Nyheter og presse

I fjor høst, med livet i stå under pandemien, ble jeg besatt av videoer av influencere som sto på soverommene sine og prøvde klær fra et selskap som heter Shein.
På TikTok-er med emneknaggen #sheinhaul løftet en ung kvinne en stor plastpose og rev den opp, og slapp ut en rekke mindre plastposer, hver med et pent brettet klesplagg. Kameraet klippet deretter raskt til en kvinne som hadde på seg ett klesplagg om gangen, ispedd skjermbilder fra Shein-appen som viste priser: kjole til 8 dollar, badedrakt til 12 dollar.
Nede i dette kaninhullet finner vi temaene: #sheinkids, #sheincats, #sheincosplay. Disse videoene inviterer seerne til å beundre den surrealistiske kollisjonen mellom lav kostnad og overflod. Kommentarer som samsvarer med følelser støtter prestasjonen («BOD GOALS»). På et tidspunkt vil man stille spørsmål ved moralen i slike billige klær, men det vil være en strøm av stemmer som forsvarer Shein og influenceren med like stor entusiasme («For søt.» «Det er hennes penger, la henne være i fred.»), den opprinnelige kommentatoren vil forbli taus.
Det som gjør dette til mer enn bare et tilfeldig internettmysterium, er at Shein stille og rolig har blitt en enorm bedrift. «Shein kom ut veldig raskt», sa Lu Sheng, professor ved University of Delaware som studerer den globale tekstil- og klesindustrien. «For to år siden, for tre år siden, hadde ingen hørt om dem.» Tidligere i år undersøkte investeringsselskapet Piper Sandler 7000 amerikanske tenåringer på deres favoritt e-handelsnettsteder og fant ut at mens Amazon var den klare vinneren, kom Shein på andreplass. Selskapet har den største andelen av det amerikanske hurtigmotemarkedet – 28 prosent.
Shein skal ha samlet inn mellom 1 og 2 milliarder dollar i privat finansiering i april. Selskapet er verdsatt til 100 milliarder dollar – mer enn hurtigmotegigantene H&M og Zara til sammen, og mer enn noe privat selskap i verden bortsett fra SpaceX og TikTok-eieren ByteDance.
Med tanke på at hurtigmoteindustrien er en av de farligste i verden, ble jeg målløs over at Shein klarte å tiltrekke seg denne typen kapital. Avhengigheten av syntetiske tekstiler ødelegger miljøet, og ved å oppmuntre folk til å fortsette å oppdatere garderobene sine, skaper de enormt avfall; mengden tekstiler på amerikanske søppelfyllinger har nesten doblet seg de siste to tiårene. I mellomtiden får arbeidere som syr klær svært lite betalt for arbeidet sitt under utmattende og noen ganger farlige forhold. I de senere årene har mange av de største motehusene følt presset til å gjøre små grep i reformer. Nå har imidlertid en ny generasjon av «superhurtigmote»-selskaper dukket opp, og mange har gjort lite for å ta i bruk bedre praksis. Av disse er Shein den klart største.
En kveld i november, da mannen min la vår 6-åring i seng, satte jeg meg i sofaen i stuen og åpnet Shein-appen. «Den er stor», sa banneret til Black Friday-salget på skjermen, blinkende for å understreke det. Jeg klikket på ikonet for en kjole, sorterte alle varene etter pris og valgte den billigste varen av nysgjerrighet om kvalitet. Dette er en tettsittende langermet rød kjole (2,50 dollar) laget av gjennomsiktig netting. I genser-seksjonen la jeg til en søt fargeblokkgenser (4,50 dollar) i handlekurven.
Hver gang jeg velger et plagg, viser appen meg selvfølgelig lignende stiler: Mesh body-con avler mesh body-con; fargeblokk-komfortklær blir født av fargeblokk-komfortklær. Jeg ruller og ruller. Da rommet var mørkt, klarte jeg ikke å stå opp og slå på lyset. Det er en vag skam i denne situasjonen. Mannen min kom opp fra stuen etter at sønnen vår sovnet og spurte meg hva jeg drev med med en litt bekymret tone. «Nei!» gråt jeg. Han skrudde på lyset. Jeg valgte en bomulls-T-skjorte med puffermer ($ 12,99) fra nettstedets premiumkolleksjon. Etter Black Friday-rabatten er den totale prisen på de 14 varene $ 80,16.
Jeg har vært fristet til å fortsette å kjøpe, delvis fordi appen oppfordrer til det, men mest fordi det er så mye å velge mellom, og de er alle billige. Da jeg gikk på videregående, trente den første generasjonen av hurtigmoteselskaper kunder til å forvente en akseptabel og søt topp for mindre enn en natts leveringsgebyr. Nå, mer enn 20 år senere, underbyr Shein prisen på delikatessesmørbrød.
Her er litt kjent informasjon om Shein: Det er et kinesisk selskap med nesten 10 000 ansatte og kontorer i Kina, Singapore og USA. De fleste av leverandørene deres ligger i Guangzhou, en havneby ved Pearl River omtrent 130 kilometer nordvest for Hong Kong.
Utover det deler selskapet overraskende lite informasjon med offentligheten. Som privateid selskap utleverer det ikke finansiell informasjon. Administrerende direktør og grunnlegger, Chris Xu, nektet å bli intervjuet for denne artikkelen.
Da jeg begynte å undersøke Shein, virket det som om merket eksisterte i et grenseområde okkupert av tenåringer og tjueåringer, og ingen andre. På en inntjeningssamtale i fjor spurte en finansanalytiker ledere i motemerket Revolve om konkurranse fra Shein. Medadministrerende direktør Mike Karanikolas svarte: «Du snakker om et kinesisk selskap, ikke sant? Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det – shein.» (Hun kom inn.) Han avfeide trusselen. En føderal handelsregulator fortalte meg at han aldri hadde hørt om merket, og så, den kvelden, sendte han en e-post: «Etterskrift – min 13 år gamle datter vet ikke bare om selskapet (Shein), men bruker også fortsatt kordfløyelen sin i kveld.» Det slo meg at hvis jeg ville vite om Shein, burde jeg starte med den som så ut til å kjenne det best: tenåringsinfluenserne deres.
En fin ettermiddag i desember i fjor møtte en 16 år gammel jente ved navn Makenna Kelly meg på dørstokken til hjemmet sitt i en rolig forstad til Fort Collins, Colorado. Kelly er rødhåret med en glamorøs Cabbage Patch Kid-vibe, og hun er kjent for ASMR-ting: å klikke på bokser og tegne tekst i snøen utenfor huset sitt. På Instagram har hun 340 000 følgere; på YouTube har hun 1,6 millioner. For noen år siden begynte hun å filme for et Shein-eid merke kalt Romwe. Hun legger ut nye følgere omtrent én gang i måneden. I en video jeg så første gang i fjor høst, gikk hun rundt i hagen sin foran et tre med gylne blader, iført en kort, diamantrutet genser til 9 dollar. Kameraet er rettet mot magen hennes, og i voiceoveren lager tungen hennes en saftig lyd. Den har blitt sett over 40 000 ganger; Argyle-genseren er utsolgt.
Jeg kom for å se Kelly filme. Hun danset inn i stuen – mens hun varmet opp – og tok meg med opp til den teppebelagte avsatsen i andre etasje hvor hun filmet. Der er et juletre, et kattetårn, og midt på plattformen en iPad montert på et stativ med ringlys. På gulvet lå en haug med skjorter, skjørt og kjoler fra Romwe.
Kellys mor, Nichole Lacy, samlet opp klærne sine og gikk på badet for å dampe dem. «Hei Alexa, spill julemusikk», sa Kelly. Hun gikk inn på badet med moren sin, og i den neste halvtimen kledde hun seg i den ene nye kjolen etter den andre – hjertecardigan, stjernemønstret skjørt – og modellerte stille foran iPad-kameraet, mens hun gjorde «Kyss ansiktet», «spark et bein opp», «stryk kanten her» eller «knyt et slips der». På et tidspunkt spaserte familiens sfinks, Gwen, gjennom bildet, og de klemmer hverandre. Senere dukket en annen katt, Agatha, opp.
Gjennom årene har Sheins offentlige profil vært i form av folk som Kelly, som dannet en koalisjon av influencere for å filme storfilmer for selskapet. Ifølge Nick Baklanov, en markedsførings- og forskningsekspert hos HypeAuditor, er Shein uvanlig i bransjen fordi de sender gratis klær til et stort antall influencere. De deler igjen rabattkoder med følgerne sine og tjener provisjoner fra salg. Denne strategien har gjort det til det mest fulgte merket på Instagram, YouTube og TikTok, ifølge HypeAuditor.
I tillegg til gratis klær betaler Romwe også en fast avgift for innleggene sine. Hun ville ikke opplyse om honorarene sine, men sa at hun tjente mer penger på noen få timer med videoarbeid enn noen av vennene hennes med vanlige fritidsjobber ville tjent på en uke. Til gjengjeld får merket relativt rimelig markedsføring der målgruppen (tenåringer og tjueåringer) liker å henge ut. Mens Shein jobber med store kjendiser og influencere (Katy Perry, Lil Nas X, Addison Rae), ser det ut til at deres favoritt er de med en mellomstor følgerskare.
På 1990-tallet, før Kelly ble født, populariserte Zara en modell der de lånte designideer fra tingene som fanget oppmerksomheten på catwalken. Ved å produsere klær i nærheten av sitt spanske hovedkvarter og effektivisere forsyningskjeden, tilbyr de disse velprøvde stilene til sjokkerende lave priser i løpet av uker. Andreessen Horowitz-investor Connie Chan investerte i Sheins rival Cider. «De bryr seg ikke om Vogue synes det ikke er et kult plagg», sa hun. Det britiske selskapet Boohoo og det amerikanske Fashion Nova er en del av den samme trenden.
Etter at Kelly var ferdig med fotograferingen, spurte Lacey meg hvor mye jeg syntes alle delene på Romways nettside – 21 av dem, pluss en dekorativ snøkule – kostet. De ser bedre ut enn det jeg kjøpte da jeg med vilje klikket på den billigste varen, så jeg tipper minst 500 dollar. Lacey, på min alder, smilte. «Det er 170 dollar», sa hun, og øynene hennes ble store som om hun ikke kunne tro det selv.
Hver dag oppdaterer Shein nettsiden sin med gjennomsnittlig 6000 nye stiler – et vanvittig tall selv i sammenheng med hurtigmote.
Ved midten av 2000-tallet var hurtigmote det dominerende paradigmet innen detaljhandel. Kina har blitt med i Verdens handelsorganisasjon og har raskt blitt et stort klesproduksjonssenter, der vestlige selskaper flytter mesteparten av produksjonen sin dit. Rundt 2008 dukket Sheins administrerende direktørs navn først opp i kinesiske forretningsdokumenter som Xu Yangtian. Han er oppført som medeier i et nyregistrert selskap, Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd., sammen med to andre, Wang Xiaohu og Li Peng. Xu og Wang eier hver 45 prosent av selskapet, mens Li eier de resterende 10 prosentene, viser dokumentene.
Wang og Li delte minnene sine fra den tiden. Wang sa at han og Xu var kjent gjennom arbeidskollegaer, og i 2008 bestemte de seg for å drive markedsføring og grenseoverskridende e-handel sammen. Wang har ansvar for noen aspekter ved forretningsutvikling og finans, sa han, mens Xu har ansvar for en rekke mer tekniske saker, inkludert SEO-markedsføring.
Samme år holdt Li en tale om internettmarkedsføring på et forum i Nanjing. Xu – en slank ung mann med et langt ansikt – presenterte seg selv ved å søke forretningsråd. «Han er en nybegynner», sa Lee. Men Xu virket standhaftig og flittig, så Li gikk med på å hjelpe.
Xu inviterte Li til å bli med ham og Wang som deltidsrådgivere. De tre leide et lite kontor i en beskjeden, lav bygning med et stort skrivebord og noen få skrivebord – ikke mer enn et dusin personer inni – og selskapet deres ble lansert i Nanjing i oktober. Først prøvde de å selge alle slags ting, inkludert tekanner og mobiltelefoner. Selskapet la senere til klær, sa Wang og Li. Hvis utenlandske selskaper kan ansette kinesiske leverandører til å lage klær for utenlandske kunder, kan selvfølgelig kinesiskdrevne selskaper gjøre det mer vellykket. (En talsperson for Shein bestred denne påstanden og sa at Nanjing Dianwei Information Technology «ikke er involvert i salg av klesprodukter.»)
Ifølge Li begynte de å sende kjøpere til et engrosmarked for klær i Guangzhou for å kjøpe individuelle klesprøver fra forskjellige leverandører. Deretter lister de opp disse produktene på nettet ved å bruke en rekke forskjellige domenenavn, og publiserer enkle engelskspråklige innlegg på bloggplattformer som WordPress og Tumblr for å forbedre SEO. Det er først når en vare legges ut for salg at de rapporterer til en gitt vare. Grossister legger inn små bestillinger.
Etter hvert som salget økte, begynte de å undersøke netttrender for å forutsi hvilke nye stiler som kunne bli populære og legge inn bestillinger på forhånd, sa Li. De brukte også et nettsted kalt Lookbook.nu for å finne små influencere i USA og Europa, og begynte å sende dem gratis klær.
I løpet av denne tiden jobbet Xu lange dager, og ble ofte værende på kontoret lenge etter at andre kom hjem. «Han hadde et sterkt ønske om å lykkes», sa Lee. «Klokken er 22.00, og han maser på meg, kjøper meg gatemat sent på kvelden og spør mer. Så kan det slutte klokken ett eller to om natten.» Lee ga Xu råd om øl og måltider (kokt saltet and, vermicelli-suppe) fordi Xu lyttet nøye og lærte raskt. Xu snakket ikke mye om sitt personlige liv, men han fortalte Li at han vokste opp i Shandong-provinsen og fortsatt slet.
Li minnes at den gjennomsnittlige bestillingen de mottok var liten i starten, rundt 14 dollar, men de solgte 100 til 200 varer om dagen. På en god dag kunne det være over 1000. Klær er billige, det er poenget. «Vi er ute etter lave marginer og høye volumer», fortalte Lee meg. Videre la han til at den lave prisen har senket forventningene til kvalitet. Selskapet vokste til rundt 20 ansatte, som alle var godt betalte. Feite Xu har blitt feit og utvidet garderoben sin.
En dag, etter at de hadde drevet virksomhet i over et år, dukket Wang opp på kontoret og oppdaget at Xu var savnet. Han la merke til at noen av selskapets passord var blitt endret, og han ble bekymret. Som Wang beskrev, ringte og sendte han en tekstmelding til Xu, men fikk ikke noe svar, og dro deretter til huset sitt og togstasjonen for å lete etter Xu. Xu dro. For å gjøre vondt verre tok han kontroll over PayPal-kontoen selskapet brukte til å motta internasjonale betalinger. Wang varslet Li, som til slutt betalte resten av selskapet og sparket den ansatte. Senere fikk de vite at Xu hadde hoppet av og fortsatt med e-handel uten dem. (Talspersonen skrev at Xu «ikke var ansvarlig for selskapets økonomiske kontoer» og at Xu og Wang var «fredelig adskilt».)
I mars 2011 ble nettstedet som skulle bli Shein – SheInside.com – registrert. Nettstedet kaller seg selv «verdens ledende brudekjoleselskap», selv om det selger en rekke dameklær. Ved slutten av året beskrev de seg selv som en «super internasjonal forhandler», som raskt brakte «den nyeste gatemoten fra handlegatene i London, Paris, Tokyo, Shanghai og New York til butikkene».
I september 2012 registrerte Xu et selskap med et litt annet navn enn selskapet han grunnla sammen med Wang og Li – Nanjing E-Commerce Information Technology. Han eide 70 % av aksjene i selskapet, og en partner eide 30 % av aksjene. Verken Wang eller Li har noen gang vært i kontakt med Xu igjen – til det beste etter Lis mening. «Når du har med en moralsk korrupt person å gjøre, vet du ikke når han kommer til å skade deg, ikke sant?» sa Lee. «Hvis jeg kan komme meg vekk fra ham før, kan han i det minste ikke skade meg senere.»
I 2013 hentet Xus selskap inn sin første runde med risikokapitalfinansiering, angivelig 5 millioner dollar fra Jafco Asia, ifølge CB Insights. I en pressemelding den gang beskrev selskapet, som kaller seg SheInside, seg selv som «lansert som et nettsted i 2008» – samme år som Nanjing Dianwei Information Technology Co., Ltd. ble etablert. (Mange år senere vil de begynne å bruke stiftelsesåret 2012.)
I 2015 mottok selskapet ytterligere 47 millioner dollar i investeringer. De endret navn til Shein og flyttet hovedkvarteret fra Nanjing til Guangzhou for å være nærmere leverandørbasen. De åpnet i stillhet sitt amerikanske hovedkvarter i et industriområde i Los Angeles County. De kjøpte også opp Romwe – et merke som Lee, tilfeldigvis, startet med en kjæreste for noen år siden, men forlot før det ble kjøpt opp. Coresight Research anslår at Shein i 2019 omsatte for 4 milliarder dollar.
I 2020 herjet pandemien klesindustrien. Likevel fortsetter Sheins salg å vokse, og det forventes at det vil nå 10 milliarder dollar i 2020 og 15,7 milliarder dollar i 2021. (Det er uklart om selskapet er lønnsomt.) Hvis en gud bestemte seg for å finne opp et klesmerke som passer for en pandemiæra, der alt offentlig liv er krympet inn i det rektangulære rommet til en data- eller telefonskjerm, kan det ligne mye på Shein.
Jeg har dekket Shein i flere måneder siden selskapet gikk med på å la meg intervjue flere av lederne, inkludert USAs president George Chiao; markedsdirektør Molly Miao; og direktør for miljø, sosiale forhold og styring Adam Winston. De beskrev en helt annen modell enn hvordan tradisjonelle forhandlere opererer. Et typisk motemerke kan designe hundrevis av stiler internt hver måned og be produsentene sine om å lage tusenvis av hver stil. Plaggene er tilgjengelige på nett og i fysiske butikker.
Shein jobber derimot stort sett med eksterne designere. De fleste av deres uavhengige leverandører designer og produserer klær. Hvis Shein liker et bestemt design, legger de inn en liten bestilling, 100 til 200 stykker, og klærne får Shein-merket. Det tar bare to uker fra konsept til produksjon.
Ferdige plagg sendes til Sheins store distribusjonssenter, hvor de sorteres i pakker for kunder, og disse pakkene sendes direkte til folks dørstokker i USA og mer enn 150 andre land – i stedet for å sende store mengder plagg overalt i utgangspunktet. Verden på containeren, slik forhandlere tradisjonelt har gjort. Mange av selskapets beslutninger tas ved hjelp av deres tilpassede programvare, som raskt kan identifisere hvilke plagg som er populære og automatisk bestille dem på nytt; den stopper produksjonen av stiler som selger skuffende.
Sheins rent nettbaserte modell betyr at de, i motsetning til sine største hurtigmote-rivaler, kan unngå drifts- og bemanningskostnadene til fysiske butikker, inkludert å håndtere hyller fulle av usolgte plagg på slutten av hver sesong. Ved hjelp av programvare er de avhengige av leverandører for å designe for å gjøre arbeidet raskere og mer effektivt. Resultatet er en endeløs strøm av klær. Hver dag oppdaterer Shein nettstedet sitt med et gjennomsnitt på 6000 nye stiler – et vanvittig antall selv i hurtigmotesammenheng. I løpet av de siste 12 månedene har Gap listet opp rundt 12 000 forskjellige varer på nettstedet sitt, H&M rundt 25 000 og Zara rundt 35 000, fant professor Lu ved University of Delaware. På den tiden hadde Shein 1,3 millioner. «Vi har noe for alle til en veldig rimelig pris», fortalte Joe meg. «Uansett hva kundene trenger, kan de finne det på Shein.»
Shein er ikke det eneste selskapet som legger inn små innledende bestillinger hos leverandører og deretter bestiller på nytt når produktene presterer bra. Boohoo var med på å pionere denne modellen. Men Shein har et forsprang på sine vestlige konkurrenter. Selv om mange merker, inkludert Boohoo, bruker leverandører i Kina, gjør Sheins egen geografiske og kulturelle nærhet det mer fleksibelt. «Det er veldig vanskelig å bygge et slikt selskap, det er nesten umulig for et team som ikke er i Kina å gjøre det», sier Chan fra Andreessen Horowitz.
Credit Suisse-analytiker Simon Irwin har undret seg over Sheins lave priser. «Jeg profilerte noen av de mest effektive sourcing-selskapene i verden som kjøper inn i stor skala, har 20 års erfaring og har svært effektive logistikksystemer», fortalte Owen meg. «De fleste av dem innrømmet at de ikke kunne bringe produktet ut på markedet til samme pris som Shein.»
Irving tviler likevel på at Sheins priser holder seg lave i det hele tatt, eller hovedsakelig gjennom effektive innkjøp. I stedet peker han på hvordan Shein har brukt det internasjonale handelssystemet på en genial måte. Å sende en liten pakke fra Kina til USA koster vanligvis mindre enn frakt fra andre land eller til og med innen USA, i henhold til en internasjonal avtale. I tillegg har Kina siden 2018 ikke innført avgifter på eksport fra kinesiske direkte-til-forbruker-selskaper, og amerikanske importavgifter gjelder ikke for varer verdsatt til mindre enn $800. Andre land har lignende regler som lar Shein unngå importavgifter, sa Owen. (En talsperson for Shein sa at de «overholder skattelovene i regionene der de opererer og er underlagt de samme skattereglene som sine motparter i bransjen.»)
Irving nevnte også et annet poeng: Han sa at mange forhandlere i USA og Europa øker utgiftene sine for å overholde forskrifter og normer for arbeids- og miljøpolitikk. Shein ser ut til å gjøre langt mindre, la han til.
En kjølig uke i februar, rett etter kinesisk nyttår, inviterte jeg en kollega til å besøke Panyu-distriktet i Guangzhou, der Shein driver forretninger. Shein avslo forespørselen min om å snakke med leverandøren, så kollegene mine kom for å se på arbeidsforholdene deres selv. En moderne hvit bygning med Sheins navn på står langs en vegg i en rolig landsby, mellom skoler og leiligheter. Ved lunsjtider er restauranten fullpakket med arbeidere som bærer Shein-merker. Oppslagstavler og telefonstolper rundt bygningen er tett befolket med stillingsannonser for klesfabrikker.
I et nærliggende nabolag – en tett samling av små uformelle fabrikker, noen i det som ser ut til å være en ombygd boligbygning – kan man se vesker med Sheins navn stablet på hyller eller stilt opp på bord. Noen av fasilitetene er rene og ryddige. Blant dem bruker kvinner genser og kirurgiske masker og jobber stille foran symaskiner. På den ene veggen er Sheins etiske retningslinjer for leverandører godt hengt opp. («Ansatte må være minst 16 år gamle.» «Betal lønn i tide.» «Ingen trakassering eller misbruk av ansatte.») I en annen bygning er imidlertid vesker fulle av klær stablet på gulvet, og alle som prøver seg må passere og komme seg gjennom. Komplisert fotarbeid passerer og kommer seg gjennom.
I fjor fant forskere som besøkte Panyu på vegne av den sveitsiske vaktbikkjegruppen Public Eye også ut at noen bygninger hadde korridorer og utganger blokkert av store klesposer, noe som tilsynelatende var en brannfare. Tre arbeidere som ble intervjuet av forskerne sa at de vanligvis ankommer klokken 08.00 og drar rundt klokken 22.00 eller 22.30, med en omtrent 90-minutters pause til lunsj og middag. De jobber syv dager i uken, med én fridag i måneden – en timeplan som er forbudt av kinesisk lov. Winston, direktør for miljø, sosiale forhold og styring, fortalte meg at Shein, etter å ha fått vite om Public Eye-rapporten, «etterforsket den selv».
Selskapet fikk nylig null av 150 på en skala som vedlikeholdes av Remake, en ideell organisasjon som jobber for bedre arbeids- og miljøpraksis. Poengsummen gjenspeiler delvis Sheins miljøhistorikk: Selskapet selger mye engangsklær, men oppgir så lite om produksjonen sin at de ikke engang kan begynne å måle sitt miljøavtrykk. «Vi kjenner fortsatt ikke helt forsyningskjeden deres. Vi vet ikke hvor mange produkter de lager, vi vet ikke hvor mange materialer de bruker totalt, og vi kjenner ikke karbonavtrykket deres», forteller Elizabeth L. Cline, direktør for interessearbeid og politikk hos Remake, til meg. (Shein svarte ikke på spørsmål om nyinnspillingsrapporten.)
Tidligere i år publiserte Shein sin egen rapport om bærekraft og sosial påvirkning, der de lovet å bruke mer bærekraftige tekstiler og opplyse om sine klimagassutslipp. Selskapets revisjoner av leverandørene avdekket imidlertid store sikkerhetsproblemer: Av de nesten 700 leverandørene som ble revidert, hadde 83 prosent «betydelige risikoer». De fleste bruddene involverte «brann- og beredskap» og «arbeidstid», men noen var mer alvorlige: 12 % av leverandørene begikk «nulltoleransebrudd», som kunne inkludere mindreårig arbeid, tvangsarbeid eller alvorlige helseproblemer og sikkerhetsproblemer. Jeg spurte taleren hva disse bruddene var, men hun utdypet ikke.
Sheins rapport sa at selskapet vil gi opplæring til leverandører med alvorlige brudd. Hvis leverandøren ikke klarer å løse problemet innen den avtalte tidsrammen – og i alvorlige tilfeller umiddelbart – kan Shein slutte å samarbeide med dem. Whinston fortalte meg: «Det er mer arbeid som må gjøres – akkurat som enhver bedrift trenger å forbedre seg og vokse over tid.»
Forkjempere for arbeidsrettigheter sier at det å fokusere på leverandører kan være en overfladisk respons som ikke tar for seg hvorfor farlige forhold eksisterer i utgangspunktet. De argumenterer for at hurtigmoteselskaper til syvende og sist er ansvarlige for å presse produsenter til å lage produkter raskere til lavere priser, en etterspørsel som gjør dårlige arbeidsforhold og miljøskader nærmest uunngåelige. Dette er ikke unikt for Shein, men Sheins suksess gjør det spesielt overbevisende.
Klein fortalte meg at når et selskap som Shein skryter av hvor effektivt det er, hopper tankene hennes til folk, vanligvis kvinner, som er utmattet fysisk og mentalt, slik at selskapet kan maksimere inntektene og maksimere inntektene. Minimere kostnadene. «De må være fleksible og jobbe over natten, slik at resten av oss kan trykke på en knapp og få en kjole levert på døren for 10 dollar», sa hun.