Nieuws en pers

Dit seizoen heeft de Turkse mode-industrie te maken gehad met tal van uitdagingen, variërend van de aanhoudende COVID-19-crisis en het geopolitieke conflict in buurlanden tot aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen, ongewoon koude weersomstandigheden die de productie stillegden en de economische crisis in het land, zoals blijkt uit de financiële crisis in Turkije volgens de Britse Financial Times. De Times meldde dat de inflatie in maart van dit jaar een twintigjarig hoogtepunt van 54% bereikte.
Ondanks deze obstakels toonden gevestigde en opkomende Turkse ontwerptalenten dit seizoen tijdens de Istanbul Fashion Week hun doorzettingsvermogen en optimisme. Ze pasten snel een mix van evenementen en showcasestrategieën toe om hun wereldwijde aanwezigheid dit seizoen uit te breiden en te bewijzen.
Fysieke optredens op historische locaties zoals het Ottomaanse paleis en de 160 jaar oude Krimkerk keren terug op het programma, afgewisseld met interactieve digitale aanbiedingen. Ook zijn er onlangs geopende tentoonstellingen, paneldiscussies en pop-upevenementen op de Bosporus Puerto Galata.
De organisatoren van het evenement – ​​Istanbul Garment Exporters Association of İHKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) en Istanbul Fashion Institute (IMA) – zijn een partnerschap aangegaan met Istanbul Soho House om de lokale bevolking een intieme live screeningervaring te bieden en bezoeken via live-uitzendingen van leden van de branche. Het internationale publiek kan vervolgens online verbinding maken via het Digital Events Center van FWI.
In Istanbul voelde men een voelbare nieuwe energie in de activering en vertoningen van fysieke activiteiten toen de deelnemers weer fysiek contact konden maken met hun gemeenschappen onder de klimatologische omstandigheden. Hoewel sommigen nog aarzelden, overheerste er een warm gevoel.
"We missen het samenzijn", aldus herenmodeontwerper Niyazi Erdoğan. "De energie is hoog en iedereen wil in de show zitten."
Hieronder ontmoet BoF 10 opkomende en gevestigde ontwerpers tijdens hun Fashion Week-evenementen en -evenementen om erachter te komen hoe hun campagnes en merkstrategieën zich dit seizoen in Istanbul hebben ontwikkeld.
Şansım Adalı studeerde in Brussel voordat ze Sudi Etuz oprichtte. De ontwerpster, die een 'digital first'-aanpak voorstaat, richt zich tegenwoordig meer op haar digitale bedrijf en is haar textielbedrijf aan het afslanken. Ze maakt gebruik van virtual reality-modellen, digitale kunstenaars en AI-technici, evenals NFT-capsulecollecties en een beperkte hoeveelheid fysieke kleding.
Şansım Adalı organiseert haar tentoonstelling in de Krim-Gedächtniskirche bij Galata in Istanbul. Haar digitale ontwerpen zijn gemodelleerd naar digitale avatars en worden getoond op een 2,4 meter hoog scherm. Nadat ze haar vader aan Covid-19 verloor, legde ze uit dat het nog steeds "niet goed voelt" om veel mensen tegelijk in een modeshow te hebben. In plaats daarvan gebruikte ze haar digitale modellen in kleinere ruimtes.
"Het is een heel andere ervaring om een ​​digitale tentoonstelling te hebben op een oude bouwplaats," vertelde ze aan BoF. "Ik hou van het contrast. Iedereen kent deze kerk, maar niemand gaat er naar binnen. De nieuwe generatie weet niet eens dat deze plekken bestaan. Dus ik wil de jongere generatie gewoon binnen zien en zich herinneren dat we deze prachtige architectuur hebben."
De digitale show gaat hand in hand met de live operavoorstelling en de zanger draagt ​​een van de weinige fysieke kostuums die Adal vandaag de dag maakt. Maar Sudi Etuz wil vooral de digitale focus behouden.
Mijn toekomstplannen zijn er vooral op gericht om de textielkant van mijn merk kleinschalig te houden, omdat ik niet denk dat de wereld nog een merk nodig heeft voor massaproductie. Ik richt me op digitale projecten. Ik heb een team van computertechnici, digitale kunstenaars en kledingkunstenaars. Mijn ontwerpteam bestaat uit Generatie Z, en ik probeer ze te begrijpen, te observeren en naar ze te luisteren.
Gökay Gündoğdu verhuisde naar New York om merkmanagement te studeren voordat hij in 2007 bij de Domus Academy in Milaan ging werken. Gündoğdu werkte in Italië voordat hij in 2014 zijn dameskledingmerk TAGG lanceerde – Attitude Gökay Gündoğdu. Verkooppunten zijn onder andere Luisa Via Roma en zijn e-commercesite, die tijdens de pandemie werd gelanceerd.
TAGG presenteert de collectie van dit seizoen in de vorm van een digitaal aangevulde museumtentoonstelling: "We gebruiken QR-codes en augmented reality om live films te bekijken die uit wandkleden komen — videoversies van stilstaande beelden, net als een modeshow", vertelde Gündoğdu aan BoF.
"Ik ben helemaal geen digitaal persoon", zei hij, maar tijdens de pandemie "is alles wat we doen digitaal. We maken onze website toegankelijker en begrijpelijker. We zitten in [het wholesale management platform]. Joor presenteerde de collectie in 2019 en heeft steeds meer nieuwe klanten binnengehaald in de VS, Israël, Qatar en Koeweit."
Ondanks zijn succes bleek het dit seizoen een uitdaging om TAGG op internationale accounts te krijgen. "Internationale media en kopers willen altijd iets van ons in Turkije zien. Ik gebruik niet echt culturele elementen – mijn esthetiek is meer minimalistisch", zei hij. Maar om een ​​internationaal publiek aan te spreken, liet Gündodu zich inspireren door Turkse paleizen en imiteerde hij de architectuur en het interieur met dezelfde kleuren, texturen en silhouetten.
De economische crisis heeft ook dit seizoen zijn collecties beïnvloed: "De Turkse lira verliest aan populariteit, dus alles is erg duur. Het importeren van stoffen uit het buitenland is een drukke bezigheid. De overheid zegt dat je de concurrentie tussen buitenlandse stoffenfabrikanten en de binnenlandse markt niet moet opdrijven. Je moet extra belasting betalen over import." Als gevolg daarvan mengden de ontwerpers lokaal geproduceerde stoffen met stoffen die uit Italië en Frankrijk werden geïmporteerd.
Creatief directeur Yakup Bicer lanceerde in 2019 zijn merk Y Plus, een uniseksmerk, na 30 jaar in de Turkse designindustrie. Y Plus debuteerde op London Fashion Week in februari 2020.
De digitale collectie van Yakup Bicer's herfst/wintercollectie 22-23 is geïnspireerd op “anonieme toetsenbordhelden en hun verdedigers van de crypto-anarchistische ideologie” en brengt de boodschap van het beschermen van politieke vrijheid op sociale-mediaplatforms over.
"Ik wil nog een tijdje doorgaan met [showen]", vertelde hij aan BoF. "Net als in het verleden is het samenbrengen van kopers tijdens de modeweek erg tijdrovend en financieel belastend. Nu kunnen we met één druk op de knop alle delen van de wereld tegelijk bereiken met een digitale presentatie."
Naast technologie maakt Bicer gebruik van lokale productie om verstoringen in de toeleveringsketen te overwinnen – en hoopt zo duurzamere praktijken te realiseren. "We hebben te maken met reisbeperkingen en nu zijn we in oorlog [in de wereldregio], dus het vrachtprobleem dat dit veroorzaakt, heeft gevolgen voor onze hele handel. [...] Door te werken met lokale productie zorgen we ervoor dat onze banen duurzamer zijn en hebben we onze CO2-voetafdruk verkleind."
Ece en Ayse Ege lanceerden hun merk Dice Kayek in 1992. Het merk, dat voorheen in Parijs werd geproduceerd, trad in 1994 toe tot de Fédération Française de la Couture en ontving in 2013 de Jameel Prize III, een internationale prijs voor hedendaagse kunst en design geïnspireerd op islamitische tradities. Het merk heeft onlangs zijn studio verplaatst naar Istanbul en heeft nu 90 dealers wereldwijd.
De zussen Ece en Ayse Ege van Dice Kayek hebben hun collectie dit seizoen gepresenteerd in een modevideo – een digitaal format waar ze inmiddels bekend mee zijn, aangezien ze al sinds 2013 modefilms maken. Je opent de video en kijkt ernaar terug. De video heeft meer waarde. Over 10 of 12 jaar kun je hem opnieuw bekijken. Wij geven de voorkeur aan variatie”, vertelde Ece aan BoF.
Tegenwoordig verkoopt Dice Kayek internationaal in Europa, de VS, het Midden-Oosten en China. Via hun winkel in Parijs hebben ze de winkelervaring van consumenten gedifferentieerd door Turkse gebruiken te gebruiken als een ervaringsgerichte retailstrategie. "Je kunt nergens met deze grote merken concurreren, en dat heeft geen zin", aldus Ayse, die zei dat het merk van plan is dit jaar nog een winkel in Londen te openen.
De zussen runden hun bedrijf voorheen vanuit Parijs voordat ze naar Istanbul verhuisden, waar hun studio aan de showroom van Beaumonti is verbonden. Dice Kayek internaliseerde hun bedrijf volledig en zag de productie winstgevender worden, "iets wat we niet konden toen we in een andere fabriek produceerden." Door de productie in eigen beheer te nemen, hoopten de zussen ook dat het Turkse vakmanschap in de collectie zou worden ondersteund en behouden.
Niyazi Erdoğan is de oprichter en ontwerper van Istanbul Fashion Week 2009 en vicevoorzitter van de Turkse vereniging van modeontwerpers. Daarnaast is hij docent aan de Istanbul Fashion Academy. Naast de herenkledinglijn richtte hij in 2014 het accessoiremerk NIYO op en won datzelfde jaar de European Museum Award.
Niyazi Erdoğan presenteerde zijn herencollectie dit seizoen digitaal: "We creëren allemaal digitaal – we presenteren in de Metaverse of NFT's. We verkopen de collectie zowel digitaal als fysiek, in beide richtingen. We willen ons voorbereiden op de toekomst van beide," vertelde hij aan BoF.
Maar voor volgend seizoen, zei hij: "Ik denk dat we een fysieke show moeten hebben. Mode gaat over de maatschappij en over gevoelens, en mensen vinden het fijn om samen te zijn. Voor creatieve mensen hebben we dit nodig."
Tijdens de pandemie creëerde het merk een online winkel en veranderde hun collecties om online 'beter te verkopen', rekening houdend met de veranderingen in de consumentenvraag tijdens de pandemie. Hij merkte ook een verschuiving in deze consumentenbasis: "Ik zie dat mijn herenkleding ook aan vrouwen wordt verkocht, dus er zijn geen grenzen."
Als docent aan de IMA leert Erdogan voortdurend van de volgende generatie. "Voor een generatie als Alpha geldt: als je in de mode zit, moet je hen begrijpen. Mijn visie is om hun behoeften te begrijpen, strategisch te werk te gaan met duurzaamheid, digitaal, kleur, snit en vorm – we moeten samenwerken en met hen interacteren."
Nihan Peker studeerde af aan het Istituto Marangoni en werkte voor bedrijven als Frankie Morello, Colmar en Furla voordat hij in 2012 zijn eigen label oprichtte. Hiermee ontwerpt ze ready-to-wear-, bruids- en couturecollecties. Ze heeft geëxposeerd tijdens de modeweken in Londen, Parijs en Milaan.
Ter ere van het 10-jarig jubileum van het merk dit seizoen hield Nihan Peker een modeshow in het Çırağan Paleis, een voormalig Ottomaans paleis dat was omgebouwd tot een hotel met uitzicht op de Bosporus. "Het was belangrijk voor mij om de collectie te laten zien op een plek waar ik alleen maar van kon dromen", vertelde Peker aan BoF. "Tien jaar later heb ik het gevoel dat ik vrijer kan vliegen en mijn grenzen kan verleggen."
"Het duurde even voordat ik mezelf in mijn land kon bewijzen", voegde Peker toe, die dit seizoen op de eerste rij zat met Turkse beroemdheden die ontwerpen uit haar vorige collecties droegen. Internationaal "gaan de dingen de goede kant op", zei ze, met een groeiende invloed in het Midden-Oosten.
Alle Turkse ontwerpers moeten zo nu en dan nadenken over de uitdagingen van onze regio. Eerlijk gezegd hebben we als land te maken met grotere sociale en politieke problemen, waardoor we allemaal ook momentum verliezen. Mijn focus ligt nu op mijn prêt-à-porter- en haute couturecollecties die een nieuw soort draagbare, maakbare elegantie creëren.
Nadat Akyuz in 2014 afstudeerde aan het Istanbul Fashion Institute, volgde ze een masteropleiding herenmodeontwerp aan de Marangoni Academie in Milaan. Ze werkte voor Ermenegildo Zegna en Costume National voordat ze in 2016 terugkeerde naar Turkije en in 2018 haar eigen herenmodemerk lanceerde.
In de zesde show van het seizoen maakte Selen Akyuz een film die werd vertoond in Soho House in Istanbul en online: "Het is een film, dus niet echt een modeshow, maar ik denk dat het toch werkt. Ook emotioneel."
Als klein maatwerkbedrijf bouwt Akyuz langzaam een ​​klein internationaal klantenbestand op, met klanten in de VS, Roemenië en Albanië. "Ik wil niet meteen in het diepe springen, maar het rustig aan doen, stap voor stap, en een weloverwogen aanpak hanteren," zei ze. "We produceren alles aan mijn eettafel. Er is geen massaproductie. Ik doe bijna alles met de hand" – inclusief het maken van t-shirts, hoeden, accessoires en "patch, leftover"-tassen om meer te promoten.
Deze kleinschalige aanpak breidt zich uit naar haar productiepartners. "In plaats van met grote fabrikanten samen te werken, ben ik op zoek gegaan naar kleinere lokale kleermakers om mijn merk te ondersteunen, maar het is lastig gebleken om gekwalificeerde kandidaten te vinden. Ambachtslieden die traditionele technieken gebruiken zijn moeilijk te vinden – de aanwas van nieuwe generaties werknemers is beperkt.
Gökhan Yavaş studeerde in 2012 af aan DEU Fine Arts Textile and Fashion Design en aan IMA voordat hij in 2017 zijn eigen streetwearlabel voor heren oprichtte. Het merk werkt momenteel samen met bedrijven zoals DHL.
Dit seizoen presenteert Gökhan Yavaş een korte video en een modeshow – zijn eerste in drie jaar. "We missen het enorm – het is tijd om weer met mensen te praten. We willen fysieke modeshows blijven doen, want op Instagram wordt het steeds moeilijker om te communiceren. Het gaat er meer om mensen te ontmoeten en persoonlijk te horen", aldus de ontwerper.
Het merk is bezig met het vernieuwen van zijn productieconcept. "We gebruiken geen echt leer meer", legt hij uit. De eerste drie looks van de collectie zijn gebaseerd op sjaals uit eerdere collecties. Yavaş gaat ook samenwerken met DHL om een ​​regenjas te ontwerpen die verkocht gaat worden aan milieuorganisaties.
De focus op duurzaamheid is een uitdaging gebleken voor merken. De eerste uitdaging is het vinden van meer gierststoffen bij leveranciers. "Je moet minstens 15 meter stof bij je leveranciers bestellen, en dat is voor ons de grootste uitdaging." De tweede uitdaging is het openen van een winkel in Turkije voor herenkleding, terwijl lokale kopers zich richten op de Turkse dameskledingafdeling. Hoewel het merk via hun website en internationale winkels in Canada en Londen verkoopt, ligt hun volgende focus op Azië, met name Korea en China.
Het draagbare kunstmerk Bashaques werd in 2014 opgericht door Başak Cankeş. Het merk verkoopt badkleding en kimono's met kunstwerken in het thema.
"Normaal gesproken doe ik aan performancekunst-samenwerkingen met draagbare kunstwerken", vertelde creatief directeur Başak Cankeş aan BoF kort nadat ze haar nieuwste collectie had gepresenteerd tijdens een 45 minuten durende documentairevertoning in Soho House in Istanbul.
De tentoonstelling vertelt het verhaal van haar reizen naar Peru en Colombia om met de ambachtslieden daar samen te werken, waarbij ze Anatolische patronen en symbolen overnam en hen vroeg "wat ze van Anatolische [prenten] vonden". De serie put uit het gedeelde culturele erfgoed van het sjamanisme en onderzoekt gemeenschappelijke handwerkpraktijken tussen Aziatisch-Turks Anatolië en Zuid-Amerikaanse landen.
"Ongeveer 60 procent van de collectie bestaat uit één stuk, allemaal handgeweven door vrouwen in Peru en Anatolië", zegt ze.
Cankeş verkoopt aan kunstverzamelaars in Turkije en wil dat sommige klanten museumcollecties van haar werk samenstellen. Ze legt uit dat ze "niet geïnteresseerd is in een wereldwijd merk, omdat het moeilijk is om een ​​wereldwijd en duurzaam merk te zijn. Ik wil niet eens een collectie van tien items maken, behalve badpakken of kimono's. Het is een complete conceptuele, veranderlijke kunstcollectie die we ook op NFT's zullen zetten. Ik zie mezelf meer als een kunstenaar, en niet als een modeontwerper."
Karma Collective vertegenwoordigt het opkomende talent van de Istanbul Moda Academy, opgericht in 2007, en biedt opleidingen aan in modeontwerp, technologie en productontwikkeling, modemanagement en modecommunicatie en -media.
"Mijn grootste probleem zijn de weersomstandigheden, want het heeft de afgelopen twee weken gesneeuwd. We hebben dus ook veel problemen met de toeleveringsketen en het inkopen van stoffen", vertelde Hakalmaz aan BoF. Ze creëerde de collectie in slechts twee weken voor haar label Alter Ego, gepresenteerd als onderdeel van het Karma-collectief en ook ontworpen voor modehuis Nocturne.
Hakalmaz maakt ook geen gebruik meer van technologische oplossingen om haar productieproces te ondersteunen. Ze zegt: "Ik houd er niet van om technologie te gebruiken en blijf er zoveel mogelijk vanaf, omdat ik liever handwerk doe om in contact te blijven met het verleden."