Новости и пресса

В этом сезоне турецкая индустрия моды столкнулась с многочисленными проблемами, начиная от продолжающегося кризиса Covid-19 и геополитического конфликта в соседних странах до постоянных сбоев в цепочке поставок, необычно холодных погодных фронтов, останавливающих производство, и экономического кризиса в стране, как это видно на примере финансового кризиса в Турции, согласно британской Financial Times. Times сообщила, что в марте этого года инфляция достигла 20-летнего максимума в 54%.
Несмотря на эти препятствия, известные и начинающие турецкие дизайнеры продемонстрировали упорство и оптимизм на Неделе моды в Стамбуле в этом сезоне, быстро приняв на вооружение комплекс мероприятий и стратегий показов, чтобы расширить и доказать свое глобальное присутствие в этом сезоне.
В программу возвращаются физические выступления на исторических площадках, таких как Османский дворец и 160-летняя Крымская церковь, перемежаемые интерактивными цифровыми предложениями, а также недавно открывшимися выставками, панельными дискуссиями и всплывающими окнами на Босфорском проливе Пуэрто-Галата.
Организаторы мероприятия — Стамбульская ассоциация экспортеров одежды (İHKİB), Турецкая ассоциация модельеров (MTD) и Стамбульский институт моды (IMA) — объединились с Istanbul Soho House, чтобы предоставить местным жителям возможность личного просмотра в прямом эфире и посещения с участием представителей индустрии прямых трансляций. Международная аудитория затем может подключиться онлайн через Центр цифровых мероприятий FWI.
В Стамбуле ощущалось ощутимое ощущение новой энергии в активациях и показах физических активностей, поскольку участники снова лично присоединились к своим сообществам в климатических условиях. Хотя некоторые все еще колебались, преобладали теплые чувства.
«[Мы] скучаем по общению», — сказал дизайнер мужской одежды Ниязи Эрдоган. «Энергия зашкаливает, и все хотят попасть на шоу».
Ниже BoF встречается с 10 начинающими и уже состоявшимися дизайнерами на их мероприятиях и мероприятиях в рамках Недели моды, чтобы узнать, как развивались их кампании и стратегии брендов в Стамбуле в этом сезоне.
Шансым Адали училась в Брюсселе, прежде чем основать Sudi Etuz. Дизайнер, которая придерживается подхода, ориентированного в первую очередь на цифровые технологии, сегодня больше внимания уделяет своему цифровому бизнесу и сокращает масштабы своего текстильного бизнеса. Она использует модели виртуальной реальности, цифровых художников и инженеров искусственного интеллекта, а также капсульные коллекции NFT и ограниченную физическую одежду.
Шансым Адали проводит свою выставку в Крымской мемориальной церкви недалеко от Галаты в Стамбуле, где ее цифровые проекты смоделированы на основе цифровых аватаров и демонстрируются на экране высотой 8 футов. После потери отца из-за COVID-19 она объяснила, что ей все еще «не кажется правильным» собирать вместе много людей на показе мод. Вместо этого она использовала свои цифровые модели в меньших выставочных пространствах.
«Это совсем другой опыт — иметь цифровую выставку на старой строительной площадке», — сказала она BoF. «Мне нравится контраст. Все знают об этой церкви, но никто не заходит внутрь. Новое поколение даже не знает о существовании таких мест. Поэтому я просто хочу увидеть молодое поколение внутри и вспомнить, что у нас такая прекрасная архитектура».
Цифровое шоу сопровождает живое оперное выступление, а певица носит один из немногих физических костюмов, которые Адаль шьет сегодня, — но в основном Суди Этуз намерен сохранить цифровой акцент.
«Мои планы на будущее — просто сохранить текстильную сторону моего бренда небольшой, потому что я не думаю, что миру нужен еще один бренд для массового производства. Я сосредоточен на цифровых проектах. У меня есть команда компьютерных инженеров, цифровых художников и художников по одежде. Моя команда дизайнеров — это поколение Z, и я стараюсь понимать их, наблюдать за ними, слушать их».
Гёкай Гюндогду переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать управление брендом, а затем в 2007 году поступил в Domus Academy в Милане. Гюндогду работал в Италии, прежде чем запустить свой бренд женской одежды TAGG в 2014 году — Attitude Гёкай Гюндогду. Среди продавцов — Luisa Via Roma и его сайт электронной коммерции, который был запущен во время пандемии.
TAGG представляет коллекцию этого сезона в виде музейной экспозиции с цифровыми дополнениями: «Мы используем QR-коды и дополненную реальность, чтобы смотреть живые фильмы, появляющиеся на настенных гобеленах, — видеоверсии неподвижных изображений, как на показе мод», — рассказал Гюндогду BoF.
«Я вообще не цифровой человек», — сказал он, но во время пандемии «все, что мы делаем, — цифровое. Мы делаем наш сайт более доступным и понятным. Мы в [платформе управления оптовой торговлей] Joor представили коллекцию в 2019 году и приобрели новых и новых клиентов в США, Израиле, Катаре, Кувейте».
Несмотря на его успех, выход TAGG на международные рынки в этом сезоне оказался сложной задачей. «Международные СМИ и покупатели всегда хотят видеть что-то от нас в Турции. Я на самом деле не использую культурные элементы — моя эстетика более минималистична», — сказал он. Но чтобы привлечь международную аудиторию, Gündodu черпал вдохновение в турецких дворцах, копируя их архитектуру и интерьеры с помощью тех же цветов, фактур и силуэтов.
Экономический кризис также повлиял на его коллекции в этом сезоне: «Турецкая лира теряет обороты, поэтому все очень дорого. Импорт тканей из-за рубежа — дело напряженное. Правительство говорит, что не следует усиливать конкуренцию между иностранными производителями тканей и внутренним рынком. Вам придется платить дополнительный налог за импорт». В результате дизайнеры смешивали ткани местного производства с импортными из Италии и Франции.
Креативный директор Якуп Бичер запустил свой бренд Y Plus, унисекс-бренд, в 2019 году после 30 лет работы в турецкой индустрии дизайна. Y Plus дебютировал на Неделе моды в Лондоне в феврале 2020 года.
Цифровая коллекция Якупа Бицера «Осень/Зима 22-23» вдохновлена ​​«анонимными героями клавиатуры и их защитниками криптоанархистской идеологии» и несет в себе послание о защите политической свободы на платформах социальных сетей.
«Я хочу продолжить [показ] еще некоторое время», — сказал он BoF. «Как мы делали в прошлом, объединение покупателей во время недели моды отнимает много времени и обременительно с финансовой точки зрения. Теперь мы можем охватить все части света одновременно одним нажатием кнопки с помощью цифровой презентации».
Помимо технологий, Bicer использует местное производство для преодоления сбоев в цепочке поставок — и, делая это, надеется внедрить более устойчивые практики. «Мы сталкиваемся с ограничениями на поездки, и теперь мы находимся в состоянии войны [в мировом регионе], поэтому проблема с грузоперевозками, которую это создает, влияет на всю нашу торговлю. [...] Работая с местным производством, мы гарантируем, что наши [рабочие места] [более] устойчивы, и [мы] сократили наш углеродный след».
Эдже и Айше Эге запустили свой бренд Dice Kayek в 1992 году. Ранее бренд производился в Париже, в 1994 году он вступил в Федерацию французской моды и в 2013 году был удостоен премии Jameel Prize III — международной премии за современное искусство и дизайн, вдохновленные исламскими традициями. Недавно бренд переместил свою студию в Стамбул и имеет 90 дилеров по всему миру.
Сестры Дайса Кайека Эдже и Айше Эге в этом сезоне представили свою коллекцию в модном видео — цифровом формате, с которым они уже знакомы, поскольку снимают модные фильмы с 2013 года. Откройте его и вернитесь к нему. Он более ценен. Через 10 или 12 лет вы сможете посмотреть его снова. Мы предпочитаем его разнообразие», — рассказала Эдже BoF.
Сегодня Dice Kayek осуществляет продажи по всему миру: в Европе, США, на Ближнем Востоке и в Китае. Благодаря своему магазину в Париже они дифференцировали опыт покупателей в магазине, используя турецкие обычаи в качестве стратегии розничной торговли. «Вы не сможете конкурировать с этими крупными брендами нигде, и в этом нет смысла», — сказала Айше, которая сообщила, что бренд планирует открыть еще один магазин в Лондоне в этом году.
До переезда в Стамбул сестры вели свой бизнес из Парижа, где их студия примыкает к выставочному залу Бомонти. Дайс Кайек полностью переняла их бизнес и увидела, что производство стало более прибыльным, «чего мы не могли сделать, когда производили на другой фабрике». Перенеся производство на собственную фабрику, сестры также надеялись, что турецкое мастерство будет поддержано и сохранено в их коллекции.
Ниязи Эрдоган — дизайнер-основатель Стамбульской недели моды 2009 года, вице-президент Ассоциации турецких модельеров и преподаватель Стамбульской академии моды. Помимо мужской линии одежды, в 2014 году он основал бренд аксессуаров NIYO и в том же году получил премию Европейского музея.
Ниязи Эрдоган представил свою мужскую коллекцию в цифровом формате в этом сезоне: «Мы все сейчас творим в цифровом формате — мы показываем в Метавселенной или NFT. Мы продаем коллекцию как в цифровом формате, так и на физическом, идя в обоих направлениях. Мы хотим подготовиться к будущему обоих», — сказал он BoF.
Однако в следующем сезоне он сказал: «Я думаю, нам нужно физическое шоу. Мода — это общество и чувства, и людям нравится быть вместе. Для творческих людей нам это нужно».
Во время пандемии бренд создал интернет-магазин и изменил свои коллекции, чтобы они стали «более продаваемыми» в Интернете, принимая во внимание изменения потребительского спроса во время пандемии. Он также заметил сдвиг в этой потребительской базе: «Я вижу, что мою мужскую одежду продают и женщинам, так что границ нет».
Будучи лектором в IMA, Эрдоган постоянно учится у следующего поколения. «Для поколения вроде Альфа, если вы в моде, вы должны их понимать. Мое видение — понимать их потребности, быть стратегическим в вопросах устойчивости, цифровых технологий, цвета, кроя и формы — мы должны работать с ними. Они взаимодействуют».
Выпускница Istituto Marangoni, Нихан Пекер работала в таких компаниях, как Frankie Morello, Colmar и Furla, прежде чем в 2012 году основала свой одноименный бренд, разрабатывая коллекции готовой одежды, свадебных нарядов и кутюр. Она выставлялась на Неделях моды в Лондоне, Париже и Милане.
Отмечая в этом сезоне 10-летие бренда, Нихан Пекер провела показ мод во дворце Чираган, бывшем османском дворце, переоборудованном из отеля с видом на Босфор. «Для меня было важно показать коллекцию в месте, о котором я могла только мечтать», — рассказала Пекер BoF. «Десять лет спустя я чувствую, что могу летать более свободно и выходить за рамки своих возможностей».
«Мне потребовалось некоторое время, чтобы проявить себя в своей стране», — добавила Пекер, которая в этом сезоне сидела в первом ряду с турецкими знаменитостями, демонстрируя наряды из ее предыдущих коллекций. На международном уровне «все идет как надо», — сказала она, и ее влияние на Ближнем Востоке растет.
«Всем турецким дизайнерам время от времени приходится думать о проблемах нашего региона. Честно говоря, как страна, мы должны решать более масштабные социальные и политические проблемы, поэтому мы все также теряем импульс. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы через свои коллекции прет-а-порте и от кутюр создавать новый вид носимой, изготавливаемой элегантности».
Окончив Стамбульский институт моды в 2014 году, Акьюз получила степень магистра по дизайну мужской одежды в Академии Марангони в Милане. Она работала в Ermenegildo Zegna и Costume National, прежде чем вернуться в Турцию в 2016 году и запустить свой бренд мужской одежды в 2018 году.
В шестом показе сезона Селен Акьюз сняла фильм, который был показан в Soho House в Стамбуле и онлайн: «Это фильм, так что это не совсем показ мод, но я думаю, что он все равно работает. И эмоциональный».
Будучи небольшим индивидуальным бизнесом, Akyuz постепенно наращивает небольшую международную клиентскую базу, с клиентами, которые сейчас находятся в США, Румынии и Албании. «Я не хочу прыгать все время, но делать это медленно, шаг за шагом, и применять размеренный подход», - сказала она. «Мы производим все за моим обеденным столом. Массового производства нет. Я делаю почти все вручную» - включая изготовление футболок, шляп, аксессуаров и сумок «из остатков заплаток», чтобы продвигать более постоянную практику дизайна.
Этот подход с уменьшенным масштабом распространяется и на ее партнеров по производству. «Вместо того, чтобы работать с крупными производителями, я искала более мелких местных портных для поддержки моего бренда, но было трудно найти квалифицированных кандидатов. Мастеров, использующих традиционные техники, найти трудно — освоение следующего поколения рабочих ограничено.
Гёкхан Яваш окончил факультет изящных искусств и дизайна одежды DEU в 2012 году и учился в IMA, прежде чем в 2017 году запустить собственный бренд уличной мужской одежды. В настоящее время бренд сотрудничает с такими компаниями, как DHL.
В этом сезоне Гекхан Яваш представляет короткое видео и показ мод — первый за три года. «Мы действительно скучаем по этому — пришло время снова поговорить с людьми. Мы хотим продолжать проводить физические показы мод, потому что в Instagram становится все труднее и труднее общаться. Это больше похоже на встречи и общение с людьми лицом к лицу», — говорит дизайнер.
Бренд обновляет свою производственную концепцию. «Мы перестали использовать натуральную кожу и изделия из натуральной кожи», — пояснил он, объяснив, что первые три образа коллекции были созданы на скорую руку из шарфов, созданных в более ранних коллекциях. Яваш также собирается сотрудничать с DHL, чтобы разработать плащ для продажи экологическим благотворительным организациям.
Фокус на устойчивом развитии оказался сложным для брендов, и первым препятствием стал поиск большего количества тканей из проса у поставщиков. «Вам нужно заказать у поставщиков не менее 15 метров ткани, и это самая большая проблема для нас». Вторая проблема, с которой они столкнулись, — это открытие магазина в Турции для продажи мужской одежды, в то время как местные закупщики сосредоточены на отделе турецких моделей женской одежды. Тем не менее, хотя бренд продает свою продукцию через свой веб-сайт и международные магазины в Канаде и Лондоне, их следующим направлением является Азия, в частности Корея и Китай.
Бренд носимого искусства Bashaques был основан в 2014 году Башаком Джанкешем. Бренд продает купальники и кимоно, оформленные в тематике его произведений искусства.
«Обычно я создаю совместные перформансы с использованием носимых предметов искусства», — рассказал креативный директор Башак Джанкеш изданию BoF вскоре после презентации своей последней коллекции в 45-минутном документальном фильме в Soho House в Стамбуле.
Выставка рассказывает историю ее путешествий в Перу и Колумбию, где она работала с их мастерами, перенимая анатолийские узоры и символы и «спрашивая их, что они думают об анатолийских [гравюрах]». Опираясь на общее культурное наследие шаманизма, серия исследует общие ремесленные практики между азиатской турецкой Анатолией и странами Южной Америки.
«Около 60 процентов коллекции — это единичные изделия, все они сотканные вручную женщинами Перу и Анатолии», — говорит она.
Канкеш продает свои работы коллекционерам произведений искусства в Турции и хочет, чтобы некоторые клиенты создавали музейные коллекции из ее работ, объясняя это тем, что она «не заинтересована в том, чтобы быть мировым брендом, потому что трудно быть мировым и устойчивым брендом. Я даже не хочу делать никакую коллекцию из 10 предметов, кроме купальников или кимоно. Это целая концептуальная, изменчивая коллекция произведений искусства, которую мы также разместим на NFT. Я вижу себя скорее художником, а не модельером».
Karma Collective представляет молодые таланты Istanbul Moda Academy, основанной в 2007 году и предлагающей степени в области дизайна одежды, технологий и разработки продукции, управления модой, а также коммуникаций и медиа в сфере моды.
«Главная проблема, с которой я столкнулась, — это погодные условия, потому что последние две недели идет снег, поэтому у нас также много проблем с цепочкой поставок и закупкой тканей», — рассказала Хакалмаз BoF. Она создала коллекцию всего за две недели для своего лейбла Alter Ego, представленную в рамках коллектива Karma, а также разработанную для модного дома Nocturne.
Хакалмаз также больше не использует технологические решения для поддержки своего производственного процесса, говоря: «Мне не нравится использовать технологии, и я стараюсь держаться от них подальше, потому что я предпочитаю заниматься ручным трудом, чтобы поддерживать связь с прошлым».