Tin tức và báo chí

Mùa này, ngành thời trang Thổ Nhĩ Kỳ đã phải đối mặt với nhiều thách thức, từ cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra và xung đột địa chính trị ở các nước láng giềng, đến tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang diễn ra, luồng không khí lạnh bất thường làm ngừng sản xuất và cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước, như đã thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ theo tờ Financial Times của Anh. Tờ Times đưa tin rằng lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 20 năm là 54% vào tháng 3 năm nay.
Bất chấp những rào cản này, các tài năng thiết kế mới nổi và đã thành danh của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thể hiện sự kiên trì và lạc quan tại Tuần lễ thời trang Istanbul mùa này, nhanh chóng áp dụng kết hợp các sự kiện và chiến lược giới thiệu để mở rộng và chứng minh sự hiện diện toàn cầu của họ trong mùa này.
Các buổi biểu diễn thực tế tại các địa điểm lịch sử như cung điện Ottoman và nhà thờ Crimea 160 năm tuổi sẽ trở lại lịch trình, xen kẽ với các hoạt động tương tác kỹ thuật số, cũng như các cuộc triển lãm mới khai trương, các cuộc thảo luận nhóm và sự kiện pop-up trên eo biển Bosphorus Puerto Galata.
Những nhà tổ chức sự kiện – Hiệp hội xuất khẩu hàng may mặc Istanbul hay İHKİB, Hiệp hội thiết kế thời trang Thổ Nhĩ Kỳ (MTD) và Viện thời trang Istanbul (IMA) – đã hợp tác với Istanbul Soho House để cung cấp cho người dân địa phương trải nghiệm chiếu phim trực tiếp thân mật và tham quan thông qua các thành viên trong ngành phát sóng trực tiếp. Sau đó, khán giả quốc tế có thể kết nối trực tuyến thông qua Trung tâm sự kiện kỹ thuật số của FWI.
Ở Istanbul, có một cảm giác rõ rệt về nguồn năng lượng mới trong các hoạt động kích hoạt và sàng lọc các hoạt động thể chất khi những người tham gia lại hòa mình vào cộng đồng của họ trong điều kiện thời tiết như vậy. Trong khi một số người vẫn còn do dự, một cảm giác ấm áp đã lan tỏa.
“[Chúng tôi] nhớ cảm giác được ở bên nhau,” nhà thiết kế thời trang nam Niyazi Erdoğan cho biết. “Năng lượng rất cao và mọi người đều muốn tham gia chương trình.”
Dưới đây, BoF sẽ gặp gỡ 10 nhà thiết kế mới nổi và đã thành danh tại các sự kiện và tuần lễ thời trang của họ để tìm hiểu xem các chiến dịch và chiến lược thương hiệu của họ đã phát triển như thế nào tại Istanbul mùa này.
Şansım Adalı đã học ở Brussels trước khi thành lập Sudi Etuz. Nhà thiết kế, người ủng hộ phương pháp tiếp cận kỹ thuật số trước tiên, hiện đang tập trung nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của mình và thu hẹp quy mô hoạt động kinh doanh dệt may. Cô sử dụng các mô hình thực tế ảo, nghệ sĩ kỹ thuật số và kỹ sư trí tuệ nhân tạo, cũng như bộ sưu tập viên nang NFT và quần áo vật lý giới hạn.
Şansım Adalı tổ chức triển lãm của mình tại Nhà thờ tưởng niệm Crimea gần Galata ở Istanbul, nơi các thiết kế kỹ thuật số của cô được mô phỏng theo hình đại diện kỹ thuật số và hiển thị trên màn hình cao 8 feet. Sau khi mất cha vì Covid-19, cô giải thích rằng vẫn "cảm thấy không ổn" khi có nhiều người cùng tham gia một buổi trình diễn thời trang. Thay vào đó, cô sử dụng các người mẫu kỹ thuật số của mình trong không gian trưng bày nhỏ hơn.
“Đó là một trải nghiệm rất khác biệt, khi có một triển lãm kỹ thuật số tại một công trường xây dựng cũ,” cô nói với BoF. “Tôi thích sự tương phản. Mọi người đều biết về nhà thờ này, nhưng không ai vào. Thế hệ mới thậm chí còn không biết những nơi này tồn tại. Vì vậy, tôi chỉ muốn nhìn thấy thế hệ trẻ bên trong và nhớ rằng chúng ta có kiến ​​trúc tuyệt đẹp này.”
Chương trình kỹ thuật số đi kèm với buổi biểu diễn opera trực tiếp và ca sĩ mặc một trong số ít trang phục vật lý mà Adal sản xuất hiện nay — nhưng chủ yếu, Sudi Etuz dự định sẽ tập trung vào kỹ thuật số.
“Kế hoạch tương lai của tôi chỉ là giữ cho mảng dệt may của thương hiệu tôi nhỏ lại vì tôi không nghĩ thế giới cần một thương hiệu khác để sản xuất hàng loạt. Tôi tập trung vào các dự án kỹ thuật số. Tôi có một nhóm kỹ sư máy tính, nghệ sĩ kỹ thuật số và nghệ sĩ quần áo Team. Nhóm thiết kế của tôi là Gen Z, và tôi cố gắng hiểu họ, quan sát họ, lắng nghe họ.”
Gökay Gündoğdu chuyển đến New York để học quản lý thương hiệu trước khi gia nhập Học viện Domus ở Milan vào năm 2007. Gündoğdu đã làm việc tại Ý trước khi ra mắt nhãn hiệu thời trang nữ TAGG vào năm 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu. Các nhà phân phối bao gồm Luisa Via Roma và trang web thương mại điện tử của anh, được ra mắt trong thời kỳ đại dịch.
TAGG giới thiệu bộ sưu tập mùa này dưới hình thức triển lãm bảo tàng tăng cường kỹ thuật số: “Chúng tôi sử dụng mã QR và thực tế tăng cường để xem các bộ phim trực tiếp phát ra từ các bức tranh treo tường — phiên bản video của các bức ảnh tĩnh, giống như một buổi trình diễn thời trang”, Gündoğdu chia sẻ với BoF.
“Tôi không phải là người kỹ thuật số chút nào”, ông nói, nhưng trong thời kỳ đại dịch, “mọi thứ chúng tôi làm đều là kỹ thuật số. Chúng tôi làm cho trang web của mình dễ truy cập hơn và dễ hiểu hơn. Chúng tôi đang ở [nền tảng quản lý bán buôn] Joor đã giới thiệu bộ sưu tập vào năm 2019 và có thêm nhiều khách hàng mới ở Hoa Kỳ, Israel, Qatar, Kuwait.”
Mặc dù thành công, việc đưa TAGG lên các tài khoản quốc tế trong mùa giải này đã chứng tỏ là một thách thức. "Các phương tiện truyền thông và người mua quốc tế luôn muốn thấy một cái gì đó từ chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi không thực sự sử dụng các yếu tố văn hóa - thẩm mỹ của tôi tối giản hơn", anh nói. Nhưng để thu hút khán giả quốc tế, Gündodu đã lấy cảm hứng từ các cung điện Thổ Nhĩ Kỳ, mô phỏng kiến ​​trúc và nội thất của nó với cùng màu sắc, kết cấu và hình bóng.
Cuộc khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng đến bộ sưu tập của anh trong mùa này: “Đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đang mất đà, vì vậy mọi thứ đều rất đắt đỏ. Việc nhập khẩu vải từ nước ngoài đang rất bận rộn. Chính phủ nói rằng bạn không nên thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất vải nước ngoài và thị trường trong nước. Bạn phải trả thêm thuế để nhập khẩu.” Kết quả là, các nhà thiết kế đã kết hợp vải có nguồn gốc địa phương với vải nhập khẩu từ Ý và Pháp.
Giám đốc sáng tạo Yakup Bicer đã ra mắt thương hiệu Y Plus, một thương hiệu phi giới tính, vào năm 2019 sau 30 năm hoạt động trong ngành thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ. Y Plus ra mắt tại Tuần lễ thời trang London vào tháng 2 năm 2020.
Bộ sưu tập kỹ thuật số Thu/Đông 2022-2023 của Yakup Bicer lấy cảm hứng từ “những anh hùng bàn phím ẩn danh và những người bảo vệ hệ tư tưởng vô chính phủ bí mật” và truyền tải thông điệp bảo vệ quyền tự do chính trị trên các nền tảng truyền thông xã hội.
“Tôi muốn tiếp tục [trình diễn] trong một thời gian,” anh ấy nói với BoF. “Như chúng tôi đã làm trong quá khứ, việc tập hợp người mua trong tuần lễ thời trang rất tốn thời gian và gánh nặng về tài chính. Bây giờ chúng tôi có thể tiếp cận mọi nơi trên thế giới cùng một lúc chỉ bằng một nút bấm với một bài thuyết trình kỹ thuật số.”
Ngoài công nghệ, Bicer đang tận dụng sản xuất tại địa phương để khắc phục tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng — và khi làm như vậy, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những hoạt động bền vững hơn. “Chúng tôi đang phải đối mặt với các hạn chế đi lại và hiện chúng tôi đang ở trong tình trạng chiến tranh [trong khu vực thế giới], vì vậy vấn đề vận chuyển hàng hóa mà nó tạo ra ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động thương mại của chúng tôi. [...] Bằng cách làm việc với sản xuất tại địa phương, chúng tôi đảm bảo rằng [việc làm] của mình [bền vững hơn] và [chúng tôi] đã giảm được lượng khí thải carbon của mình.”
Ece và Ayse Ege đã ra mắt thương hiệu Dice Kayek vào năm 1992. Trước đây được sản xuất tại Paris, thương hiệu này đã gia nhập Fédération Française de la Couture vào năm 1994 và được trao Giải thưởng Jameel III, một giải thưởng quốc tế dành cho nghệ thuật đương đại và thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thống Hồi giáo, vào năm 2013. Gần đây, thương hiệu này đã chuyển xưởng sản xuất của mình đến Istanbul và có 90 đại lý trên toàn thế giới.
Hai chị em gái của Dice Kayek là Ece và Ayse Ege đã giới thiệu bộ sưu tập của họ trong video thời trang mùa này – một định dạng kỹ thuật số mà họ hiện đã quen thuộc vì đã làm phim thời trang từ năm 2013. Hãy mở nó ra và xem lại. Nó có giá trị hơn. Sau 10 hoặc 12 năm nữa, bạn có thể xem lại. Chúng tôi thích sự đa dạng của nó,” Ece nói với BoF.
Ngày nay, Dice Kayek bán sản phẩm ra thị trường quốc tế tại Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Đông và Trung Quốc. Thông qua cửa hàng tại Paris, họ đã tạo sự khác biệt trong trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng bằng cách sử dụng phong tục Thổ Nhĩ Kỳ như một chiến lược bán lẻ trải nghiệm. Ayse, người cho biết thương hiệu này có kế hoạch mở một cửa hàng khác tại London trong năm nay, cho biết: "Bạn không thể cạnh tranh với những thương hiệu lớn này ở bất kỳ đâu và việc đó cũng chẳng có ích gì".
Hai chị em trước đây đã điều hành doanh nghiệp của mình từ Paris trước khi chuyển đến Istanbul, nơi xưởng của họ được gắn liền với phòng trưng bày của Beaumonti. Dice Kayek đã nội bộ hóa hoàn toàn doanh nghiệp của họ và thấy sản xuất trở nên có lợi nhuận hơn, "điều mà chúng tôi không thể làm được khi sản xuất ở một nhà máy khác". Khi đưa sản xuất vào nội bộ, hai chị em cũng hy vọng nghề thủ công của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được hỗ trợ và duy trì trong bộ sưu tập của mình.
Niyazi Erdoğan là nhà thiết kế sáng lập của Tuần lễ thời trang Istanbul 2009, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Thổ Nhĩ Kỳ và là giảng viên tại Học viện thời trang Istanbul. Ngoài dòng thời trang nam, ông còn sáng lập thương hiệu phụ kiện NIYO vào năm 2014 và giành Giải thưởng Bảo tàng Châu Âu cùng năm.
Niyazi Erdoğan đã trình làng bộ sưu tập thời trang nam của mình dưới dạng kỹ thuật số trong mùa này: “Chúng tôi hiện đang sáng tạo dưới dạng kỹ thuật số – chúng tôi trình bày trên Metaverse hoặc NFT. Chúng tôi bán bộ sưu tập theo cả phương thức kỹ thuật số và vật lý, theo cả hai hướng. Chúng tôi muốn chuẩn bị cho tương lai của cả hai”, ông nói với BoF.
Tuy nhiên, đối với mùa giải tới, anh ấy nói, “Tôi nghĩ chúng ta phải có một buổi trình diễn thực tế. Thời trang là về xã hội và cảm xúc, và mọi người thích ở bên nhau. Đối với những người sáng tạo, chúng ta cần điều này.”
Trong thời kỳ đại dịch, thương hiệu đã tạo ra một cửa hàng trực tuyến và thay đổi các bộ sưu tập của họ để trở nên "bán chạy hơn" trực tuyến, có tính đến những thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng trong thời kỳ đại dịch. Ông cũng nhận thấy sự thay đổi trong nhóm người tiêu dùng này: "Tôi thấy quần áo nam của mình cũng được bán cho phụ nữ, vì vậy không có ranh giới nào cả".
Là một giảng viên tại IMA, Erdogan liên tục học hỏi từ thế hệ tiếp theo. “Đối với một thế hệ như Alpha, nếu bạn làm trong ngành thời trang, bạn phải hiểu họ. Tầm nhìn của tôi là hiểu nhu cầu của họ, có chiến lược về tính bền vững, kỹ thuật số, màu sắc, đường cắt và hình dạng — chúng ta phải làm việc với Họ tương tác.”
Tốt nghiệp trường Istituto Marangoni, Nihan Peker đã làm việc cho các công ty như Frankie Morello, Colmar và Furla trước khi ra mắt nhãn hiệu mang tên mình vào năm 2012, chuyên thiết kế các bộ sưu tập trang phục may sẵn, trang phục cô dâu và thời trang cao cấp. Cô đã tham gia triển lãm tại các Tuần lễ thời trang London, Paris và Milan.
Để kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu trong mùa này, Nihan Peker đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang tại Cung điện Çırağan, một cung điện Ottoman cũ được cải tạo từ một khách sạn nhìn ra eo biển Bosphorus. Peker chia sẻ với BoF: "Với tôi, việc trình diễn bộ sưu tập ở một nơi mà tôi chỉ có thể mơ ước là điều rất quan trọng". "Mười năm sau, tôi cảm thấy mình có thể bay cao hơn và vượt qua giới hạn của bản thân".
Peker, người ngồi hàng ghế đầu mùa này cùng với những người nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ mặc các thiết kế từ bộ sưu tập trước của cô, cho biết: "Tôi đã mất một thời gian để chứng minh bản thân mình tại đất nước của mình". Cô cho biết trên trường quốc tế, "mọi thứ đang diễn ra đúng hướng", với ảnh hưởng ngày càng tăng ở Trung Đông.
“Tất cả các nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ đều phải suy nghĩ về những thách thức của khu vực chúng tôi theo thời gian. Thành thật mà nói, với tư cách là một quốc gia, chúng tôi phải giải quyết các vấn đề xã hội và chính trị lớn hơn, vì vậy tất cả chúng tôi cũng mất đi động lực. Trọng tâm của tôi hiện tại là thông qua các bộ sưu tập may sẵn và thời trang cao cấp tạo ra một loại sự thanh lịch mới có thể mặc được và có thể sản xuất được.”
Sau khi tốt nghiệp Học viện thời trang Istanbul năm 2014, Akyuz theo học thạc sĩ Thiết kế thời trang nam tại Học viện Marangoni ở Milan. Cô làm việc cho Ermenegildo Zegna và Costume National trước khi trở về Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2016 và ra mắt nhãn hiệu thời trang nam của mình vào năm 2018.
Trong chương trình thứ sáu của mùa giải, Selen Akyuz đã thực hiện một bộ phim được chiếu tại Soho House ở Istanbul và trực tuyến: “Đó là một bộ phim, vì vậy nó không thực sự là một buổi trình diễn thời trang, nhưng tôi nghĩ nó vẫn hiệu quả. Cũng đầy cảm xúc.”
Là một doanh nghiệp tùy chỉnh nhỏ, Akyuz đang dần xây dựng một lượng khách hàng quốc tế nhỏ, với các khách hàng hiện có mặt tại Hoa Kỳ, Romania và Albania. "Tôi không muốn tham gia mọi lúc, nhưng hãy từ từ, từng bước một và thực hiện một cách tiếp cận có cân nhắc", cô nói. "Chúng tôi sản xuất mọi thứ tại bàn ăn của tôi. Không có sản xuất hàng loạt. Tôi làm hầu như mọi thứ bằng tay" - bao gồm cả việc làm áo phông, mũ, phụ kiện và túi "vá, thừa" để thúc đẩy Thực hành thiết kế đang diễn ra.
Cách tiếp cận thu hẹp này mở rộng đến các đối tác sản xuất của cô ấy. "Thay vì làm việc với các nhà sản xuất lớn, tôi đã tìm kiếm những thợ may địa phương nhỏ hơn để hỗ trợ thương hiệu của mình, nhưng rất khó để tìm được những ứng viên đủ tiêu chuẩn. Những nghệ nhân sử dụng các kỹ thuật truyền thống rất khó tìm - việc tiếp nhận những người lao động thế hệ tiếp theo bị hạn chế.
Gökhan Yavaş tốt nghiệp khoa Thiết kế thời trang và dệt may Mỹ thuật DEU năm 2012 và học tại IMA trước khi ra mắt nhãn hiệu thời trang nam của riêng mình vào năm 2017. Thương hiệu này hiện đang hợp tác với các công ty như DHL.
Mùa này, Gökhan Yavaş trình bày một đoạn video ngắn và một buổi trình diễn thời trang – lần đầu tiên của anh sau ba năm. “Chúng tôi thực sự nhớ nó – đã đến lúc nói chuyện với mọi người một lần nữa. Chúng tôi muốn tiếp tục thực hiện các buổi trình diễn thời trang thực tế vì trên Instagram, việc giao tiếp ngày càng khó khăn hơn. Nó giống như việc gặp gỡ và lắng nghe trực tiếp mọi người hơn”, nhà thiết kế cho biết.
Thương hiệu đang cập nhật khái niệm sản xuất của mình. "Chúng tôi đã ngừng sử dụng da thật và da thật", ông giải thích, đồng thời cho biết ba mẫu đầu tiên của bộ sưu tập được ghép lại từ những chiếc khăn quàng cổ được làm trong các bộ sưu tập trước đó. Yavaş cũng sắp hợp tác với DHL để thiết kế một chiếc áo mưa để bán cho các tổ chức từ thiện về môi trường.
Tập trung vào tính bền vững đã chứng minh là một thách thức đối với các thương hiệu, với rào cản đầu tiên là tìm thêm vải kê từ các nhà cung cấp. "Bạn phải đặt hàng ít nhất 15 mét vải từ các nhà cung cấp của mình và đó là thách thức lớn nhất đối với chúng tôi." Thách thức thứ hai mà họ phải đối mặt là mở một cửa hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ để bán đồ nam, trong khi người mua địa phương tập trung vào bộ phận thiết kế đồ nữ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trong khi thương hiệu bán thông qua trang web của họ và các cửa hàng quốc tế tại Canada và London, trọng tâm tiếp theo của họ là Châu Á - cụ thể là Hàn Quốc và Trung Quốc.
Thương hiệu nghệ thuật đeo được Bashaques được thành lập vào năm 2014 bởi Başak Cankeş. Thương hiệu này bán đồ bơi và kimono lấy chủ đề từ tác phẩm nghệ thuật của mình.
“Thông thường, tôi hợp tác trình diễn nghệ thuật với các tác phẩm nghệ thuật đeo được”, giám đốc sáng tạo Başak Cankeş chia sẻ với BoF ngay sau khi giới thiệu bộ sưu tập mới nhất của cô trong buổi chiếu phim tài liệu dài 45 phút tại Soho House ở Istanbul.
Triển lãm kể về chuyến đi của bà đến Peru và Colombia để làm việc với các nghệ nhân của họ, áp dụng các mẫu mã và biểu tượng Anatolian, và "hỏi họ cảm thấy thế nào về [bản in] Anatolian". Dựa trên di sản văn hóa chung của đạo Shaman, loạt tác phẩm này khám phá các hoạt động thủ công chung giữa người Thổ Nhĩ Kỳ ở Anatolia và các quốc gia Nam Mỹ.
Cô cho biết: “Khoảng 60 phần trăm bộ sưu tập chỉ là một tác phẩm, tất cả đều được dệt thủ công bởi phụ nữ Peru và Anatolia”.
Cankeş bán cho các nhà sưu tập nghệ thuật ở Thổ Nhĩ Kỳ và muốn một số khách hàng tạo ra các bộ sưu tập bảo tàng từ tác phẩm của cô, giải thích rằng cô "không quan tâm đến việc trở thành một thương hiệu toàn cầu vì rất khó để trở thành một thương hiệu toàn cầu và bền vững. Tôi thậm chí không muốn thực hiện bất kỳ bộ sưu tập nào gồm 10 tác phẩm ngoài đồ bơi hoặc kimono. Đó là một bộ sưu tập nghệ thuật toàn diện, có thể thay đổi mà chúng tôi cũng sẽ đưa vào NFT. Tôi coi mình là một nghệ sĩ hơn là một nhà thiết kế thời trang."
Karma Collective đại diện cho những tài năng mới nổi của Istanbul Moda Academy, được thành lập năm 2007, cung cấp các bằng cấp về Thiết kế thời trang, Công nghệ và Phát triển sản phẩm, Quản lý thời trang và Truyền thông và phương tiện truyền thông thời trang.
“Vấn đề chính của tôi là điều kiện thời tiết, vì trời đã có tuyết rơi trong hai tuần qua, vì vậy chúng tôi cũng gặp rất nhiều vấn đề với chuỗi cung ứng và nguồn vải,” Hakalmaz chia sẻ với BoF. Cô đã tạo ra bộ sưu tập chỉ trong hai tuần cho nhãn hiệu Alter Ego của mình, được giới thiệu như một phần của tập thể Karma và cũng được thiết kế cho hãng thời trang Nocturne.
Hakalmaz cũng không còn sử dụng các giải pháp công nghệ để hỗ trợ cho quy trình sản xuất của mình nữa, cô nói: “Tôi không thích sử dụng công nghệ và tránh xa nó càng nhiều càng tốt vì tôi thích làm đồ thủ công hơn để giữ liên lạc với quá khứ”.