Nûçe û Çapemenî

Ev demsal, pîşesaziya modayê ya Tirkiyeyê bi gelek pirsgirêkan re rû bi rû maye, ji krîza Covid-19 û pevçûnên jeopolîtîk ên li welatên cîran bigire heya qutbûnên zincîra dabînkirinê yên berdewam, eniyên hewaya sar ên neasayî yên ku hilberînê radiwestînin û krîza aborî ya welêt, wekî ku di krîza darayî ya Tirkiyeyê de li gorî Financial Times a Keyaniya Yekbûyî tê dîtin. Times ragihand ku enflasyon di Adara îsal de gihîştiye asta herî bilind a 20 salan a 54%.
Tevî van astengiyan, sêwiranerên Tirk ên damezrandî û yên nû derketî di Hefteya Modayê ya Stenbolê ya vê sezonê de israr û geşbîniya xwe nîşan dan, û bi lez û bez tevliheviyek ji bûyer û stratejiyên pêşandanê pejirandin da ku hebûna xwe ya gerdûnî di vê sezonê de berfireh bikin û îspat bikin.
Performansên fîzîkî li cihên dîrokî yên wekî qesra Osmanî û dêra Kirimê ya 160 salî vedigerin bernameyê, bi pêşniyarên dîjîtal ên înteraktîf, û her weha pêşangehên nû vekirî, panelên nîqaşê û demjimêrên vekirî li ser Bosforê Puerto Galata.
Organîzatorên çalakiyê - Komeleya Hinardekarên Cilûbergan a Stenbolê an İHKİB, Komeleya Sêwiranerên Modayê yên Tirkiyeyê (MTD) û Enstîtuya Modayê ya Stenbolê (IMA) - bi Istanbul Soho House re hevkariyek çêkirine da ku bi rêya endamên pîşesaziya weşana zindî ezmûnek pêşandana zindî û serdanên samîmî ji xelkê herêmî re peyda bikin. Temaşevanên navneteweyî dikarin bi rêya Navenda Bûyerên Dîjîtal a FWI-yê serhêl ve girêdayî bibin.
Li Stenbolê, di aktîvasyon û nîşandana çalakiyên fîzîkî de, ji ber ku beşdar di şert û mercên avhewayê de dîsa bi awayekî zindî tevlî civakên xwe bûn, hestek enerjiyek nû ya berbiçav hebû. Her çend hin ji wan hîn jî dudil bûn jî, hestek germ serdest bû.
Dizaynerê cilên mêran Niyazi Erdogan got, "[Em] bêriya hevjîniyê dikin," "Enerjî bilind e û her kes dixwaze di bernameyê de be."
Li jêr, BoF di çalakî û çalakiyên Hefteya Modayê de bi 10 sêwiranerên nû û yên damezrandî re dicive da ku bibîne ka kampanya û stratejiyên marqeya wan di vê sezonê de li Stenbolê çawa pêş ketine.
Şansım Adalı berî damezrandina Sudi Etuzê li Brukselê xwend. Sêwiraner, ku rêbaza pêşî ya dîjîtal diparêze, îro bêtir li ser karsaziya xwe ya dîjîtal disekine û karsaziya xwe ya tekstîlê kêm dike. Ew modelên rastiya sanal, hunermendên dîjîtal û endezyarên zekaya sûnî, û her weha koleksiyonên kapsulên NFT û cilên fîzîkî yên sînorkirî bikar tîne.
Şansım Adalı pêşangeha xwe li Dêra Bîranîna Kirîmê ya nêzîkî Galata li Stenbolê li dar dixe, ku li wir sêwiranên wê yên dîjîtal li ser avatarên dîjîtal têne modelkirin û li ser ekranek 8 ling bilind têne nîşandan. Piştî ku bavê xwe ji ber Covid-19 winda kir, wê rave kir ku hîn jî "ne rast tê hîskirin" ku gelek kes li ser pêşandana modayê bi hev re bin. Di şûna wê de, wê modelên xwe yên dîjîtal di qadên pêşandanê yên piçûktir de bi kar anîn.
"Ev ezmûnek pir cuda ye, pêşangehek dîjîtal li ser şantiyeyek avahîsaziyê ya kevin," wê ji BoF re got. "Ez ji berevajîyê hez dikim. Her kes ji vê dêrê dizane, lê kes naçe hundir. Nifşê nû jî nizane ku ev der hene. Ji ber vê yekê, ez tenê dixwazim nifşê ciwan li hundur bibînim û ji bîr nekim ku ev mîmariya me ya xweşik heye."
Bernameya dîjîtal bi performansa zindî ya operayê re tê, û stranbêj yek ji wan çend cilên fîzîkî yên ku Adal îro çêdike li xwe dike - lê bi piranî, Sudi Etuz dixwaze balê bikişîne ser dîjîtal.
"Planên min ên pêşerojê tenê ew in ku aliyê tekstîlê yê marqeya xwe piçûk bihêlim ji ber ku ez nafikirim ku cîhan ji bo hilberîna girseyî hewceyê marqeyek din e. Ez li ser projeyên dîjîtal disekinim. Tîmek min ji endezyarên komputerê, hunermendên dîjîtal û hunermendên cil û bergan heye. Tîma sêwirana min nifşê Z ye, û ez hewl didim ku wan fam bikim, temaşeyî wan bikim, guh bidim wan."
Gökay Gündoğdu berî ku di sala 2007an de beşdarî Akademiya Domus a li Mîlanoyê bibe, ji bo xwendina rêveberiya marqeyê çû New Yorkê. Gündoğdu berî ku di sala 2014an de marqeya xwe ya cilên jinan TAGG - Attitude - bide destpêkirin, li Îtalyayê xebitî. Di nav firoşkaran de Luisa Via Roma û malpera wî ya e-bazirganiyê heye, ku di dema pandemiyê de dest pê kir.
TAGG koleksiyona vê sezonê bi şêweyê pêşangehek muzexaneyê ya dîjîtal a zêdekirî pêşkêş dike: Gündoğdu ji BoF re got, "Em kodên QR û rastiya zêdekirî bikar tînin da ku fîlmên zindî yên ji daliqandinên dîwêr derdikevin temaşe bikin - guhertoyên vîdyoyê yên wêneyên bêliv, mîna pêşandana modayê."
"Ez qet mirovekî dîjîtal nînim," wî got, "lê di dema pandemiyê de, "her tiştê ku em dikin dîjîtal e. Em malpera xwe hêsantir û hêsantir dikin ku meriv fêm bike. Em di [platforma rêveberiya firotanê ya toptan] de ne, Joor koleksiyonê di sala 2019an de nîşan da û li Dewletên Yekbûyî, Îsraîl, Qeter, Kuweytê xerîdarên nû û nû bi dest xistin."
Tevî serkeftina wî, bidestxistina TAGG li ser hesabên navneteweyî di vê sezonê de dijwar derket holê." Medyaya navneteweyî û kirrûbir her gav dixwazin ji me li Tirkiyeyê tiştek bibînin. Ez bi rastî hêmanên çandî bikar nayînim - estetîka min mînîmalîsttir e," wî got. Lê ji bo ku bala temaşevanên navneteweyî bikişîne, Gündodu ji qesrên Tirkiyeyê îlham girt, mîmarî û hundirên wê bi heman reng, tevn û silûetan teqlîd kir.
Krîza aborî bandor li koleksiyonên wî yên vê sezonê jî kiriye: "Lîreya Tirkî leza xwe winda dike, ji ber vê yekê her tişt pir biha ye. Îthala qumaşan ji derveyî welêt mijûl e. Hikûmet dibêje ku divê hûn pêşbaziyê di navbera hilberînerên qumaşan ên biyanî û bazara navxweyî de nexin. Divê hûn ji bo îtxalkirinê bacê zêde bidin." Di encamê de, sêwiraneran qumaşên herêmî bi yên ji Îtalya û Fransayê hatine îtxalkirin re tevlihev kirin.
Derhênerê Afirîner Yakup Bicer piştî 30 salan di pîşesaziya sêwirana Tirkiyeyê de, di sala 2019an de marqeya xwe Y Plus, marqeyek unisex, da destpêkirin. Y Plus di Sibata 2020an de li Hefteya Modayê ya Londonê derket pêş.
Koleksiyona dîjîtal a koleksiyona Payîz/Zivistan 22-23 a Yakup Bicer ji "lehengên klavyeyê yên anonîm û parêzvanên wan ên îdeolojiya krîpto-anarşîst" îlhamê digire û peyama parastina azadiya siyasî li ser platformên medyaya civakî radigihîne.
"Ez dixwazim demekê [pêşandanê] berdewam bikim," wî ji BoF re got. "Wekî ku me di demên berê de dikir, anîna kirrûbiran di hefteya modayê de pir demdirêj û ji hêla darayî ve bargiran e. Niha em dikarin bi tikandina bişkokekê bi pêşkêşkirinek dîjîtal bigihîjin hemî deverên cîhanê di heman demê de."
Ji bilî teknolojiyê, Bicer ji bo derbaskirina astengiyên zincîra dabînkirinê hilberîna herêmî bikar tîne - û bi vê yekê, hêvî dike ku pratîkên domdartir pêşkêş bike. "Em bi sînorkirinên rêwîtiyê re rû bi rû ne û naha em [li herêma cîhanê] di şer de ne, ji ber vê yekê pirsgirêka barkêşiyê ya ku ew diafirîne bandorê li tevahiya bazirganiya me dike. [...] Bi xebata bi hilberîna herêmî re, em piştrast dikin ku [karên] me [domdartir] in, û [me] şopa karbona xwe kêm kir."
Ece û Ayse Ege di sala 1992an de marqeya xwe ya bi navê Dice Kayek dan destpêkirin. Berê li Parîsê dihat hilberandin, di sala 1994an de tevlî Fédération Française de la Couture bû û di sala 2013an de Xelata Jameel III, xelatek navneteweyî ji bo huner û sêwirana hevdem ku ji kevneşopiyên Îslamî îlhamê digire, wergirt. Marqeyê vê dawiyê studyoya xwe veguhest Stenbolê û li çaraliyê cîhanê 90 firoşkarên wê hene.
Xwişkên Dice Kayek, Ece û Ayse Ege, vê sezonê koleksiyona xwe di vîdyoya modayê de nîşan dan - formateke dîjîtal ku ew êdî pê aşina ne, ji sala 2013an vir ve fîlmên modayê çêdikin. Wê vekin û vegerin ser wê. Nirxê wê zêdetir e. Di 10 an 12 salan de, hûn dikarin dîsa lê temaşe bikin. Em cûrbecûrîya wê tercîh dikin," Ece ji BoF re got.
Îro, Dice Kayek li Ewropa, Dewletên Yekbûyî, Rojhilata Navîn û Çînê difroşe. Bi rêya firotgeha xwe ya li Parîsê, wan ezmûna xerîdaran a di firotgehê de bi karanîna gumrikên Tirkiyê wekî stratejiyek firotanê ya ezmûnî cuda kir. "Hûn nekarin bi van marqeyên mezin re li tu derê pêşbaziyê bikin, û ti feydeya vê yekê tune," Ayşe got, ku got marqe plan dike ku îsal li Londonê firoşgehek din veke.
Xwişkan berî ku koçî Stenbolê bikin, karsaziya xwe ji Parîsê dimeşandin, li wir studyoya wan bi pêşangeha Beaumonti ve girêdayî ye. Dice Kayek bi tevahî karsaziya xwe xist hundir û dît ku hilberîn bêtir qezenc dike, "tiştek ku em nekarin bikin dema ku em li kargehek din hilberîn dikirin." Bi anîna hilberînê di hundurê xwe de, xwişkan her wiha hêvî kirin ku hunermendiya Tirkî di koleksiyonê de were piştgirî kirin û were parastin.
Niyazî Erdogan sêwirînerê damezrîner ê Hefteya Modayê ya Stenbolê ya 2009an û Cîgirê Serokê Komeleya Sêwirînerên Modayê ya Tirkiyeyê ye, û mamosteyek li Akademiya Modayê ya Stenbolê ye. Ji bilî xeta cilên mêran, wî di sala 2014an de marqeya aksesûaran NIYO damezrand û di heman salê de Xelata Muzeya Ewropî wergirt.
Niyazî Erdogan vê sezonê koleksiyona xwe ya cilên mêran bi awayekî dîjîtal pêşkêş kir: "Em hemû niha bi awayekî dîjîtal diafirînin - em di Metaverse an NFT-an de nîşan didin. Em koleksiyonê hem bi awayekî dîjîtal û hem jî bi awayekî fîzîkî difiroşin, di her du aliyan de diçin. Em dixwazin ji bo pêşeroja herduyan jî amade bibin," wî ji BoF re got.
Lêbelê, ji bo sezona bê, wî got, "Ez difikirim ku divê pêşandaneke me ya fîzîkî hebe. Moda li ser civak û hestan e, û mirov hez dikin ku bi hev re bin. Ji bo mirovên afirîner, em hewceyê vê yekê ne."
Di dema pandemiyê de, marqeyê firoşgehek serhêl çêkir û koleksiyonên xwe guherand da ku bibin "çêtir-firotin" li serhêl, guhertinên di daxwaza xerîdaran de di dema pandemiyê de li ber çavan girtin. Wî her wiha guhertinek di vê bingeha xerîdaran de dît: "Ez dibînim ku cilên min ên mêran ji jinan re jî têne firotin, ji ber vê yekê sînor tune ne."
Wek mamosteyek li IMA, Erdogan bi berdewamî ji nifşê pêşerojê fêr dibe. "Ji bo nifşek wekî Alpha, heke hûn di modayê de ne, divê hûn wan fam bikin. Vîzyona min ew e ku ez hewcedariyên wan fam bikim, di derbarê domdariyê, dîjîtal, reng, birîn û şekil de stratejîk bim - divê em bi wan re bixebitin û bi wan re têkilî daynin."
Nihan Peker, mezûna Istituto Marangoni, berî ku di sala 2012an de marqeya xwe ya bi navê xwe bide destpêkirin, ji bo şîrketên wekî Frankie Morello, Colmar û Furla xebitî, koleksiyonên cilên amade, bûkanî û couture sêwirandin. Wê li Hefteyên Modayê yên London, Parîs û Mîlanê pêşangeh vekirine.
Nihan Peker, bi boneya pîrozkirina 10emîn salvegera marqeya xwe ya vê sezonê, li Qesra Çırağan, qesreke berê ya Osmanî ku ji otêlekê veguheriye otêleke ku li ser Bosforê dinêre, pêşandaneke modayê li dar xist. "Ji bo min girîng bû ku ez koleksiyonê li cihekî nîşan bidim ku ez tenê dikarim xeyal bikim," Peker ji BoF re got. "Deh sal şûnda, ez hîs dikim ku ez dikarim bi azadîtir bifirim û ji sînorên xwe derkevim."
Peker, ku vê sezonê bi navdarên Tirk re li ser koleksiyonên wê yên berê modelên ji koleksiyonên wê li xwe kiribûn, di rêza pêşîn de rûniştibû, got, "Demek dirêj kişand ku ez xwe li welatê xwe îspat bikim." Wê got, "Li qada navneteweyî, bi bandora li Rojhilata Navîn a zêde re, tişt di cihê rast de diçin."
"Divê hemû sêwiranerên Tirk car bi car li ser pirsgirêkên herêma me bifikirin. Bi rastî, wekî welatek, divê em bi pirsgirêkên civakî û siyasî yên mezintir re mijûl bibin, ji ber vê yekê em hemî jî leza xwe winda dikin. Niha bala min li ser koleksiyonên cilên amade û haute couture ye ku celebek nû ya zerafeta lixwekirî û çêkirî diafirînin."
Piştî ku di sala 2014an de ji Enstîtuya Modayê ya Stenbolê mezûn bû, Akyuz li Akademiya Marangoni ya li Mîlanoyê masterê di Sêwirana Cilên Mêran de xwend. Wê ji bo Ermenegildo Zegna û Costume National xebitî berî ku di sala 2016an de vegere Tirkiyeyê û di sala 2018an de marqeya xwe ya cilên mêran bide destpêkirin.
Di şeşemîn pêşandana sezonê de, Selen Akyuz fîlmek çêkir ku li Soho House li Stenbolê û serhêl hate nîşandan: "Ew fîlmek e, ji ber vê yekê ew ne bi rastî pêşandanek modayê ye, lê ez difikirim ku ew hîn jî dixebite. Her weha hestyarî ye."
Akyuz, wekî karsaziyek piçûk a li gorî daxwazê, hêdî hêdî bingehek xerîdar a navneteweyî ya piçûk ava dike, ku xerîdarên wê niha li Dewletên Yekbûyî, Romanya û Albanyayê ne. "Ez naxwazim her dem bikevim nav bazarê, lê hêdî hêdî, gav bi gav, û bi rêbazek pîvandî tevbigerin," wê got. "Em her tiştî li ser maseya xwarina min hildiberînin. Hilberîna girseyî tune. Ez hema hema her tiştî bi destan dikim" - di nav de çêkirina tîşortan, şapikan, aksesûaran û çenteyên "patch, mayî" da ku pratîka sêwirana berdewam bêtir pêşve bibe.
Ev rêbaza piçûkkirî digihêje hevkarên wê yên hilberînê jî." Li şûna ku ez bi hilberînerên mezin re bixebitim, ez li terzîyên piçûktir ên herêmî digeriyam da ku piştgiriyê bidim marqeya xwe, lê dîtina namzedên jêhatî dijwar bû. Zehmet e ku meriv hunermendên ku teknîkên kevneşopî bikar tînin bibîne - wergirtina karkerên nifşê pêşerojê sînordar e.
Gökhan Yavaş di sala 2012an de ji DEU Fine Arts Textile and Moda Design mezûn bû û berî ku di sala 2017an de marqeya xwe ya cilên mêran a kolanan bide destpêkirin, li IMA xwend. Niha ev marqe bi şîrketên wekî DHL re dixebite.
Di vê sezonê de, Gökhan Yavaş vîdyoyek kurt û pêşandaneke modayê pêşkêş dike - ya yekem di sê salan de. "Em bi rastî bêriya wê dikin - dem hatiye ku em dîsa bi mirovan re biaxivin. Em dixwazin pêşandanên modayê yên fîzîkî bidomînin ji ber ku li ser Instagramê, danûstandin her ku diçe dijwartir dibe. Ew bêtir li ser hevdîtin û bihîstina rû bi rû ji mirovan e," sêwiraner dibêje.
Marqe konsepta xwe ya hilberînê nû dike, "Me dev ji bikaranîna çermê rastîn û çermê rastîn berdaye," wî rave kir, û diyar kir ku sê şêwazên pêşîn ên koleksiyonê ji şalên ku di koleksiyonên berê de hatine çêkirin hatine çêkirin. Yavaş her wiha li ser hevkariyê ye bi DHL re ji bo sêwirandina kincên baranê da ku ji rêxistinên xêrxwaziyê yên jîngehê re bifroşe.
Balkêşiya domdariyê ji bo marqeyan dijwar derketiye holê, û astengiya yekem dîtina qumaşên millet ên bêtir ji dabînkeran e. "Divê hûn herî kêm 15 metre qumaş ji dabînkerên xwe siparîş bikin, û ev ji bo me dijwartirîn dijwarî ye." Duyemîn dijwarîya ku ew pê re rû bi rû dimînin vekirina firoşgehek li Tirkiyeyê ye ji bo firotina cilên mêran, di heman demê de kirrûbirên herêmî li ser beşa sêwirana cilên jinan ên Tirkiyeyê disekinin. Dîsa jî, her çend marqe bi rêya malpera xwe û firotgehên navneteweyî li Kanada û Londonê difiroşe jî, balê wan ê din Asya ye - bi taybetî Kore û Çîn.
Marqeya hunera lixwekirinê Bashaques di sala 2014an de ji hêla Başak Cankeş ve hate damezrandin. Marqe cilên avjeniyê û kîmonoyên bi mijara hunera xwe difiroşe.
Derhênera afirîner Başak Cankeş, piştî pêşkêşkirina koleksiyona xwe ya herî dawî di pêşandana belgefîlmek 45 hûrdemî de li Soho House li Stenbolê, ji BoF re got, "Bi gelemperî, ez bi berhemên hunerî yên lixwekirî re hevkariyên hunera performansê dikim."
Pêşangeh çîroka seferên wê yên bo Peru û Kolombiyayê vedibêje da ku bi hunermendên wan re bixebite, şêwaz û sembolên Anatoliyê qebûl bike, û "ji wan bipirse ka ew li ser [çapên] Anatoliyê çi hîs dikin". Bi karanîna mîrateya çandî ya hevpar a şamanîzmê, rêzefîlm pratîkên hunerî yên hevpar ên di navbera welatên Asyayî, Tirkî, Anatoliya û Amerîkaya Başûr de vedikole.
Ew dibêje, "Nêzîkî 60 ji sedî yê koleksiyonê tenê perçeyek e, hemî ji hêla jinên li Perû û Anatoliyê ve bi destan hatine hunandin."
Cankeş berhemên xwe difiroşe koleksiyonerên hunerî yên li Tirkiyeyê û dixwaze ku hin xerîdar ji berhemên wê koleksiyonên muzeyan çêbikin, û rave dike ku ew "ne eleqedar e ku bibe marqeyek gerdûnî ji ber ku zehmet e ku meriv bibe marqeyek gerdûnî û domdar. Ez naxwazim ji bilî cilên avjeniyê an kîmonoyê koleksiyonên 10 parçeyan çêbikim. Ew koleksiyonek hunerî ya bi tevahî konseptî û guhêrbar e ku em ê li ser NFT-yan jî deynin. Ez xwe bêtir wekî hunermendek dibînim, ne wekî sêwirînerek modayê."
Karma Collective nûnertiya jêhatîyên nû yên Akademiya Modayê ya Istanbulê dike, ku di sala 2007an de hatiye damezrandin û di warên Sêwirana Modayê, Teknolojî û Pêşxistina Berheman, Rêveberiya Modayê, û Ragihandin û Medyayê ya Modayê de dereceyan pêşkêş dike.
Hakalmaz ji BoF re got, "Pirsgirêka sereke ya min şert û mercên hewayê ne, ji ber ku ev du hefte ne berf dibare, ji ber vê yekê di zincîra dabînkirinê û peydakirina qumaşan de gelek pirsgirêk hene." Wê koleksiyon di nav du hefteyan de ji bo marqeya xwe Alter Ego çêkir, wekî beşek ji kolektîfa Karma hate pêşkêş kirin, û her weha ji bo xaniyê modayê Nocturne sêwirand.
Hakalmaz êdî çareseriyên teknolojîk ji bo piştgiriya pêvajoya hilberîna xwe bikar nayne, û dibêje: "Ez ji karanîna teknolojiyê hez nakim û bi qasî ku pêkan e jê dûr dikevim ji ber ku ez tercîh dikim ku hunerên destan bikim da ku bi rabirdûyê re di têkiliyê de bimînim."