ახალი ამბები და პრესა

ამ სეზონზე თურქეთის მოდის ინდუსტრია მრავალი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა, დაწყებული მიმდინარე Covid-19 კრიზისითა და მეზობელ ქვეყნებში გეოპოლიტიკური კონფლიქტით, დამთავრებული მიწოდების ჯაჭვის მიმდინარე დარღვევებით, უჩვეულოდ ცივი ამინდის ფრონტებით, რომლებიც წარმოების შეჩერებას იწვევდა და ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისით, რაც ბრიტანული Financial Times-ის ცნობით, თურქეთის ფინანსურ კრიზისში აისახა. Times-ის ცნობით, ინფლაციამ მიმდინარე წლის მარტში 20 წლის მაქსიმუმს, 54%-ს მიაღწია.
ამ დაბრკოლებების მიუხედავად, დამკვიდრებულმა და ახალბედა თურქმა დიზაინერებმა ამ სეზონზე სტამბოლის მოდის კვირეულზე შეუპოვრობა და ოპტიმიზმი გამოავლინეს, სწრაფად აირჩიეს ღონისძიებებისა და საჩვენებელი სტრატეგიების ნაზავი, რათა გაეფართოებინათ და დაემტკიცებინათ თავიანთი გლობალური ყოფნა ამ სეზონზე.
ფიზიკური წარმოდგენები ისეთ ისტორიულ ადგილებში, როგორიცაა ოსმალეთის სასახლე და 160 წლის ყირიმის ეკლესია, გრაფიკს დაუბრუნდება, ინტერაქტიული ციფრული შეთავაზებებით, ასევე ახლად გახსნილი გამოფენებით, პანელური დისკუსიებითა და ბოსფორის სანაპიროზე მდებარე პუერტო გალატას პოპ-აფებით.
ღონისძიების ორგანიზატორები - სტამბოლის ტანსაცმლის ექსპორტიორთა ასოციაცია (İHKİB), თურქეთის მოდის დიზაინერების ასოციაცია (MTD) და სტამბოლის მოდის ინსტიტუტი (IMA) - თანამშრომლობენ სტამბოლის სოჰო ჰაუსთან, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას შესთავაზონ ინტიმური, პირდაპირი ეთერის ჩვენება და ვიზიტები ინდუსტრიის წევრების მეშვეობით. საერთაშორისო აუდიტორიას შემდეგ შეუძლია ონლაინ დაუკავშირდეს FWI-ის ციფრული ღონისძიებების ცენტრის მეშვეობით.
სტამბოლში, ფიზიკური აქტივობების გააქტიურებასა და ჩვენებებში ახალი ენერგიის ხელშესახები შეგრძნება იგრძნობოდა, რადგან მონაწილეები კლიმატურ პირობებში კვლავ პირადად შეუერთდნენ თავიანთ თემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ჯერ კიდევ ყოყმანობდა, თბილი განწყობა სუფევდა.
„[ჩვენ] გვენატრება ერთად ყოფნა“, - თქვა მამაკაცის ტანსაცმლის დიზაინერმა ნიაზი ერდოღანმა. „ენერგია მაღალია და ყველას სურს შოუში მონაწილეობა“.
ქვემოთ, BoF მოდის კვირეულის ღონისძიებებსა და ღონისძიებებზე 10 ახალბედა და ცნობილ დიზაინერს ხვდება, რათა გაარკვიოს, თუ როგორ განვითარდა მათი კამპანიები და ბრენდის სტრატეგიები სტამბოლში ამ სეზონზე.
შანსიმ ადალი „სუდი ეტუზის“ დაარსებამდე ბრიუსელში სწავლობდა. დიზაინერი, რომელიც ციფრული მიდგომის მომხრეა, დღეს უფრო მეტად ციფრულ ბიზნესზეა ორიენტირებული და ტექსტილის ბიზნესს ამცირებს. ის იყენებს ვირტუალური რეალობის მოდელებს, ციფრულ მხატვრებს და ხელოვნური ინტელექტის ინჟინრებს, ასევე NFT კაფსულურ კოლექციებს და შეზღუდულ ფიზიკურ ტანსაცმელს.
შანსიმ ადალი თავის გამოფენას სტამბოლში, გალათასთან ახლოს, ყირიმის მემორიალურ ეკლესიაში მასპინძლობს, სადაც მისი ციფრული დიზაინი ციფრულ ავატარებზეა დაფუძნებული და 2.5 მეტრის სიმაღლის ეკრანზეა გამოფენილი. მამამისის Covid-19-ით გარდაცვალების შემდეგ, მან განმარტა, რომ მოდის ჩვენებაზე ბევრი ადამიანის ერთად ყოფნა „ჯერ კიდევ არ არის სწორი“. ამის ნაცვლად, მან თავისი ციფრული მოდელები უფრო მცირე საგამოფენო სივრცეებში გამოიყენა.
„ძველ სამშენებლო მოედანზე ციფრული გამოფენის მოწყობა სრულიად განსხვავებული გამოცდილებაა“, - განუცხადა მან BoF-ს. „მომწონს კონტრასტი. ყველამ იცის ამ ეკლესიის შესახებ, მაგრამ არავინ შედის. ახალმა თაობამ არც კი იცის ამ ადგილების არსებობის შესახებ. ამიტომ, უბრალოდ მინდა, რომ ახალგაზრდა თაობა შიგნით ვნახო და გავიხსენო, რომ ეს ულამაზესი არქიტექტურა გვაქვს“.
ციფრული შოუ ოპერის ცოცხალ წარმოდგენას ახლავს თან და მომღერალი ადალის მიერ დღეს შექმნილი რამდენიმე ფიზიკური კოსტიუმიდან ერთ-ერთს ატარებს - თუმცა, ძირითადად, სუდი ეტუზი ციფრული ფოკუსის შენარჩუნებას აპირებს.
„ჩემი სამომავლო გეგმები მხოლოდ ჩემი ბრენდის ტექსტილის მხარის მცირე ნაწილში შენარჩუნებაა, რადგან არ ვფიქრობ, რომ მსოფლიოს მასობრივი წარმოებისთვის კიდევ ერთი ბრენდი სჭირდება. მე ციფრულ პროექტებზე ვარ ორიენტირებული. მყავს კომპიუტერული ინჟინრების, ციფრული მხატვრებისა და ტანსაცმლის მხატვრების გუნდი. ჩემი დიზაინის გუნდი Z თაობის წარმომადგენლები არიან და ვცდილობ, გავიგო ისინი, დავაკვირდე და მოვუსმინო.“
გოკაი გიუნდოღდუ 2007 წელს მილანში, Domus Academy-ში ჩაბარებამდე, ბრენდის მენეჯმენტის შესასწავლად ნიუ-იორკში გადავიდა საცხოვრებლად. გიუნდოღდუ იტალიაში მუშაობდა, სანამ 2014 წელს ქალის ტანსაცმლის ლეიბლს, TAGG-ს - Attitude-ს - გამოუშვებდა. მომწოდებლებს შორის არიან Luisa Via Roma და მისი ელექტრონული კომერციის საიტი, რომელიც პანდემიის დროს გაიხსნა.
TAGG წლევანდელი სეზონის კოლექციას ციფრულად გაფართოებული მუზეუმის ექსპონატის სახით წარმოგიდგენთ: „ჩვენ QR კოდებს და გაფართოებულ რეალობას ვიყენებთ კედლის დეკორაციებიდან გამომავალი ფილმების პირდაპირ ეთერში საყურებლად — ფოტოების ვიდეო ვერსიები, ისევე როგორც მოდის ჩვენებაზე“, - განუცხადა გიუნდოღდუმ BoF-ს.
„მე საერთოდ არ ვარ ციფრული ადამიანი“, - თქვა მან, - „მაგრამ პანდემიის დროს ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ, ციფრულია. ჩვენ ჩვენს ვებსაიტს უფრო ხელმისაწვდომს და ადვილად გასაგებს ვხდით. ჩვენ [საბითუმო მართვის პლატფორმაზე] Joor-მა კოლექცია 2019 წელს წარმოადგინა და ახალი კლიენტები მოიპოვა აშშ-ში, ისრაელში, ყატარსა და ქუვეითში“.
წარმატების მიუხედავად, TAGG-ის საერთაშორისო ანგარიშებზე ამ სეზონზე მოხვედრა რთული აღმოჩნდა. „საერთაშორისო მედიას და მყიდველებს ყოველთვის სურთ ჩვენგან თურქეთში რაღაცის ნახვა. მე ნამდვილად არ ვიყენებ კულტურულ ელემენტებს - ჩემი ესთეტიკა უფრო მინიმალისტურია“, - თქვა მან. თუმცა, საერთაშორისო აუდიტორიის მოსაზიდად, გიუნდოდუმ შთაგონება თურქული სასახლეებიდან მიიღო და იმავე ფერებით, ტექსტურებითა და სილუეტებით მიბაძა მის არქიტექტურასა და ინტერიერს.
ეკონომიკურმა კრიზისმა მის ამ სეზონზე კოლექციებზეც იმოქმედა: „თურქული ლირა იმპულსს კარგავს, ამიტომ ყველაფერი ძალიან ძვირია. საზღვარგარეთიდან ქსოვილების იმპორტი დაკავებულია. მთავრობა ამბობს, რომ არ უნდა წაახალისოთ კონკურენცია უცხოელი ქსოვილების მწარმოებლებსა და ადგილობრივ ბაზარს შორის. იმპორტისთვის დამატებითი გადასახადის გადახდა გიწევთ“. შედეგად, დიზაინერებმა ადგილობრივი წარმოშობის ქსოვილები იტალიიდან და საფრანგეთიდან იმპორტირებულს შეურია.
კრეატიულმა დირექტორმა იაკუფ ბიჯერმა თავისი ბრენდი Y Plus, უნისექს ბრენდი, 2019 წელს, თურქეთის დიზაინის ინდუსტრიაში 30-წლიანი მოღვაწეობის შემდეგ, წარადგინა. Y Plus-ის დებიუტი ლონდონის მოდის კვირეულზე 2020 წლის თებერვალში შედგა.
იაკუპ ბიჩერის შემოდგომა/ზამთარი 22-23 წლების ციფრული კოლექცია შთაგონებულია „ანონიმური კლავიატურის გმირებითა და კრიპტო-ანარქისტული იდეოლოგიის მათი დამცველებით“ და სოციალურ მედია პლატფორმებზე პოლიტიკური თავისუფლების დაცვის გზავნილს გადმოსცემს.
„მინდა [ჩვენებების] გაგრძელება გარკვეული ხნით“, - განუცხადა მან BoF-ს. „როგორც წარსულში ვაკეთებდით ამას, მოდის კვირეულის დროს მყიდველების შეკრება ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და ფინანსურადაც დამღლელია. ახლა ციფრული პრეზენტაციის საშუალებით ღილაკზე ერთი შეხებით შეგვიძლია მსოფლიოს ყველა კუთხეში ერთდროულად მოხვედრა“.
ტექნოლოგიების გარდა, Bicer იყენებს ადგილობრივ წარმოებას მიწოდების ჯაჭვის დარღვევების დასაძლევად — და ამით იმედოვნებს, რომ უფრო მდგრადი პრაქტიკის დანერგვას შეძლებს. „ჩვენ მოგზაურობის შეზღუდვების წინაშე ვდგავართ და ახლა ომში ვართ [მსოფლიო რეგიონში], ამიტომ ტვირთების გადაზიდვის პრობლემა, რომელიც მას ქმნის, გავლენას ახდენს მთელ ჩვენს ვაჭრობაზე. [...] ადგილობრივ წარმოებასთან თანამშრომლობით, ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რომ ჩვენი [სამუშაო ადგილები] [უფრო] მდგრადი იყოს და [ჩვენ] შევამცირეთ ჩვენი ნახშირბადის კვალი.“
ეჯე და აიშე ეგეებმა თავიანთი ბრენდი Dice Kayek 1992 წელს გამოუშვეს. ადრე პარიზში წარმოებული ბრენდი 1994 წელს შეუერთდა Fédération Française de la Couture-ს და 2013 წელს მიენიჭა Jameel Prize III, საერთაშორისო ჯილდო თანამედროვე ხელოვნებისა და დიზაინის დარგში, რომელიც შთაგონებულია ისლამური ტრადიციებით. ბრენდმა ცოტა ხნის წინ თავისი სტუდია სტამბოლში გადაიტანა და მსოფლიოს მასშტაბით 90 დილერი ჰყავს.
„დაის კაიეკის დებმა, ეჯემ და აიშე ეგემ, ამ სეზონზე თავიანთი კოლექცია მოდის ვიდეოს სახით წარმოადგინეს - ციფრული ფორმატი, რომელსაც ისინი უკვე იცნობენ, რადგან მოდის ფილმებს 2013 წლიდან იღებენ. გახსენით და დაუბრუნდით მას. მას მეტი ღირებულება აქვს. 10 ან 12 წელიწადში შეგიძლიათ ხელახლა ნახოთ. ჩვენ მის მრავალფეროვნებას ვანიჭებთ უპირატესობას“, - განუცხადა ეჯემ BoF-ს.
დღესდღეობით, Dice Kayek საერთაშორისო ბაზარზე ყიდის ევროპაში, აშშ-ში, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩინეთში. პარიზში მდებარე მაღაზიის მეშვეობით, მათ განასხვავეს მომხმარებლის მაღაზიაში ყოფნის გამოცდილება თურქული საბაჟოების, როგორც გამოცდილების მქონე საცალო ვაჭრობის სტრატეგიის გამოყენებით. „ამ დიდ ბრენდებთან კონკურენციას ვერსად შეძლებ და ამის გაკეთებას აზრი არ აქვს“, - თქვა აიშემ, რომლის თქმითაც, ბრენდი წელს ლონდონში კიდევ ერთი მაღაზიის გახსნას გეგმავს.
დები ბიზნესს პარიზიდან აწარმოებდნენ, სანამ სტამბოლში გადავიდოდნენ, სადაც მათი სტუდია ბომონტის შოურუმს უკავშირდება. დაის კაიეკმა სრულად აითვისა თავისი ბიზნესი და დაინახა, რომ წარმოება უფრო მომგებიანი გახდა, „რასაც ვერ გავაკეთებდით, როდესაც სხვა ქარხანაში ვაწარმოებდით“. წარმოების საკუთარი ძალებით განხორციელებით, დებს ასევე იმედი ჰქონდათ, რომ თურქული ხელოსნობა მხარდაჭერილი და შენარჩუნებული იქნებოდა მათ კოლექციაში.
ნიაზი ერდოღანი სტამბოლის მოდის კვირეულის 2009 წლის დამფუძნებელი დიზაინერი და თურქეთის მოდის დიზაინერთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი და სტამბოლის მოდის აკადემიის ლექტორია. მამაკაცის ტანსაცმლის ხაზის გარდა, მან 2014 წელს აქსესუარების ბრენდი NIYO დააარსა და იმავე წელს ევროპის მუზეუმის ჯილდო მოიპოვა.
ნიაზი ერდოღანმა ამ სეზონზე თავისი მამაკაცის ტანსაცმლის კოლექცია ციფრულად წარადგინა: „ახლა ყველანი ციფრულად ვქმნით - ჩვენ ვაჩვენებთ მეტავერსში ან NFT-ებში. კოლექციას როგორც ციფრულად, ასევე ფიზიკურად ვყიდით, ორივე მიმართულებით. ჩვენ გვინდა მოვემზადოთ ორივეს მომავლისთვის“, - განუცხადა მან BoF-ს.
თუმცა, შემდეგი სეზონისთვის, მან თქვა: „ვფიქრობ, ფიზიკური ჩვენება უნდა გვქონდეს. მოდა საზოგადოებასა და გრძნობებზეა დამოკიდებული და ადამიანებს ერთად ყოფნა მოსწონთ. კრეატიულ ადამიანებს ეს გვჭირდება“.
პანდემიის დროს, ბრენდმა შექმნა ონლაინ მაღაზია და შეცვალა თავისი კოლექციები, რათა ონლაინ „უკეთ გაყიდვადი“ გამხდარიყო, პანდემიის დროს მომხმარებელთა მოთხოვნის ცვლილებების გათვალისწინებით. მან ასევე შენიშნა ცვლილება ამ მომხმარებელთა ბაზაში: „ვხედავ, რომ ჩემი მამაკაცის ტანსაცმელი ქალებზეც იყიდება, ამიტომ საზღვრები არ არსებობს“.
როგორც IMA-ს ლექტორი, ერდოღანი მუდმივად სწავლობს მომავალი თაობისგან. „თუ მოდაში ხარ ჩართული ისეთი თაობისთვის, როგორიც Alpha-ა, მათი გაგება აუცილებელია. ჩემი ხედვაა გავიგო მათი საჭიროებები, სტრატეგიულად მივუდგე მდგრადობას, ციფრულ ტექნოლოგიებს, ფერს, ჭრასა და ფორმას — ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ მათთან, ისინი ურთიერთქმედებენ“.
Istituto Marangoni-ს კურსდამთავრებული ნიჰან პეკერი მუშაობდა ისეთ კომპანიებში, როგორიცაა Frankie Morello, Colmar და Furla, სანამ 2012 წელს საკუთარ სახელობის ლეიბლს დააარსებდა, სადაც ქმნიდა მზა ტანსაცმლის, საქორწილო და კუტურის კოლექციებს. მან გამოფენები გამართა ლონდონის, პარიზის და მილანის მოდის კვირეულებზე.
ამ სეზონზე ბრენდის 10 წლის იუბილეს აღსანიშნავად, ნიჰან პეკერმა მოდის ჩვენება ჩირაღანის სასახლეში გამართა, ყოფილ ოსმალურ სასახლეში, რომელიც ბოსფორის სრუტეზე გადაჰყურებს სასტუმროს. „ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო კოლექციის ისეთ ადგილას ჩვენება, რომელზეც მხოლოდ ოცნება შემეძლო“, - განუცხადა პეკერმა BoF-ს. „ათი წლის შემდეგ, ვგრძნობ, რომ შემიძლია უფრო თავისუფლად ვიფრინო და ჩემი შესაძლებლობების ზღვარს გადავლახო“.
„ჩემს ქვეყანაში საკუთარი თავის დამტკიცებას გარკვეული დრო დამჭირდა“, - დასძინა პეკერმა, რომელიც ამ სეზონზე თურქ ცნობილ ადამიანებთან ერთად წინა რიგში იჯდა, რომლებიც მისი წინა კოლექციების დიზაინებს ატარებდნენ. საერთაშორისო დონეზე, „საქმეები სწორი მიმართულებით მიდის“, - თქვა მან ახლო აღმოსავლეთში მზარდი გავლენის გათვალისწინებით.
„ყველა თურქ დიზაინერს დროდადრო უწევს ჩვენი რეგიონის გამოწვევებზე დაფიქრება. გულწრფელად რომ ვთქვათ, როგორც ქვეყანას, ჩვენ უფრო დიდ სოციალურ და პოლიტიკურ საკითხებთან გვიწევს გამკლავება, ამიტომ ყველანი ვკარგავთ იმპულსს. ახლა ჩემი ყურადღება ჩემი მზა ტანსაცმლისა და მაღალი მოდის კოლექციებზეა გადატანილი, რომლებიც ქმნის ახლებურ, საწარმოო ელეგანტურობას.“
2014 წელს სტამბოლის მოდის ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ, აკიუზმა მილანში, Marangoni აკადემიაში მამაკაცის ტანსაცმლის დიზაინის მაგისტრის ხარისხი მიიღო. 2016 წელს თურქეთში დაბრუნებამდე და 2018 წელს მამაკაცის ტანსაცმლის ბრენდის გახსნამდე, ის Ermenegildo Zegna-სა და Costume National-ში მუშაობდა.
სეზონის მეექვსე შოუში სელენ აკიუზმა გადაიღო ფილმი, რომელიც სტამბოლში, Soho House-ში და ონლაინ რეჟიმში აჩვენეს: „ეს ფილმია, ანუ სინამდვილეში ეს არ არის მოდის ჩვენება, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც მუშაობს. ასევე ემოციურია“.
როგორც მცირე, ინდივიდუალური შეკვეთით დამზადების ბიზნესი, Akyuz ნელ-ნელა იძენს მცირე საერთაშორისო მომხმარებელთა ბაზას, რომლის მომხმარებლებიც ამჟამად აშშ-ში, რუმინეთსა და ალბანეთში არიან განლაგებულნი. „არ მინდა მუდმივად ჩავერთო, მაგრამ ნელ-ნელა, ეტაპობრივად და გაზომილი მიდგომით ვიმოქმედო“, - თქვა მან. „ყველაფერს ჩემს სასადილო მაგიდასთან ვაწარმოებთ. მასობრივი წარმოება არ არის. თითქმის ყველაფერს ხელით ვაკეთებ“ - მათ შორის მაისურების, ქუდების, აქსესუარების და „ნარჩენების“ ჩანთების დამზადებას, რათა ხელი შევუწყოთ მიმდინარე დიზაინის პრაქტიკას.
ეს შემცირებული მიდგომა მის საწარმოო პარტნიორებზეც ვრცელდება. „დიდ მწარმოებლებთან მუშაობის ნაცვლად, ჩემი ბრენდის მხარდასაჭერად პატარა ადგილობრივ მკერავებს ვეძებდი, მაგრამ კვალიფიციური კანდიდატების პოვნა გამიჭირდა. ტრადიციული ტექნიკის გამოყენებით ხელოსნების პოვნა რთულია - ახალი თაობის მუშახელის მოზიდვა შეზღუდულია.“
გოხან იავაშმა 2012 წელს დაამთავრა DEU-ს სახვითი ხელოვნების ტექსტილისა და მოდის დიზაინის ფაკულტეტი და სწავლობდა IMA-ში, სანამ 2017 წელს საკუთარ ქუჩის მამაკაცის ტანსაცმლის ლეიბლს გამოუშვებდა. ამჟამად ბრენდი თანამშრომლობს ისეთ კომპანიებთან, როგორიცაა DHL.
ამ სეზონზე გოხან იავაში წარმოგიდგენთ მოკლე ვიდეოს და მოდის ჩვენებას - ეს მისი პირველი ნამუშევარია ბოლო სამი წლის განმავლობაში. „ძალიან გვენატრება ეს დღე - დროა ისევ ვესაუბროთ ადამიანებს. გვინდა გავაგრძელოთ ფიზიკური მოდის ჩვენებების ჩატარება, რადგან Instagram-ზე კომუნიკაცია სულ უფრო და უფრო რთულდება. საქმე უფრო მეტად ადამიანებთან შეხვედრასა და პირისპირ მოსმენას ეხება“, - ამბობს დიზაინერი.
ბრენდი წარმოების კონცეფციას აახლებს. „ჩვენ ნატურალური ტყავის და ნატურალური ტყავის გამოყენება შევწყვიტეთ“, - განმარტა მან და განმარტა, რომ კოლექციის პირველი სამი ლუქი წინა კოლექციებში დამზადებული შარფებისგან იყო შექმნილი. „იავაში“ ასევე აპირებს DHL-თან თანამშრომლობას, რათა შექმნას საწვიმარი, რომლის გაყიდვაც გარემოსდაცვითი საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის იქნება შესაძლებელი.
ბრენდებისთვის მდგრადობაზე ფოკუსირება რთული აღმოჩნდა, პირველი დაბრკოლება მომწოდებლებისგან მეტი ფეტვის ქსოვილის მოძიება იყო. „თქვენ უნდა შეუკვეთოთ მინიმუმ 15 მეტრი ქსოვილი თქვენი მომწოდებლებისგან და ეს ჩვენთვის ყველაზე დიდი გამოწვევაა“. მეორე გამოწვევა, რომლის წინაშეც ისინი დგანან, თურქეთში მამაკაცის ტანსაცმლის გასაყიდად მაღაზიის გახსნაა, ხოლო ადგილობრივი მყიდველები თურქული ქალის ტანსაცმლის დიზაინის განყოფილებაზე არიან ორიენტირებულნი. მიუხედავად იმისა, რომ ბრენდი ყიდის თავისი ვებსაიტის და კანადასა და ლონდონში საერთაშორისო მაღაზიების მეშვეობით, მათი შემდეგი ფოკუსი აზიაა - კერძოდ, კორეა და ჩინეთი.
ტანსაცმლის არტ ბრენდი Bashaques 2014 წელს ბაშაკ ჯანკეშმა დააარსა. ბრენდი ყიდის საცურაო კოსტიუმებსა და კიმონოებს, რომლებიც მისი ნამუშევრების თემატიკაზეა გაფორმებული.
„ჩვეულებრივ, მე ვახორციელებ პერფორმანსული ხელოვნების თანამშრომლობას ტარებად ვარგისი ხელოვნების ნიმუშებთან“, - განუცხადა კრეატიულმა დირექტორმა ბაშაკ ჯანკეშმა BoF-ს სტამბოლში, Soho House-ში, 45-წუთიანი დოკუმენტური ფილმის ჩვენების შემდეგ.
გამოფენა მოგვითხრობს მისი მოგზაურობის ისტორიას პერუსა და კოლუმბიაში, სადაც ის მათ ხელოსნებთან მუშაობდა, ანატოლიური ნიმუშებისა და სიმბოლოების გამოყენებით და „მათთვის ანატოლიური [ბეჭდების] შესახებ მოსაზრებების შესწავლით“. შამანიზმის საერთო კულტურულ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით, სერია იკვლევს აზიურ-თურქულ ანატოლიასა და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებს შორის არსებულ საერთო ხელნაკეთობებს.
„კოლექციის დაახლოებით 60 პროცენტი მხოლოდ ერთი ნივთია, მთლიანად პერუსა და ანატოლიაში მცხოვრები ქალების მიერ ხელით ნაქსოვი“, - ამბობს ის.
ჯანკეში ნამუშევრებს თურქეთში ხელოვნების კოლექციონერებზე ყიდის და სურს, რომ ზოგიერთმა კლიენტმა მისი ნამუშევრებიდან მუზეუმის კოლექციები შექმნას, განმარტავს რა, რომ „არ არის დაინტერესებული გლობალური ბრენდობით, რადგან რთულია გლობალური და მდგრადი ბრენდი იყო. არც კი მინდა 10 ნივთისგან შემდგარი კოლექციის გაკეთება, გარდა საცურაო კოსტიუმებისა და კიმონოებისა. ეს არის მთლიანი კონცეპტუალური, ცვალებადი ხელოვნების კოლექცია, რომელსაც NFT-ებზეც განვათავსებთ. საკუთარ თავს უფრო მხატვრად აღვიქვამ და არა მოდის დიზაინერად“.
„კარმა კოლექტივი“ წარმოადგენს 2007 წელს დაარსებული სტამბოლის მოდის აკადემიის ახალბედა ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებიც მოდის დიზაინის, ტექნოლოგიებისა და პროდუქტის განვითარების, მოდის მენეჯმენტის, ასევე მოდის კომუნიკაციისა და მედიის მიმართულებით სწავლობენ.
„მთავარი პრობლემა, რაც მაქვს, ამინდის პირობებია, რადგან ბოლო ორი კვირაა თოვს, ამიტომ ასევე ბევრი პრობლემა გვაქვს მიწოდების ჯაჭვთან და ქსოვილების მოძიებასთან დაკავშირებით“, - განუცხადა ჰაკალმაზმა BoF-ს. მან კოლექცია სულ რაღაც ორ კვირაში შექმნა თავისი ლეიბლისთვის Alter Ego, წარმოდგენილი Karma-ს კოლექტივის ნაწილად და ასევე შექმნილია მოდის სახლის Nocturne-ისთვის.
ჰაკალმაზი ასევე აღარ იყენებს ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს თავისი წარმოების პროცესის მხარდასაჭერად და ამბობს: „მე არ მომწონს ტექნოლოგიების გამოყენება და მაქსიმალურად ვერიდები მისგან თავს, რადგან წარსულთან კავშირის შესანარჩუნებლად ხელნაკეთი ნივთების კეთება მირჩევნია“.