ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਘਨ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 54% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਤੁਰਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ।
ਓਟੋਮੈਨ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ 160 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਚਰਚ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਸਫੋਰਸ ਪੋਰਟੋ ਗਲਾਟਾ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੌਪ-ਅੱਪਸ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਕਾਂ - ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ İHKİB, ਤੁਰਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (MTD) ਅਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IMA) - ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਗੂੜ੍ਹਾ ਲਾਈਵ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਸੋਹੋ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਰ FWI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਵੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਮੌਸਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ।
"[ਸਾਨੂੰ] ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ," ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਹੇਠਾਂ, BoF ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਂਸਿਮ ਅਦਾਲੀ ਨੇ ਸੁਦੀ ਏਟੂਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ-ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮਾਡਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ NFT ਕੈਪਸੂਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਭੌਤਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਸਿਮ ਅਦਾਲੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਗਲਾਟਾ ਨੇੜੇ ਕਰੀਮੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ "ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ"। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ।
"ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣਾ," ਉਸਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ।"
ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਓਪੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਅੱਜ ਅਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ - ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸੂਡੀ ਏਟੂਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
"ਮੇਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੀਮ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਗੋਕੇ ਗੁੰਡੋਗਡੂ 2007 ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਡੋਮਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁੰਡੋਗਡੂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਲੇਬਲ TAGG - ਐਟੀਟਿਊਡ ਗੋਕੇ ਗੁੰਡੋਗਡੂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਈਸਾ ਵੀਆ ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
TAGG ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: "ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਸਥਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਸਕਰਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਾਂਗ," ਗੁੰਡੋਗਡੂ ਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
"ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, "ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ [ਥੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ] ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜੂਰ ਨੇ 2019 ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।"
ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ TAGG ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਮੇਰਾ ਸੁਹਜ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁੰਡੋਡੂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਉਸੇ ਰੰਗਾਂ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਿਲੂਏਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: "ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ ਗਤੀ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੈਬਰਿਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਬਰਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ।
ਕਰੀਏਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਾਕੂਪ ਬਾਈਸਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਈ ਪਲੱਸ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਸੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਯਾਕੂਪ ਬਾਈਸਰ ਦੇ ਪਤਝੜ/ਸਰਦੀਆਂ 22-23 ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ "ਅਗਿਆਤ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ" ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ [ਦਿਖਾਓ] ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਝਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਬਾਇਸਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ [ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ] ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। [...] ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ [ਨੌਕਰੀਆਂ] [ਹੋਰ] ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ, ਅਤੇ [ਅਸੀਂ] ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ।"
ਈਸ ਅਤੇ ਆਇਸ ਏਜ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਡਾਈਸ ਕਾਏਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ 1994 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰਾਂਸਾਈਜ਼ ਡੇ ਲਾ ਕਾਉਚਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਮੀਲ ਪੁਰਸਕਾਰ III ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 90 ਡੀਲਰ ਹਨ।
ਡਾਈਸ ਕਾਯੇਕ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਈਸ ਅਤੇ ਆਇਸ ਏਜ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣੂ ਹਨ, 2013 ਤੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਹੈ। 10 ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ”ਈਸ ਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਅੱਜ, ਡਾਈਸ ਕਾਏਕ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। "ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ," ਆਇਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੈਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਿਊਮੋਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਈਸ ਕਾਏਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, "ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।" ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਆਜ਼ੀ ਏਰਦੋਗਨ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕ 2009 ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ NIYO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ।
ਨਿਆਜ਼ੀ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ: "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਅਸੀਂ ਮੈਟਾਵਰਸ ਜਾਂ NFTs ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ "ਵਧੀਆ-ਵਿਕਰੀ" ਔਨਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ: "ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
IMA ਵਿਖੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਏਰਦੋਗਨ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। "ਅਲਫ਼ਾ ਵਰਗੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਥਿਰਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ, ਰੰਗ, ਕੱਟ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਬਣਨਾ ਹੈ - ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਸਟੀਟੂਟੋ ਮਾਰੰਗੋਨੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਨਿਹਾਨ ਪੇਕਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੈਂਕੀ ਮੋਰੇਲੋ, ਕੋਲਮਾਰ ਅਤੇ ਫੁਰਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਵੀਅਰ, ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਅਤੇ ਕਾਊਚਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਹਾਨ ਪੇਕਰ ਨੇ ਸ਼ਿਰਾਗਨ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਓਟੋਮੈਨ ਪੈਲੇਸ ਸੀ ਜੋ ਬਾਸਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। "ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ," ਪੇਕਰ ਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"
"ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ," ਪੇਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, "ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ।
"ਸਾਰੇ ਤੁਰਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਤੀ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਹਾਉਟ ਕਾਊਚਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਨਣਯੋਗ, ਨਿਰਮਾਣਯੋਗ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
2014 ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੰਗੋਨੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਲੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰਮੇਨੇਗਿਲਡੋ ਜ਼ੇਗਨਾ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਸੇਲੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜੋ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਸੋਹੋ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ: "ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ।"
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਸਟਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਕਿਊਜ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। "ਮੈਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ" - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ, ਟੋਪੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ "ਪੈਚ, ਬਚੇ ਹੋਏ" ਬੈਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਛੋਟਾ-ਛੋਟਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।" ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਸਥਾਨਕ ਦਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ - ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਗੋਖਾਨ ਯਾਵਾਸ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ DEU ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਟ੍ਰੀਟ ਮੇਨਸਵੇਅਰ ਲੇਬਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMA ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ DHL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗੋਖਾਨ ਯਾਵਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ। "ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ," ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਕਾਰਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਵਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਨਕੋਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ DHL ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਫੋਕਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। "ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮੀਟਰ ਫੈਬਰਿਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।" ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੁਰਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ।
ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਕਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਾਸ਼ਾਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2014 ਵਿੱਚ ਬਾਸ਼ਾਕ ਕੈਨਕੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕਿਮੋਨੋ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
"ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਕਲਾ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ," ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਾਸ਼ਾਕ ਕੈਨਕੇਸ ਨੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਦੇ ਸੋਹੋ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਐਨਾਟੋਲੀਅਨ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਅਤੇ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਹ ਐਨਾਟੋਲੀਅਨ [ਪ੍ਰਿੰਟਸ] ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਨਵਾਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੜੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੁਰਕੀ ਐਨਾਟੋਲੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਰੂ ਅਤੇ ਅਨਾਤੋਲੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨਕੇਸ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ "ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਿਮਸੂਟ ਜਾਂ ਕਿਮੋਨੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੰਕਲਪਿਕ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ NFTs 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ।"
ਕਰਮਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਮੋਡਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਉੱਭਰਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ," ਹਕਾਲਮਾਜ਼ ਨੇ BoF ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਲ ਆਲਟਰ ਈਗੋ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਾ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੋਕਟਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਕਾਲਮਾਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ: "ਮੈਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ।"