdzniecībā. Ķīna bija pievienojusies Pasaules Tirdzniecības organizācijai un ātri kļuva par nozīmīgu apģērbu ražošanas centru, Rietumu uzņēmumiem pārceļot uz turieni lielāko daļu savas ražošanas. Ap 2008. gadu Šeina izpilddirektora vārds pirmo reizi parādījās Ķīnas biznesa dokumentos kā Sju Jangtiaņs. Viņš ir norādīts kā jaunizveidotā uzņēmuma Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. līdzīpašnieks kopā ar vēl diviem cilvēkiem — Vanu Sjaohu un Li Penu. Dokumenti liecina, ka Sju un Vanam katram pieder 45 % uzņēmuma, bet Li — atlikušie 10 %.
Vans un Li dalījās atmiņās par to laiku. Vans teica, ka viņš un Sju bija pazīstami caur darba kolēģiem, un 2008. gadā viņi nolēma kopā nodarboties ar mārketingu un pārrobežu e-komerciju. Viņš teica, ka Vans pārrauga dažus uzņēmējdarbības attīstības un finanšu aspektus, savukārt Sju pārrauga virkni tehniskāku jautājumu, tostarp SEO mārketingu.
Tajā pašā gadā Li uzstājās ar runu par interneta mārketingu forumā Naņdzjinā. Sju — gara auguma jauneklis ar iegarenu seju — iepazīstināja ar sevi, ka meklē biznesa padomu. "Viņš ir iesācējs," sacīja Lī. Taču Sju šķita neatlaidīgs un centīgs, tāpēc Li piekrita palīdzēt.
Sju uzaicināja Li pievienoties viņam un Vanam kā nepilna laika konsultantiem. Viņi visi trīs īrēja nelielu biroju pieticīgā, zemā ēkā ar lielu rakstāmgaldu un dažiem galdiem — iekšā ne vairāk kā ducis cilvēku —, un viņu uzņēmums tika dibināts Naņdzjinā oktobrī. Sākumā viņi mēģināja pārdot visu veidu lietas, tostarp tējkannas un mobilos telefonus. Vēlāk uzņēmums pievienoja apģērbu, sacīja Vans un Li. Ja ārvalstu uzņēmumi var nolīgt Ķīnas piegādātājus, lai tie ražotu apģērbu ārvalstu klientiem, tad, protams, Ķīnas vadīti uzņēmumi to var darīt veiksmīgāk. (Šeina pārstāvis apstrīdēja šo apgalvojumu, sakot, ka Naņdzjinas Dianvei Informācijas tehnoloģiju uzņēmums "nenodarbojas ar apģērbu izstrādājumu pārdošanu".)
Saskaņā ar Li teikto, viņi sāka sūtīt pircējus uz apģērbu vairumtirdzniecības tirgu Guandžou, lai tie iegādātos atsevišķus apģērbu paraugus no dažādiem piegādātājiem. Pēc tam viņi šos produktus ievieto tiešsaistē, izmantojot dažādus domēna vārdus, un publicē pamata ierakstus angļu valodā emuāru platformās, piemēram, WordPress un Tumblr, lai uzlabotu SEO; tikai tad, kad prece nonāk izpārdošanā, viņi ziņo par konkrēto preci. Vairumtirgotāji veic nelielus pasūtījumus partijās.
Pieaugot pārdošanas apjomiem, viņi sāka pētīt tiešsaistes tendences, lai prognozētu, kuri jaunie stili varētu kļūt populāri, un veica pasūtījumus jau iepriekš, sacīja Li. Viņi arī izmantoja vietni Lookbook.nu, lai atrastu mazos influencerus ASV un Eiropā, un sāka sūtīt viņiem bezmaksas apģērbu.
Šajā laikā Sju strādāja ilgas stundas, bieži paliekot birojā ilgi pēc tam, kad citi bija atgriezušies mājās. "Viņam bija spēcīga vēlme gūt panākumus," sacīja Lī. "Bija pulksten 22:00, un viņš mani baumoja, nopirka man nakts ēdienu, jautāja vairāk. Tad viss varētu beigties pulksten 1 vai 2 naktī." Lī deva Sju padomus par alu un ēdienreizēm (vārīta sālīta pīle, rīsu zupa), jo Sju uzmanīgi klausījās un ātri mācījās. Sju daudz nerunāja par savu personīgo dzīvi, bet viņš pastāstīja Li, ka uzaudzis Šaņdunas provincē un joprojām cīnās.
Li atceras, ka sākumā vidējais saņemtais pasūtījums bija neliels, aptuveni 14 ASV dolāru, taču dienā viņi pārdeva 100–200 vienības; labā dienā to skaits varēja pārsniegt 1000. Apģērbs ir lēts, tā ir galvenā doma. “Mēs tiecamies pēc zemas peļņas normas un lieliem apjomiem,” man teica Lī. Turklāt viņš piebilda, ka zemā cena ir pazeminājusi kvalitātes prasības. Uzņēmums pieauga līdz aptuveni 20 darbiniekiem, un visi darbinieki bija labi atalgoti. Resnais Sju ir kļuvis resns un paplašinājis savu garderobi.
Kādu dienu, pēc vairāk nekā gada darbības uzsākšanas, Vans ieradās birojā un atklāja, ka Sju ir pazudis. Viņš pamanīja, ka dažas uzņēmuma paroles ir nomainītas, un sāka uztraukties. Kā aprakstīja Vans, viņš piezvanīja un nosūtīja īsziņu Sju, bet nesaņēma atbildi, pēc tam devās uz viņa mājām un dzelzceļa staciju, lai meklētu Sju. Sju aizgāja. Vēl ļaunāk, viņš pārņēma kontroli pār PayPal kontu, ko uzņēmums izmantoja starptautisko maksājumu saņemšanai. Vans paziņoja Li, kurš galu galā samaksāja atlikušo uzņēmuma daļu un atlaida darbinieku. Vēlāk viņi uzzināja, ka Sju ir pārbēdzis un turpinājis e-komerciju bez viņiem. (Pārstāvis rakstīja, ka Sju "nebija atbildīgs par uzņēmuma finanšu kontiem" un ka Sju un Vans ir "miermīlīgi šķirti".)
2011. gada martā tika reģistrēta tīmekļa vietne, kas vēlāk kļuva par Shein — SheInside.com. Vietne sevi dēvē par “pasaulē vadošo kāzu kleitu uzņēmumu”, lai gan tā pārdod plašu sieviešu apģērbu klāstu. Līdz tā paša gada beigām tā sevi raksturoja kā “super starptautisku mazumtirgotāju”, kas “veikalos ātri ienes jaunākās ielu modes preces no Londonas, Parīzes, Tokijas, Šanhajas un Ņujorkas ielām”.
2012. gada septembrī Sju reģistrēja uzņēmumu ar nedaudz atšķirīgu nosaukumu nekā uzņēmums, ko viņš līdzdibināja kopā ar Vanu un Li — Nanjing E-Commerce Information Technology. Viņam piederēja 70 % uzņēmuma akciju, bet viņa partnerim — 30 % akciju. Ne Vans, ne Li vairs nekad nav sazinājušies ar Sju — Liprāt, tas ir labi. “Kad ir darīšana ar morāli korumpētu cilvēku, tu nezini, kad viņš tev nodarīs pāri, vai ne?” Lī teica. “Ja es varu no viņa ātrāk tikt prom, vismaz viņš nevar man nodarīt pāri vēlāk.”
2013. gadā Sju uzņēmums piesaistīja savu pirmo riska kapitāla finansējuma kārtu, kas, kā ziņots, bija 5 miljoni ASV dolāru no Jafco Asia, liecina CB Insights. Toreizējā preses relīzē uzņēmums, kas sevi dēvē par SheInside, sevi raksturoja kā "dibinātu kā tīmekļa vietni 2008. gadā" — tajā pašā gadā, kad tika dibināta Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. (Daudzus gadus vēlāk tas sāks izmantot 2012. gadu kā dibināšanas gadu.)
2015. gadā uzņēmums saņēma vēl 47 miljonus dolāru lielas investīcijas. Tas mainīja nosaukumu uz Shein un pārcēla savu galveno mītni no Naņdzjinas uz Guandžou, lai būtu tuvāk piegādātāju bāzei. Tas klusi atvēra savu galveno mītni ASV rūpniecības rajonā Losandželosas apgabalā. Tas arī iegādājās Romwe – zīmolu, ko Lī, starp citu, pirms dažiem gadiem izveidoja kopā ar draudzeni, bet pameta pirms tā iegādes. Coresight Research lēš, ka 2019. gadā Shein pārdošanas apjomi bija 4 miljardi dolāru.
2020. gadā pandēmija izpostīja apģērbu nozari. Tomēr Shein pārdošanas apjomi turpina pieaugt, un tiek lēsts, ka 2020. gadā tie sasniegs 10 miljardus ASV dolāru un 2021. gadā — 15,7 miljardus ASV dolāru. (Nav skaidrs, vai uzņēmums ir rentabls.) Ja kāds dievs nolemtu izgudrot apģērbu zīmolu, kas atbilstu pandēmijas laikmetam, kurā visa publiskā dzīve ir sašaurināta datora vai tālruņa ekrāna taisnstūrveida telpā, tas varētu izskatīties ļoti līdzīgi Shein.
Es jau mēnešiem ilgi atspoguļoju Shein, kopš uzņēmums piekrita ļaut man intervēt vairākus tā vadītājus, tostarp ASV prezidentu Džordžu Čiao, mārketinga direktoru Molliju Miao un vides, sociālo un pārvaldības direktoru Adamu Vinstonu. Viņi man aprakstīja pilnīgi atšķirīgu modeli no tā, kā darbojas tradicionālie mazumtirgotāji. Tipisks modes zīmols katru mēnesi varētu izstrādāt simtiem stilu savā uzņēmumā un lūgt tā veidotājiem izgatavot tūkstošiem katra stila eksemplāru. Apģērbi ir pieejami tiešsaistē un fiziskajos veikalos.
Turpretī Shein galvenokārt sadarbojas ar ārējiem dizaineriem. Lielākā daļa neatkarīgo piegādātāju projektē un ražo apģērbu. Ja Shein iepatīkas noteikts dizains, tas veic nelielu pasūtījumu, no 100 līdz 200 gabaliem, un apģērbs saņems Shein etiķeti. No koncepcijas līdz ražošanai nepieciešamas tikai divas nedēļas.
Gatavie apģērbi tiek nosūtīti uz Shein lielo izplatīšanas centru, kur tie tiek sašķiroti pakās klientiem, un šīs pakas tiek piegādātas tieši uz cilvēku durvīm ASV un vairāk nekā 150 citās valstīs, nevis sākotnēji sūtīt lielus apģērbu daudzumus visur. Pasaule uz konteinera, kā to tradicionāli darījuši mazumtirgotāji. Daudzi uzņēmuma lēmumi tiek pieņemti, izmantojot pielāgotu programmatūru, kas var ātri noteikt, kuri apģērba gabali ir populāri, un automātiski tos pārkārtot; tā aptur tādu stilu ražošanu, kuru pārdošanas apjomi ir neapmierinoši.
Shein pilnībā tiešsaistes modelis nozīmē, ka atšķirībā no lielākajiem ātrās modes konkurentiem tas var izvairīties no tradicionālo veikalu darbības un personāla izmaksām, tostarp par nepārdoto apģērbu plauktu apstrādi katras sezonas beigās. Ar programmatūras palīdzību tas paļaujas uz piegādātājiem, lai dizains padarītu darbu ātrāku un efektīvāku. Rezultāts ir nebeidzama apģērbu plūsma. Katru dienu Shein atjaunina savu tīmekļa vietni ar vidēji 6000 jauniem stiliem — neticams skaitlis pat ātrās modes kontekstā. Pēdējo 12 mēnešu laikā Gap savā tīmekļa vietnē ir uzskaitījis aptuveni 12 000 dažādu preču, H&M — aptuveni 25 000 un Zara — aptuveni 35 000, atklāja Delavēras Universitātes profesors Lu. Tajā laikā Shein bija 1,3 miljoni. "Mums ir kaut kas ikvienam par ļoti pieņemamu cenu," man teica Džo. "Lai ko klienti vēlētos, viņi to var atrast Shein."
Shein nav vienīgais uzņēmums, kas veic nelielus sākotnējos pasūtījumus piegādātājiem un pēc tam veic atkārtotus pasūtījumus, kad produkti darbojas labi. Boohoo bija šī modeļa pionieris. Taču Shein ir priekšrocības salīdzinājumā ar saviem rietumu konkurentiem. Lai gan daudzi zīmoli, tostarp Boohoo, izmanto piegādātājus Ķīnā, Shein ģeogrāfiskais un kultūras tuvums padara to elastīgāku. "Šādu uzņēmumu ir ļoti grūti izveidot, komandai, kas neatrodas Ķīnā, to ir gandrīz neiespējami izdarīt," saka Čans no Andreessen Horowitz.
Credit Suisse analītiķis Saimons Irvins ir bijis neizpratnē par Shein zemajām cenām. "Es izveidoju profilu ar dažiem no visefektīvākajiem piegādes uzņēmumiem pasaulē, kas iepērk lielos apjomos, kuriem ir 20 gadu pieredze un ļoti efektīvas loģistikas sistēmas," man pastāstīja Ouens. "Lielākā daļa no viņiem atzina, ka viņi nevar laist produktu tirgū par tādu pašu cenu kā Shein."
Tomēr Irvings šaubās, vai Shein cenas vispār saglabājas zemas vai pat galvenokārt pateicoties efektīvai iepirkšanai. Tā vietā viņš norāda uz to, kā Shein ir atjautīgi izmantojis starptautisko tirdzniecības sistēmu. Mazas pakas nosūtīšana no Ķīnas uz ASV parasti izmaksā mazāk nekā nosūtīšana no citām valstīm vai pat ASV iekšienē saskaņā ar starptautisku nolīgumu. Turklāt kopš 2018. gada Ķīna nav noteikusi nodokļus Ķīnas uzņēmumu eksportam, kas tieši piegādā patērētājiem, un ASV importa nodevas neattiecas uz precēm, kuru vērtība ir mazāka par 800 USD. Citās valstīs ir līdzīgi noteikumi, kas ļauj Shein izvairīties no importa nodevām, sacīja Ouens. (Shein pārstāvis sacīja, ka tas "atbilst reģionu, kuros tas darbojas, nodokļu likumiem un ir pakļauts tiem pašiem nodokļu noteikumiem kā tā nozares partneri".)
Ērvings izteica vēl vienu domu: viņš teica, ka daudzi mazumtirgotāji ASV un Eiropā palielina izdevumus, lai ievērotu darba un vides politikas noteikumus un normas. Viņš piebilda, ka Šeins, šķiet, dara daudz mazāk.
Vēsā februāra nedēļā, tūlīt pēc Ķīniešu Jaunā gada, es uzaicināju kolēģi apmeklēt Guandžou Panju rajonu, kur Shein veic uzņēmējdarbību. Shein atteicās no mana lūguma aprunāties ar piegādātāju, tāpēc mani kolēģi ieradās paši, lai pārliecinātos par viņu darba apstākļiem. Klusā dzīvojamajā ciematā, starp skolām un dzīvokļiem, gar sienu stāv moderna balta ēka ar Shein vārdu. Pusdienu laikā restorāns ir pilns ar strādniekiem, kas nēsā Shein nozīmītes. Sludinājumu dēļi un telefona stabi ap ēku ir blīvi piepildīti ar apģērbu rūpnīcu darba sludinājumiem.
Netālu esošā apkaimē — blīvi apdzīvotās mazās neformālās rūpnīcās, dažas no tām, šķiet, atrodas renovētā dzīvojamā ēkā —, plauktos vai uz galdiem var redzēt sakrautas somas ar Šeina vārdu. Dažas telpas ir tīras un kārtīgas. Starp tām sievietes valkā sporta kreklus un ķirurģiskās maskas un klusi strādā pie šujmašīnām. Uz vienas sienas ir labi redzama Šeina piegādātāju rīcības kodeksa zīme. (“Darbiniekiem jābūt vismaz 16 gadus veciem.” “Algas jāmaksā laikā.” “Darbiniekus nedrīkst aizskart vai ļaunprātīgi izmantot.”) Tomēr citā ēkā uz grīdas ir sakrautas somas, kas pilnas ar drēbēm, un ikvienam, kas mēģinās tikt cauri, būs jāveic sarežģīts kāju darbs.
Pagājušajā gadā pētnieki, kas apmeklēja Panju Šveices uzraudzības grupas Public Eye vārdā, arī atklāja, ka dažu ēku koridori un izejas bija bloķēti ar lieliem apģērbu maisiem, kas acīmredzami radīja ugunsgrēka risku. Trīs pētnieku intervētie darbinieki teica, ka viņi parasti ierodas plkst. 8:00 no rīta un aiziet ap plkst. 10:00 vai 22:30, ar aptuveni 90 minūšu pārtraukumu pusdienām un vakariņām. Viņi strādā septiņas dienas nedēļā, ar vienu brīvdienu mēnesī — grafiku, kas ir aizliegts ar Ķīnas likumiem. Vinstons, vides, sociālo un pārvaldības lietu direktors, man pastāstīja, ka pēc tam, kad uzzināja par Public Eye ziņojumu, Šeins "pats to izmeklēja".
Uzņēmums nesen saņēma nulli no 150 skalā, ko uztur Remake, bezpeļņas organizācija, kas iestājas par labāku darba un vides praksi. Šis rezultāts daļēji atspoguļo Shein sasniegumus vides jomā: uzņēmums pārdod daudz vienreizlietojamo apģērbu, bet tik maz atklāj informāciju par savu ražošanu, ka pat nevar sākt mērīt savu ietekmi uz vidi. "Mēs joprojām īsti nezinām viņu piegādes ķēdi. Mēs nezinām, cik daudz produktu viņi saražo, mēs nezinām, cik daudz materiālu viņi kopumā izmanto, un mēs nezinām viņu oglekļa pēdu," man stāsta Elizabete L. Klaina, Remake interešu aizstāvības un politikas direktore. (Shein neatbildēja uz jautājumiem par remake ziņojumu.)
Šī gada sākumā Shein publicēja savu ilgtspējības un sociālās ietekmes ziņojumu, kurā tā apņēmās izmantot ilgtspējīgākus tekstilizstrādājumus un atklāt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tomēr uzņēmuma piegādātāju auditos tika konstatētas nopietnas drošības problēmas: no gandrīz 700 revidētajiem piegādātājiem 83 procentiem bija “būtiski riski”. Lielākā daļa pārkāpumu bija saistīti ar “ugunsgrēka un ārkārtas situāciju gatavību” un “darba laiku”, taču daži bija nopietnāki: 12% piegādātāju pieļāva “nulles tolerances pārkāpumus”, kas varētu ietvert nepilngadīgo darbu, piespiedu darbu vai nopietnas veselības problēmas un drošības jautājumus. Es jautāju runātājam, kādi bija šie pārkāpumi, bet viņa tos sīkāk neskaidroja.
Šeina ziņojumā teikts, ka uzņēmums nodrošinās apmācību piegādātājiem, kuriem ir nopietni pārkāpumi. Ja piegādātājs neatrisinās problēmu noteiktajā termiņā – un smagos gadījumos nekavējoties –, Šeins var pārtraukt ar viņu sadarboties. Vistons man teica: “Ir vēl daudz darāmā – tāpat kā jebkuram uzņēmumam ir jāuzlabojas un jāaug laika gaitā.”
Darba tiesību aizstāvji apgalvo, ka koncentrēšanās uz piegādātājiem varētu būt virspusēja reakcija, kas vispār neatrisina bīstamo apstākļu iemeslus. Viņi apgalvo, ka ātrās modes uzņēmumi galu galā ir atbildīgi par to, ka ražotāji tiek mudināti ražot produktus ātrāk par zemākām cenām, un šī prasība padara sliktus darba apstākļus un kaitējumu videi praktiski neizbēgamu. Tas nav raksturīgi tikai Shein, taču Shein panākumi to padara īpaši pārliecinošu.
Kleina man teica, ka, kad tāds uzņēmums kā Šeina slavē savu efektivitāti, viņas domas pāriet uz cilvēkiem, parasti sievietēm, kuras ir fiziski un garīgi izsmeltas, lai uzņēmums varētu maksimāli palielināt ieņēmumus un maksimāli palielināt ieņēmumus. Samazināt izmaksas. "Viņiem ir jābūt elastīgiem un jāstrādā pa nakti, lai mēs pārējie varētu nospiest pogu un saņemt kleitu pie durvīm par 10 dolāriem," viņa teica.