સમાચાર અને પ્રેસ

યુકેના ફાઇનાન્શિયલ ટાઇમ્સ અનુસાર, આ સિઝનમાં, તુર્કી ફેશન ઉદ્યોગે અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જેમાં ચાલુ કોવિડ-19 કટોકટી અને પડોશી દેશોમાં ભૂ-રાજકીય સંઘર્ષથી લઈને સપ્લાય ચેઇનમાં સતત વિક્ષેપો, અસામાન્ય રીતે ઠંડા હવામાનના મોરચે ઉત્પાદન બંધ થવું અને દેશની આર્થિક કટોકટીનો સમાવેશ થાય છે. ટાઇમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે આ વર્ષે માર્ચમાં ફુગાવો 54% ની 20 વર્ષની ઊંચી સપાટીએ પહોંચ્યો હતો.
આ અવરોધો હોવા છતાં, સ્થાપિત અને ઉભરતી ટર્કિશ ડિઝાઇન પ્રતિભાઓએ આ સિઝનમાં ઇસ્તંબુલ ફેશન વીકમાં દૃઢતા અને આશાવાદ દર્શાવ્યો, આ સિઝનમાં તેમની વૈશ્વિક હાજરીને વિસ્તૃત કરવા અને સાબિત કરવા માટે ઝડપથી ઇવેન્ટ્સ અને પ્રદર્શન વ્યૂહરચનાઓનું મિશ્રણ અપનાવ્યું.
ઓટ્ટોમન મહેલ અને 160 વર્ષ જૂના ક્રિમિઅન ચર્ચ જેવા ઐતિહાસિક સ્થળોએ ભૌતિક પ્રદર્શનો સમયપત્રક પર પાછા ફરે છે, જેમાં ઇન્ટરેક્ટિવ ડિજિટલ ઓફરિંગ, તેમજ નવા ખુલેલા પ્રદર્શનો, પેનલ ચર્ચાઓ અને બોસ્ફોરસ પ્યુઅર્ટો ગાલાટા પર પોપ-અપ્સનો સમાવેશ થાય છે.
ઇવેન્ટ આયોજકો - ઇસ્તંબુલ ગાર્મેન્ટ એક્સપોર્ટર્સ એસોસિએશન અથવા İHKİB, ટર્કિશ ફેશન ડિઝાઇનર્સ એસોસિએશન (MTD) અને ઇસ્તંબુલ ફેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (IMA) - એ સ્થાનિક લોકોને લાઇવ બ્રોડકાસ્ટ ઉદ્યોગના સભ્યો દ્વારા ઘનિષ્ઠ લાઇવ સ્ક્રીનિંગ અનુભવ અને મુલાકાતો પ્રદાન કરવા માટે ઇસ્તંબુલ સોહો હાઉસ સાથે ભાગીદારી કરી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકો પછી FWI ના ડિજિટલ ઇવેન્ટ્સ સેન્ટર દ્વારા ઑનલાઇન કનેક્ટ થઈ શકે છે.
ઇસ્તંબુલમાં, શારીરિક પ્રવૃત્તિઓના સક્રિયકરણ અને સ્ક્રીનીંગમાં નવી ઉર્જાનો અનુભવ થયો કારણ કે સહભાગીઓ હવામાન પરિસ્થિતિઓમાં ફરીથી તેમના સમુદાયોમાં રૂબરૂ જોડાયા. જ્યારે કેટલાક હજુ પણ ખચકાટ અનુભવી રહ્યા હતા, ત્યારે એક ગરમ લાગણી પ્રવર્તી રહી હતી.
"[અમને] સાથે રહેવાની ખોટ સાલવાની લાગણી થાય છે," મેન્સવેર ડિઝાઇનર નિયાઝી એર્દોઆને કહ્યું. "ઊર્જા ખૂબ જ વધારે છે અને દરેક જણ શોમાં આવવા માંગે છે."
નીચે, BoF તેમના ફેશન વીક ઇવેન્ટ્સ અને ઇવેન્ટ્સમાં 10 ઉભરતા અને સ્થાપિત ડિઝાઇનર્સને મળે છે જેથી જાણી શકાય કે આ સિઝનમાં ઇસ્તંબુલમાં તેમની ઝુંબેશ અને બ્રાન્ડ વ્યૂહરચના કેવી રીતે વિકસિત થઈ છે.
સુદી એટુઝની સ્થાપના કરતા પહેલા સન્સિમ અદાલીએ બ્રસેલ્સમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. ડિજિટલ-ફર્સ્ટ અભિગમને સમર્થન આપતી આ ડિઝાઇનર આજે તેના ડિજિટલ વ્યવસાય પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે અને તેના કાપડ વ્યવસાયનું કદ ઘટાડી રહી છે. તે વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી મોડેલ્સ, ડિજિટલ કલાકારો અને કૃત્રિમ બુદ્ધિ ઇજનેરો, તેમજ NFT કેપ્સ્યુલ સંગ્રહ અને મર્યાદિત ભૌતિક કપડાંનો ઉપયોગ કરે છે.
સન્સિમ અદાલી ઇસ્તંબુલના ગલાટા નજીક ક્રિમીઆ મેમોરિયલ ચર્ચમાં પોતાનું પ્રદર્શન યોજે છે, જ્યાં તેની ડિજિટલ ડિઝાઇન ડિજિટલ અવતાર પર મોડેલ કરવામાં આવે છે અને 8 ફૂટ ઊંચી સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે. કોવિડ-19 થી તેના પિતાના મૃત્યુ પછી, તેણીએ સમજાવ્યું કે ફેશન શોમાં ઘણા બધા લોકો એકસાથે હોવા છતાં પણ "યોગ્ય નથી લાગતું". તેના બદલે, તેણીએ તેના ડિજિટલ મોડેલોનો ઉપયોગ નાની ડિસ્પ્લે જગ્યાઓમાં કર્યો.
"જૂના બાંધકામ સ્થળ પર ડિજિટલ પ્રદર્શન રાખવું એ ખૂબ જ અલગ અનુભવ છે," તેણીએ BoF ને કહ્યું. "મને આ કોન્ટ્રાસ્ટ ખૂબ ગમે છે. બધા આ ચર્ચ વિશે જાણે છે, પણ કોઈ અંદર જતું નથી. નવી પેઢીને ખબર પણ નથી કે આ સ્થળો અસ્તિત્વમાં છે. તેથી, હું ફક્ત યુવા પેઢીને અંદર જોવા માંગુ છું અને યાદ રાખવા માંગુ છું કે આપણી પાસે આ સુંદર સ્થાપત્ય છે."
ડિજિટલ શો લાઇવ ઓપેરા પર્ફોર્મન્સ સાથે આવે છે, અને ગાયક આજે અદાલ દ્વારા બનાવેલા થોડા ભૌતિક પોશાકોમાંથી એક પહેરે છે - પરંતુ મોટે ભાગે, સુદી એટુઝ ડિજિટલ ફોકસ રાખવાનો ઇરાદો ધરાવે છે.
"મારી ભવિષ્યની યોજનાઓ ફક્ત મારા બ્રાન્ડના કાપડના ભાગને નાનો રાખવાની છે કારણ કે મને નથી લાગતું કે વિશ્વને મોટા પાયે ઉત્પાદન માટે બીજી બ્રાન્ડની જરૂર છે. હું ડિજિટલ પ્રોજેક્ટ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરું છું. મારી પાસે કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરો, ડિજિટલ કલાકારો અને કપડાં કલાકારોની એક ટીમ છે. મારી ડિઝાઇન ટીમ જનરલ ઝેડ છે, અને હું તેમને સમજવાનો, તેમને જોવાનો, તેમને સાંભળવાનો પ્રયાસ કરું છું."
ગોકે ગુન્ડોગ્ડુ 2007 માં મિલાનમાં ડોમસ એકેડેમીમાં જોડાતા પહેલા બ્રાન્ડ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કરવા માટે ન્યુ યોર્ક ગયા. 2014 માં તેમનું મહિલા વસ્ત્રોનું લેબલ TAGG - એટીટ્યુડ ગોકે ગુન્ડોગ્ડુ લોન્ચ કરતા પહેલા ગુન્ડોગ્ડુએ ઇટાલીમાં કામ કર્યું હતું. સ્ટોકિસ્ટ્સમાં લુઇસા વાયા રોમા અને તેમની ઇ-કોમર્સ સાઇટનો સમાવેશ થાય છે, જે રોગચાળા દરમિયાન શરૂ થઈ હતી.
TAGG આ સીઝનના સંગ્રહને ડિજિટલી ઓગમેન્ટેડ મ્યુઝિયમ પ્રદર્શનના રૂપમાં રજૂ કરે છે: "અમે વોલ હેંગિંગ્સમાંથી બહાર આવતી લાઇવ મૂવીઝ જોવા માટે QR કોડ્સ અને ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ - સ્થિર ચિત્રોના વિડિઓ સંસ્કરણો, ફેશન શોની જેમ," ગુન્ડોગ્ડુએ BoF ને જણાવ્યું.
"હું બિલકુલ ડિજિટલ વ્યક્તિ નથી," તેમણે કહ્યું, પરંતુ રોગચાળા દરમિયાન, "અમે જે કંઈ કરીએ છીએ તે ડિજિટલ છે. અમે અમારી વેબસાઇટને વધુ સુલભ અને સમજવામાં સરળ બનાવીએ છીએ. અમે [હોલસેલ મેનેજમેન્ટ પ્લેટફોર્મ] માં છીએ. જુરે 2019 માં કલેક્શનનું પ્રદર્શન કર્યું અને યુએસ, ઇઝરાયલ, કતાર, કુવૈતમાં નવા અને નવા ગ્રાહકો મેળવ્યા."
તેમની સફળતા છતાં, આ સિઝનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય એકાઉન્ટ્સ પર TAGG લાવવું પડકારજનક સાબિત થયું છે. "આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા અને ખરીદદારો હંમેશા તુર્કીમાં અમારા તરફથી કંઈક જોવા માંગે છે. હું ખરેખર સાંસ્કૃતિક તત્વોનો ઉપયોગ કરતો નથી - મારું સૌંદર્ય શાસ્ત્ર વધુ ન્યૂનતમ છે," તેમણે કહ્યું. પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રેક્ષકોને આકર્ષવા માટે, ગુન્ડોડુએ તુર્કીના મહેલોમાંથી પ્રેરણા લીધી, તેના સ્થાપત્ય અને આંતરિક ભાગોનું અનુકરણ સમાન રંગો, ટેક્સચર અને સિલુએટ્સ સાથે કર્યું.
આર્થિક કટોકટીએ આ સિઝનમાં તેમના સંગ્રહને પણ અસર કરી છે: "ટર્કિશ લીરા ગતિ ગુમાવી રહ્યું છે, તેથી બધું ખૂબ મોંઘું છે. વિદેશથી કાપડની આયાત ખૂબ જ વ્યસ્ત છે. સરકાર કહે છે કે તમારે વિદેશી કાપડ ઉત્પાદકો અને સ્થાનિક બજાર વચ્ચે સ્પર્ધા ન કરવી જોઈએ. આયાત કરવા માટે તમારે વધારાનો કર ચૂકવવો પડશે." પરિણામે, ડિઝાઇનરોએ સ્થાનિક રીતે મેળવેલા કાપડને ઇટાલી અને ફ્રાન્સથી આયાત કરેલા કાપડ સાથે મિશ્રિત કર્યા.
ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર યાકુપ બિસરે 30 વર્ષ ટર્કિશ ડિઝાઇન ઉદ્યોગમાં રહ્યા બાદ 2019 માં તેમની બ્રાન્ડ Y Plus, એક યુનિસેક્સ બ્રાન્ડ લોન્ચ કરી. Y Plus ફેબ્રુઆરી 2020 માં લંડન ફેશન વીકમાં ડેબ્યૂ કર્યું.
યાકુપ બાઈસરના પાનખર/શિયાળા 22-23 સંગ્રહનો ડિજિટલ સંગ્રહ "અનામી કીબોર્ડ હીરો અને ક્રિપ્ટો-અરાજકતાવાદી વિચારધારાના તેમના રક્ષકો" દ્વારા પ્રેરિત છે અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રાજકીય સ્વતંત્રતાના રક્ષણનો સંદેશ આપે છે.
"હું થોડા સમય માટે [શો કરવાનું] ચાલુ રાખવા માંગુ છું," તેમણે BoF ને કહ્યું. "જેમ આપણે ભૂતકાળમાં કર્યું છે, ફેશન વીક દરમિયાન ખરીદદારોને એકસાથે લાવવાનું ખૂબ જ સમય માંગી લે તેવું અને આર્થિક રીતે બોજારૂપ છે. હવે આપણે ડિજિટલ પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા એક બટનના સ્પર્શથી એક જ સમયે વિશ્વના તમામ ભાગો સુધી પહોંચી શકીએ છીએ."
ટેકનોલોજી ઉપરાંત, બાયસર સપ્લાય ચેઇન વિક્ષેપોને દૂર કરવા માટે સ્થાનિક ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે - અને આમ કરવાથી, વધુ ટકાઉ પ્રથાઓ પ્રદાન કરવાની આશા રાખે છે. "આપણે મુસાફરી પ્રતિબંધોનો સામનો કરી રહ્યા છીએ અને હવે આપણે [વિશ્વ ક્ષેત્રમાં] યુદ્ધમાં છીએ, તેથી તે જે નૂર સમસ્યા ઉભી કરે છે તે આપણા સમગ્ર વેપારને અસર કરે છે. [...] સ્થાનિક ઉત્પાદન સાથે કામ કરીને, અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે અમારી [નોકરીઓ] [વધુ] ટકાઉ છે, અને [અમે] અમારા કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટને ઘટાડ્યું છે."
Ece અને Ayse Ege એ 1992 માં તેમની બ્રાન્ડ Dice Kayek લોન્ચ કરી હતી. અગાઉ પેરિસમાં ઉત્પાદિત, આ બ્રાન્ડ 1994 માં Fédération Française de la Couture માં જોડાઈ હતી અને 2013 માં તેને Jameel Prize III થી નવાજવામાં આવી હતી, જે ઇસ્લામિક પરંપરાઓથી પ્રેરિત સમકાલીન કલા અને ડિઝાઇન માટેનો આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર છે. બ્રાન્ડે તાજેતરમાં જ તેનો સ્ટુડિયો ઇસ્તંબુલમાં સ્થાનાંતરિત કર્યો છે અને વિશ્વભરમાં તેના 90 ડીલરો છે.
"ડાઇસ કાયેકની બહેનો એસે અને આયસે એગે આ સિઝનમાં ફેશન વિડીયોમાં તેમનો સંગ્રહ પ્રદર્શિત કર્યો છે - એક ડિજિટલ ફોર્મેટ જેનાથી તેઓ હવે પરિચિત છે, 2013 થી ફેશન ફિલ્મો બનાવી રહ્યા છે. તેને ખોલો અને તેના પર પાછા જાઓ. તેનું મૂલ્ય વધુ છે. 10 કે 12 વર્ષમાં, તમે તેને ફરીથી જોઈ શકો છો. અમને તેની વિવિધતા વધુ ગમે છે," એસે BoF ને જણાવ્યું.
આજે, ડાઇસ કાયેક યુરોપ, યુએસ, મધ્ય પૂર્વ અને ચીનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વેચાણ કરે છે. પેરિસમાં તેમના સ્ટોર દ્વારા, તેઓએ ટર્કિશ રિટેલ વ્યૂહરચના તરીકે ટર્કિશ રિવાજોનો ઉપયોગ કરીને ગ્રાહકોના સ્ટોરમાં અનુભવને અલગ પાડ્યો. "તમે આ મોટી બ્રાન્ડ્સ સાથે ક્યાંય સ્પર્ધા કરી શકતા નથી, અને તે કરવાનો કોઈ ફાયદો નથી," આયસે કહ્યું, જેમણે કહ્યું કે બ્રાન્ડ આ વર્ષે લંડનમાં બીજો સ્ટોર ખોલવાની યોજના ધરાવે છે.
બહેનો અગાઉ પેરિસથી તેમનો વ્યવસાય ચલાવતી હતી અને પછી ઇસ્તંબુલ ગઈ, જ્યાં તેમનો સ્ટુડિયો બ્યુમોન્ટીના શોરૂમ સાથે જોડાયેલ છે. ડાઇસ કાયેકે તેમના વ્યવસાયને સંપૂર્ણપણે આંતરિક બનાવ્યો અને ઉત્પાદનને વધુ નફાકારક બનતું જોયું, "જે અમે બીજી ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન કરતી વખતે કરી શક્યા નહીં." ઉત્પાદનને ઘરે લાવીને, બહેનોએ એવી પણ આશા રાખી હતી કે ટર્કિશ કારીગરીને તેના સંગ્રહમાં ટેકો મળે અને જાળવવામાં આવે.
નિયાઝી એર્દોઆન ઇસ્તંબુલ ફેશન વીક 2009 ના સ્થાપક ડિઝાઇનર અને ટર્કિશ ફેશન ડિઝાઇનર્સ એસોસિએશનના ઉપ-પ્રમુખ અને ઇસ્તંબુલ ફેશન એકેડેમીમાં લેક્ચરર છે. પુરુષોના વસ્ત્રો ઉપરાંત, તેમણે 2014 માં એક્સેસરીઝ બ્રાન્ડ NIYO ની સ્થાપના કરી અને તે જ વર્ષે યુરોપિયન મ્યુઝિયમ એવોર્ડ જીત્યો.
નિયાઝી એર્દોઆને આ સિઝનમાં તેમના પુરુષોના વસ્ત્રોનો સંગ્રહ ડિજિટલ રીતે રજૂ કર્યો: "આપણે બધા હવે ડિજિટલ રીતે બનાવી રહ્યા છીએ - અમે મેટાવર્સ અથવા NFTs માં બતાવીએ છીએ. અમે સંગ્રહને ડિજિટલ અને ભૌતિક રીતે બંને દિશામાં વેચીએ છીએ. અમે બંનેના ભવિષ્ય માટે તૈયારી કરવા માંગીએ છીએ," તેમણે BoF ને જણાવ્યું.
જોકે, આગામી સીઝન માટે, તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે આપણે એક શારીરિક શો કરવો પડશે. ફેશન સમાજ અને લાગણી વિશે છે, અને લોકો સાથે રહેવાનું પસંદ કરે છે. સર્જનાત્મક લોકો માટે, આપણને આની જરૂર છે."
મહામારી દરમિયાન, બ્રાન્ડે એક ઓનલાઈન સ્ટોર બનાવ્યો અને મહામારી દરમિયાન ગ્રાહક માંગમાં થયેલા ફેરફારોને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમના સંગ્રહોને "વધુ વેચાણ કરતા" ઓનલાઈન બનાવવા માટે બદલ્યા. તેમણે આ ગ્રાહક આધારમાં પરિવર્તન પણ જોયું: "હું જોઉં છું કે મારા પુરુષોના વસ્ત્રો મહિલાઓને પણ વેચાઈ રહ્યા છે, તેથી કોઈ સીમાઓ નથી."
IMA ખાતે લેક્ચરર તરીકે, એર્ડોગન સતત આગામી પેઢી પાસેથી શીખી રહ્યા છે. "આલ્ફા જેવી પેઢી માટે, જો તમે ફેશનમાં છો, તો તમારે તેમને સમજવું પડશે. મારું વિઝન તેમની જરૂરિયાતોને સમજવાનું છે, ટકાઉપણું, ડિજિટલ, રંગ, કટ અને આકાર વિશે વ્યૂહાત્મક બનવાનું છે - આપણે તેમની સાથે કામ કરવું પડશે. તેઓ એકબીજા સાથે વાતચીત કરે છે."
ઇસ્ટિટ્યુટો મેરાંગોનીમાંથી સ્નાતક, નિહાન પેકરે 2012 માં પોતાનું નામનું લેબલ લોન્ચ કરતા પહેલા ફ્રેન્કી મોરેલો, કોલમાર અને ફુર્લા જેવી કંપનીઓમાં કામ કર્યું હતું, જેમાં તેમણે રેડી-ટુ-વેર, બ્રાઇડલ અને કોચર કલેક્શન ડિઝાઇન કર્યા હતા. તેણીએ લંડન, પેરિસ અને મિલાન ફેશન વીક્સમાં પ્રદર્શન કર્યું છે.
આ સિઝનમાં બ્રાન્ડની 10મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરતી વખતે, નિહાન પેકરે સિરાગન પેલેસ ખાતે ફેશન શોનું આયોજન કર્યું હતું, જે બોસ્ફોરસને નજર સામે રાખતી હોટલમાંથી રૂપાંતરિત કરાયેલ ભૂતપૂર્વ ઓટ્ટોમન મહેલ હતો. "મારા માટે આ સંગ્રહ એવી જગ્યાએ પ્રદર્શિત કરવો મહત્વપૂર્ણ હતો જેનું હું ફક્ત સ્વપ્ન જ જોઈ શકું," પેકરે BoF ને કહ્યું. "દસ વર્ષ પછી, મને લાગે છે કે હું વધુ મુક્તપણે ઉડી શકું છું અને મારી મર્યાદાઓ ઓળંગી શકું છું."
"મારા દેશમાં મારી જાતને સાબિત કરવામાં મને થોડો સમય લાગ્યો," પેકરે ઉમેર્યું, જે આ સિઝનમાં ટર્કિશ સેલિબ્રિટીઓ સાથે તેમના અગાઉના સંગ્રહોમાંથી ડિઝાઇન પહેરીને આગળની હરોળમાં બેઠી હતી. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, "વસ્તુઓ યોગ્ય જગ્યાએ ચાલી રહી છે," તેણીએ કહ્યું, મધ્ય પૂર્વમાં વધતા પ્રભાવ સાથે.
"બધા ટર્કિશ ડિઝાઇનરોએ સમયાંતરે આપણા પ્રદેશના પડકારો વિશે વિચારવું પડે છે. સાચું કહું તો, એક દેશ તરીકે, આપણે મોટા સામાજિક અને રાજકીય મુદ્દાઓનો સામનો કરવો પડે છે, તેથી આપણે બધા ગતિ ગુમાવીએ છીએ. મારું ધ્યાન હવે મારા રેડી-ટુ-વેર અને હૌટ કોચર કલેક્શન દ્વારા એક નવા પ્રકારની પહેરી શકાય તેવી, ઉત્પાદન કરી શકાય તેવી સુંદરતા બનાવવા પર છે."
૨૦૧૪ માં ઇસ્તંબુલ ફેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી સ્નાતક થયા પછી, અક્યુઝે મિલાનમાં મેરાંગોની એકેડેમીમાં મેન્સવેર ડિઝાઇનમાં માસ્ટર ડિગ્રીનો અભ્યાસ કર્યો. ૨૦૧૬ માં તુર્કી પરત ફરતા અને ૨૦૧૮ માં તેણીના મેન્સવેર લેબલ લોન્ચ કરતા પહેલા તેણીએ એર્મેનેગિલ્ડો ઝેગ્ના અને કોસ્ચ્યુમ નેશનલ માટે કામ કર્યું.
સીઝનના છઠ્ઠા શોમાં, સેલેન અક્યુઝે એક ફિલ્મ બનાવી જે ઇસ્તંબુલના સોહો હાઉસ અને ઓનલાઇન પ્રદર્શિત કરવામાં આવી હતી: "તે એક ફિલ્મ છે, તેથી તે ખરેખર ફેશન શો નથી, પરંતુ મને લાગે છે કે તે હજુ પણ કામ કરે છે. ભાવનાત્મક પણ."
એક નાના કસ્ટમ વ્યવસાય તરીકે, અક્યુઝ ધીમે ધીમે એક નાનો આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રાહક આધાર બનાવી રહ્યું છે, જેના ગ્રાહકો હવે યુએસ, રોમાનિયા અને અલ્બેનિયામાં સ્થિત છે. "હું હંમેશા તેમાં જોડાવા માંગતી નથી, પરંતુ ધીમે ધીમે, પગલું દ્વારા પગલું અને માપેલ અભિગમ અપનાવવા માંગતી છું," તેણીએ કહ્યું. "અમે મારા ડાઇનિંગ ટેબલ પર બધું જ ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. મોટા પાયે ઉત્પાદન થતું નથી. હું લગભગ બધું જ હાથથી કરું છું" - જેમાં ટી-શર્ટ, ટોપી, એસેસરીઝ અને "પેચ, બચેલા" બેગ બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે જેથી વધુ ચાલુ ડિઝાઇન પ્રેક્ટિસને પ્રોત્સાહન મળે.
આ નાના અને નાના અભિગમ તેના ઉત્પાદન ભાગીદારો સુધી વિસ્તરે છે.” મોટા ઉત્પાદકો સાથે કામ કરવાને બદલે, હું મારા બ્રાન્ડને ટેકો આપવા માટે નાના સ્થાનિક દરજીઓ શોધી રહી છું, પરંતુ લાયક ઉમેદવારો શોધવા મુશ્કેલ છે. પરંપરાગત તકનીકોનો ઉપયોગ કરતા કારીગરો શોધવા મુશ્કેલ છે - આગામી પેઢીના કામદારોનો ઉપયોગ મર્યાદિત છે.
ગોખાન યાવાસે 2012 માં DEU ફાઇન આર્ટ્સ ટેક્સટાઇલ અને ફેશન ડિઝાઇનમાંથી સ્નાતક થયા અને 2017 માં પોતાનું સ્ટ્રીટ મેન્સવેર લેબલ લોન્ચ કરતા પહેલા IMA માં અભ્યાસ કર્યો. આ બ્રાન્ડ હાલમાં DHL જેવી કંપનીઓ સાથે કામ કરી રહી છે.
આ સિઝનમાં, ગોખાન યાવા એક નાનો વિડીયો અને ફેશન શો રજૂ કરે છે - જે ત્રણ વર્ષમાં તેમનો પહેલો છે. "અમે ખરેખર તેની યાદ અપાવીએ છીએ - લોકો સાથે ફરીથી વાત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. અમે શારીરિક ફેશન શો કરવાનું ચાલુ રાખવા માંગીએ છીએ કારણ કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર, વાતચીત કરવી વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહી છે. તે લોકોને રૂબરૂ મળવા અને સાંભળવા વિશે વધુ છે," ડિઝાઇનર કહે છે.
બ્રાન્ડ તેના ઉત્પાદન ખ્યાલને અપડેટ કરી રહી છે. "અમે અસલી ચામડા અને અસલી ચામડાનો ઉપયોગ બંધ કરી દીધો છે," તેમણે સમજાવ્યું કે સંગ્રહના પહેલા ત્રણ દેખાવ અગાઉના સંગ્રહમાં બનાવેલા સ્કાર્ફમાંથી એકસાથે બનાવવામાં આવ્યા હતા. યાવા પર્યાવરણીય સખાવતી સંસ્થાઓને વેચવા માટે રેઈનકોટ ડિઝાઇન કરવા માટે DHL સાથે સહયોગ કરવા પણ જઈ રહ્યા છે.
બ્રાન્ડ્સ માટે ટકાઉપણું પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડકારજનક સાબિત થયું છે, જેમાં પહેલો અવરોધ સપ્લાયર્સ પાસેથી વધુ બાજરીના કાપડ શોધવાનો છે. "તમારે તમારા સપ્લાયર્સ પાસેથી ઓછામાં ઓછા 15 મીટર ફેબ્રિકનો ઓર્ડર આપવો પડશે, અને તે અમારા માટે સૌથી મોટો પડકાર છે." બીજો પડકાર જે તેઓ સામનો કરે છે તે છે તુર્કીમાં પુરુષોના કપડાં વેચવા માટે સ્ટોર ખોલવાનો, જ્યારે સ્થાનિક ખરીદદારો તુર્કી મહિલાના કપડાં ડિઝાઇન વિભાગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેમ છતાં, જ્યારે બ્રાન્ડ તેમની વેબસાઇટ અને કેનેડા અને લંડનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટોર્સ દ્વારા વેચાણ કરે છે, ત્યારે તેમનું આગામી ધ્યાન એશિયા પર છે - ખાસ કરીને કોરિયા અને ચીન.
પહેરી શકાય તેવી આર્ટ બ્રાન્ડ બાશાકની સ્થાપના 2014 માં બાસાક કાન્કેશ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આ બ્રાન્ડ તેની આર્ટવર્ક સાથે થીમ આધારિત સ્વિમવેર અને કીમોનો વેચે છે.
"સામાન્ય રીતે, હું પહેરી શકાય તેવા કલાના ટુકડાઓ સાથે પર્ફોર્મન્સ આર્ટ સહયોગ કરું છું," ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર બાસાક કાન્કેસે ઇસ્તંબુલના સોહો હાઉસ ખાતે 45 મિનિટના દસ્તાવેજી સ્ક્રીનીંગમાં પોતાનો નવીનતમ સંગ્રહ રજૂ કર્યા પછી તરત જ BoF ને જણાવ્યું.
આ પ્રદર્શન પેરુ અને કોલંબિયાના કારીગરો સાથે કામ કરવા માટે તેમની યાત્રા, એનાટોલીયન પેટર્ન અને પ્રતીકો અપનાવવાની અને "તેમને એનાટોલીયન [પ્રિન્ટ્સ] વિશે કેવું લાગ્યું તે પૂછવાની" વાર્તા કહે છે. શામનવાદના સહિયારા સાંસ્કૃતિક વારસા પર ચિત્રકામ કરતી, આ શ્રેણી એશિયન ટર્કિશ એનાટોલીયા અને દક્ષિણ અમેરિકન દેશો વચ્ચેની સામાન્ય હસ્તકલા પ્રથાઓની શોધ કરે છે.
"આ સંગ્રહનો લગભગ 60 ટકા ભાગ ફક્ત એક જ ટુકડો છે, જે બધા પેરુ અને એનાટોલિયાની મહિલાઓ દ્વારા હાથથી વણાયેલા છે," તે કહે છે.
કાન્કેસ તુર્કીમાં કલા સંગ્રહકોને વેચાણ કરે છે અને ઇચ્છે છે કે કેટલાક ગ્રાહકો તેમના કામમાંથી સંગ્રહાલય સંગ્રહ બનાવે, સમજાવે છે કે તેણી "વૈશ્વિક બ્રાન્ડ બનવામાં રસ ધરાવતી નથી કારણ કે વૈશ્વિક અને ટકાઉ બ્રાન્ડ બનવું મુશ્કેલ છે. હું સ્વિમસ્યુટ અથવા કીમોનો સિવાય 10 ટુકડાઓનો કોઈ સંગ્રહ પણ કરવા માંગતી નથી. તે એક સંપૂર્ણ કલ્પનાત્મક, પરિવર્તનશીલ કલા સંગ્રહ છે જેને અમે NFTs પર પણ મૂકીશું. હું મારી જાતને એક કલાકાર તરીકે વધુ જોઉં છું, ફેશન ડિઝાઇનર તરીકે નહીં."
કર્મા કલેક્ટિવ 2007 માં સ્થપાયેલી ઇસ્તંબુલ મોડા એકેડેમીની ઉભરતી પ્રતિભાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે ફેશન ડિઝાઇન, ટેકનોલોજી અને પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ, ફેશન મેનેજમેન્ટ અને ફેશન કોમ્યુનિકેશન અને મીડિયામાં ડિગ્રી પ્રદાન કરે છે.
"મને મુખ્ય સમસ્યા હવામાનની સ્થિતિ છે, કારણ કે છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી બરફ પડી રહ્યો છે, તેથી અમને સપ્લાય ચેઇન અને કાપડના સોર્સિંગમાં પણ ઘણી સમસ્યાઓ છે," હકાલમાઝે BoF ને જણાવ્યું. તેણીએ તેના લેબલ ઓલ્ટર ઇગો માટે માત્ર બે અઠવાડિયામાં આ કલેક્શન બનાવ્યું, જે કર્મા સામૂહિકના ભાગ રૂપે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, અને ફેશન હાઉસ નોક્ટર્ન માટે પણ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું.
હકાલમાઝ હવે તેની ઉત્પાદન પ્રક્રિયાને ટેકો આપવા માટે ટેકનોલોજીકલ સોલ્યુશન્સનો ઉપયોગ કરતી નથી, કહે છે: "મને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ નથી અને શક્ય તેટલું તેનાથી દૂર રહેવું કારણ કે હું ભૂતકાળ સાથે સંપર્કમાં રહેવા માટે હસ્તકલા કરવાનું પસંદ કરીશ."