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Die türkische Modebranche stand in dieser Saison vor zahlreichen Herausforderungen, von der anhaltenden Covid-19-Krise und geopolitischen Konflikten in den Nachbarländern über anhaltende Lieferkettenunterbrechungen und ungewöhnlich kalte Wetterfronten, die die Produktion zum Erliegen brachten, bis hin zur Wirtschaftskrise des Landes, die sich laut der britischen Financial Times in der türkischen Finanzkrise widerspiegelte. Die Times berichtete, dass die Inflation im März dieses Jahres mit 54 % einen 20-Jahres-Höchststand erreichte.
Trotz dieser Hürden zeigten etablierte und aufstrebende türkische Designtalente bei der Istanbul Fashion Week in dieser Saison Hartnäckigkeit und Optimismus und wandten schnell eine Mischung aus Events und Präsentationsstrategien an, um ihre globale Präsenz in dieser Saison auszubauen und unter Beweis zu stellen.
Physische Aufführungen an historischen Orten wie dem Osmanischen Palast und der 160 Jahre alten Krimkirche kehren in den Spielplan zurück, durchsetzt mit interaktiven digitalen Angeboten sowie neu eröffneten Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und Pop-ups am Bosporus Puerto Galata.
Die Veranstalter der Veranstaltung – die Istanbul Garment Exporters Association oder İHKİB, die Turkish Fashion Designers Association (MTD) und das Istanbul Fashion Institute (IMA) – haben sich mit dem Istanbul Soho House zusammengetan, um den Einheimischen ein intimes Live-Screening-Erlebnis und Besuche durch Mitglieder der Live-Übertragungsbranche zu bieten. Das internationale Publikum kann sich dann online über das Digital Events Center des FWI verbinden.
In Istanbul war bei den Aktivierungen und Vorführungen körperlicher Aktivitäten eine neue Energie spürbar, als die Teilnehmer trotz der klimatischen Bedingungen wieder persönlich mit ihren Gemeinschaften zusammenkamen. Auch wenn einige noch zögerten, herrschte eine warme Stimmung vor.
„[Wir] vermissen es, zusammen zu sein“, sagte der Herrenmodedesigner Niyazi Erdoğan. „Die Energie ist hoch und jeder möchte in der Show sein.“
Im Folgenden trifft BoF 10 aufstrebende und etablierte Designer bei ihren Fashion Week-Events und Veranstaltungen, um herauszufinden, wie sich ihre Kampagnen und Markenstrategien in dieser Saison in Istanbul entwickelt haben.
Şansım Adalı studierte in Brüssel, bevor sie Sudi Etuz gründete. Die Designerin, die einen Digital-First-Ansatz vertritt, konzentriert sich heute stärker auf ihr digitales Geschäft und verkleinert ihr Textilgeschäft. Sie nutzt Virtual-Reality-Modelle, digitale Künstler und Ingenieure für künstliche Intelligenz sowie NFT-Kapselkollektionen und limitierte physische Kleidung.
Şansım Adalı veranstaltet ihre Ausstellung in der Krim-Gedächtniskirche in der Nähe von Galata in Istanbul, wo ihre digitalen Designs digitalen Avataren nachempfunden und auf einem 2,44 Meter hohen Bildschirm angezeigt werden. Nachdem sie ihren Vater an Covid-19 verloren hatte, erklärte sie, dass es sich immer noch „nicht richtig anfühlt“, viele Menschen gleichzeitig auf einer Modenschau zu haben. Stattdessen nutzte sie ihre digitalen Modelle in kleineren Ausstellungsräumen.
„Es ist ein ganz anderes Erlebnis, eine digitale Ausstellung auf einer alten Baustelle zu sehen“, sagte sie gegenüber BoF. „Ich liebe den Kontrast. Jeder kennt diese Kirche, aber niemand geht hinein. Die neue Generation weiß gar nicht, dass es diese Orte gibt. Deshalb möchte ich die jüngere Generation einfach darin sehen und sie daran erinnern, dass wir diese wunderschöne Architektur haben.“
Die digitale Show begleitet die Live-Opernaufführung und die Sängerin trägt eines der wenigen physischen Kostüme, die Adal heute herstellt – aber hauptsächlich möchte Sudi Etuz den digitalen Fokus beibehalten.
Meine Zukunftspläne bestehen darin, den Textilbereich meiner Marke klein zu halten, da ich glaube, dass die Welt keine weitere Marke für Massenproduktion braucht. Ich konzentriere mich auf digitale Projekte. Ich habe ein Team aus Computeringenieuren, Digitalkünstlern und Bekleidungskünstlern. Mein Designteam besteht aus der Generation Z, und ich versuche, sie zu verstehen, zu beobachten und ihnen zuzuhören.
Gökay Gündoğdu zog nach New York, um Markenmanagement zu studieren, bevor er 2007 an die Domus Academy in Mailand kam. Gündoğdu arbeitete in Italien, bevor er 2014 sein Damenmodelabel TAGG – Attitude Gökay Gündoğdu – gründete. Zu seinen Händlern zählen Luisa Via Roma und seine E-Commerce-Site, die während der Pandemie gestartet wurde.
TAGG präsentiert die Kollektion dieser Saison in Form einer digital erweiterten Museumsausstellung: „Wir verwenden QR-Codes und Augmented Reality, um Live-Filme anzusehen, die aus Wandbehängen kommen – Videoversionen von Standbildern, genau wie bei einer Modenschau“, sagte Gündoğdu gegenüber BoF.
„Ich bin überhaupt kein digitaler Mensch“, sagte er, „aber während der Pandemie ist alles, was wir tun, digital. Wir machen unsere Website zugänglicher und verständlicher. Wir sind auf [einer Großhandelsmanagementplattform] Joor präsentierte die Kollektion 2019 und gewann immer mehr neue Kunden in den USA, Israel, Katar und Kuwait.“
Trotz seines Erfolgs war es in dieser Saison eine Herausforderung, TAGG international zu akquirieren. „Internationale Medien und Käufer wollen immer etwas von uns in der Türkei sehen. Ich verwende eigentlich keine kulturellen Elemente – meine Ästhetik ist eher minimalistisch“, sagte er. Um jedoch ein internationales Publikum anzusprechen, ließ sich Gündodu von türkischen Palästen inspirieren und imitierte deren Architektur und Innenausstattung mit denselben Farben, Texturen und Silhouetten.
Die Wirtschaftskrise hat sich auch in dieser Saison auf seine Kollektionen ausgewirkt: „Die türkische Lira verliert an Wert, daher ist alles sehr teuer. Der Import von Stoffen aus dem Ausland ist stark. Die Regierung rät dazu, den Wettbewerb zwischen ausländischen Stoffherstellern und dem heimischen Markt nicht zu forcieren. Für Importe müssen zusätzliche Steuern gezahlt werden.“ Daher mischten die Designer lokal bezogene Stoffe mit importierten aus Italien und Frankreich.
Kreativdirektor Yakup Bicer brachte 2019 seine Marke Y Plus, eine Unisex-Marke, auf den Markt, nachdem er 30 Jahre in der türkischen Designbranche tätig war. Y Plus debütierte im Februar 2020 auf der London Fashion Week.
Die digitale Kollektion Herbst/Winter 22–23 von Yakup Bicer ist von „anonymen Tastaturhelden und ihren Verteidigern der kryptoanarchistischen Ideologie“ inspiriert und vermittelt die Botschaft des Schutzes der politischen Freiheit auf Social-Media-Plattformen.
„Ich möchte noch eine Weile weitermachen“, sagte er gegenüber BoF. „Wie schon in der Vergangenheit ist es sehr zeitaufwendig und finanziell belastend, Einkäufer während der Fashion Week zusammenzubringen. Jetzt können wir mit einer digitalen Präsentation alle Teile der Welt gleichzeitig per Knopfdruck erreichen.“
Über die Technologie hinaus nutzt Bicer die lokale Produktion, um Störungen in der Lieferkette zu überwinden – und hofft so, nachhaltigere Praktiken zu entwickeln. „Wir sind mit Reisebeschränkungen konfrontiert und befinden uns nun im Krieg [in der Weltregion], sodass die dadurch entstehenden Frachtprobleme unseren gesamten Handel beeinträchtigen. [...] Durch die Zusammenarbeit mit der lokalen Produktion stellen wir sicher, dass unsere [Arbeitsplätze] [nachhaltiger] sind, und [wir] reduzieren unseren CO2-Fußabdruck.“
Ece und Ayse Ege gründeten ihre Marke Dice Kayek im Jahr 1992. Die zuvor in Paris produzierte Marke trat 1994 der Fédération Française de la Couture bei und wurde 2013 mit dem Jameel Prize III ausgezeichnet, einem internationalen Preis für zeitgenössische Kunst und Design, das von islamischen Traditionen inspiriert ist. Die Marke hat ihr Studio vor Kurzem nach Istanbul verlegt und verfügt weltweit über 90 Händler.
Dice Kayeks Schwestern Ece und Ayse Ege haben ihre Kollektion diese Saison in einem Modevideo präsentiert – einem digitalen Format, mit dem sie mittlerweile vertraut sind, da sie seit 2013 Modefilme drehen. „Öffnen Sie es und schauen Sie es sich noch einmal an. Es hat mehr Wert. In 10 oder 12 Jahren können Sie es sich noch einmal ansehen. Wir bevorzugen die Abwechslung“, sagte Ece gegenüber BoF.
Heute verkauft Dice Kayek seine Produkte international in Europa, den USA, dem Nahen Osten und China. Mit ihrem Geschäft in Paris haben sie das Einkaufserlebnis ihrer Kunden differenziert, indem sie türkische Gepflogenheiten als Erlebnisstrategie für den Einzelhandel nutzten. „Mit diesen großen Marken kann man nirgendwo konkurrieren, und das hat auch keinen Sinn“, sagt Ayse, die ankündigte, dass die Marke dieses Jahr ein weiteres Geschäft in London eröffnen will.
Die Schwestern führten ihr Geschäft zuvor von Paris aus, bevor sie nach Istanbul zogen, wo ihr Studio an den Showroom von Beaumonti angeschlossen ist. Dice Kayek hat ihr Geschäft vollständig interniert und konnte die Produktion profitabler gestalten, „was uns nicht möglich war, als wir in einer anderen Fabrik produzierten.“ Durch die Verlagerung der Produktion ins eigene Haus hofften die Schwestern auch, dass die türkische Handwerkskunst in ihrer Kollektion unterstützt und bewahrt wird.
Niyazi Erdoğan ist Gründungsdesigner der Istanbul Fashion Week 2009, Vizepräsident der Turkish Fashion Designers Association und Dozent an der Istanbul Fashion Academy. Neben der Herrenmodelinie gründete er 2014 die Accessoire-Marke NIYO und gewann im selben Jahr den European Museum Award.
Niyazi Erdoğan präsentierte seine Herrenkollektion diese Saison digital: „Wir kreieren jetzt alle digital – wir präsentieren im Metaverse oder in NFTs. Wir verkaufen die Kollektion sowohl digital als auch physisch, also in beide Richtungen. Wir wollen uns auf die Zukunft beider Bereiche vorbereiten“, sagte er gegenüber BoF.
Für die nächste Saison, so sagte er, „brauchen wir eine physische Show. Mode hat mit Gesellschaft und Gefühlen zu tun, und Menschen sind gerne zusammen. Für kreative Menschen brauchen wir das.“
Während der Pandemie richtete die Marke einen Online-Shop ein und änderte ihre Kollektionen, um sie online „besser zu verkaufen“, wobei sie den Veränderungen der Verbrauchernachfrage während der Pandemie Rechnung trug. Auch er bemerkte eine Verschiebung dieser Verbraucherbasis: „Ich sehe, dass meine Herrenmode auch an Frauen verkauft wird, es gibt also keine Grenzen.“
Als Dozent am IMA lernt Erdogan ständig von der nächsten Generation. „Für eine Generation wie Alpha gilt: Wer in der Modebranche tätig ist, muss sie verstehen. Meine Vision ist es, ihre Bedürfnisse zu verstehen und strategisch in Bezug auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Farbe, Schnitt und Form vorzugehen – wir müssen mit ihnen interagieren.“
Nihan Peker, Absolventin des Istituto Marangoni, arbeitete für Unternehmen wie Frankie Morello, Colmar und Furla, bevor sie 2012 sein gleichnamiges Label gründete und Konfektions-, Braut- und Couture-Kollektionen entwarf. Sie hat auf den Fashion Weeks in London, Paris und Mailand ausgestellt.
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Marke in dieser Saison veranstaltete Nihan Peker eine Modenschau im Çırağan-Palast, einem ehemaligen osmanischen Palast, der aus einem Hotel mit Blick auf den Bosporus umgebaut wurde. „Es war mir wichtig, die Kollektion an einem Ort zu zeigen, von dem ich nur träumen konnte“, sagte Peker gegenüber BoF. „Zehn Jahre später habe ich das Gefühl, freier fliegen und meine Grenzen überschreiten zu können.“
„Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich in meinem Land beweisen konnte“, fügte Peker hinzu, die in dieser Saison mit türkischen Prominenten in der ersten Reihe saß und Designs aus ihren früheren Kollektionen trug. International „laufen die Dinge in die richtige Richtung“, sagte sie, und ihr Einfluss im Nahen Osten wachse.
Alle türkischen Designer müssen sich von Zeit zu Zeit mit den Herausforderungen unserer Region auseinandersetzen. Ehrlich gesagt, müssen wir uns als Land mit größeren sozialen und politischen Problemen auseinandersetzen, wodurch wir alle an Dynamik verlieren. Mein Fokus liegt nun darauf, durch meine Prêt-à-porter- und Haute-Couture-Kollektionen eine neue Art tragbarer, herstellbarer Eleganz zu schaffen.
Nach ihrem Abschluss am Istanbul Fashion Institute im Jahr 2014 studierte Akyuz Herrenmodedesign im Master an der Marangoni Academy in Mailand. Sie arbeitete für Ermenegildo Zegna und Costume National, bevor sie 2016 in die Türkei zurückkehrte und 2018 ihr eigenes Herrenmodelabel gründete.
In der sechsten Show der Saison drehte Selen Akyuz einen Film, der im Soho House in Istanbul und online gezeigt wurde: „Es ist ein Film, also nicht wirklich eine Modenschau, aber ich denke, er funktioniert trotzdem. Auch emotional.“
Als kleines Unternehmen für Sonderanfertigungen baut Akyuz langsam einen kleinen internationalen Kundenstamm auf. Kunden befinden sich mittlerweile in den USA, Rumänien und Albanien. „Ich möchte nicht gleich ins kalte Wasser springen, sondern es langsam, Schritt für Schritt und mit Bedacht angehen“, sagte sie. „Wir stellen alles an meinem Esstisch her. Es gibt keine Massenproduktion. Ich mache fast alles von Hand“ – einschließlich der Herstellung von T-Shirts, Hüten, Accessoires und Taschen aus „Patches und Resten“, um eine kontinuierlichere Designpraxis zu fördern.
Dieser reduzierte Ansatz erstreckt sich auch auf ihre Produktionspartner. „Statt mit großen Herstellern zusammenzuarbeiten, habe ich nach kleineren Schneidern vor Ort gesucht, die meine Marke unterstützen, aber es war schwierig, qualifizierte Kandidaten zu finden. Handwerker, die traditionelle Techniken anwenden, sind schwer zu finden – die Aufnahme von Arbeitskräften der nächsten Generation ist begrenzt.“
Gökhan Yavaş schloss 2012 sein Studium des Textil- und Modedesigns an der DEU Fine Arts ab und studierte am IMA, bevor er 2017 sein eigenes Street-Menswear-Label gründete. Die Marke arbeitet derzeit mit Unternehmen wie DHL zusammen.
In dieser Saison präsentiert Gökhan Yavaş ein kurzes Video und eine Modenschau – seine erste seit drei Jahren. „Wir vermissen es sehr – es ist Zeit, wieder mit den Leuten zu sprechen. Wir wollen weiterhin physische Modenschauen veranstalten, denn auf Instagram wird die Kommunikation immer schwieriger. Es geht mehr darum, sich persönlich zu treffen und von den Leuten zu hören“, sagt der Designer.
Die Marke aktualisiert ihr Produktionskonzept. „Wir haben aufgehört, echtes Leder und echtes Leder zu verwenden“, erklärte er und erklärte, dass die ersten drei Looks der Kollektion aus Schals zusammengeschustert wurden, die in früheren Kollektionen hergestellt wurden. Yavaş steht außerdem kurz vor einer Zusammenarbeit mit DHL, um einen Regenmantel zu entwerfen, der an Umweltschutzorganisationen verkauft werden soll.
Der Fokus auf Nachhaltigkeit hat sich für die Marken als Herausforderung erwiesen. Die erste Hürde besteht darin, mehr Hirsestoffe von den Lieferanten zu finden. „Man muss mindestens 15 Meter Stoff von seinen Lieferanten bestellen und das ist die größte Herausforderung für uns.“ Die zweite Herausforderung besteht darin, in der Türkei ein Geschäft für Herrenmode zu eröffnen, während sich die lokalen Einkäufer auf die Abteilung für türkische Damenmode konzentrieren. Während die Marke ihre Produkte über ihre Website und internationale Geschäfte in Kanada und London verkauft, liegt ihr nächster Schwerpunkt auf Asien – genauer gesagt auf Korea und China.
Die tragbare Kunstmarke Bashaques wurde 2014 von Başak Cankeş gegründet. Die Marke verkauft Bademode und Kimonos mit Motiven ihrer Kunstwerke.
„Normalerweise mache ich Performance-Art-Kooperationen mit tragbaren Kunstwerken“, sagte Kreativdirektorin Başak Cankeş gegenüber BoF kurz nachdem sie ihre neueste Kollektion in einer 45-minütigen Dokumentarfilmvorführung im Soho House in Istanbul vorgestellt hatte.
Die Ausstellung erzählt die Geschichte ihrer Reisen nach Peru und Kolumbien, wo sie mit den dortigen Kunsthandwerkern zusammenarbeitete, anatolische Muster und Symbole übernahm und sie „fragte, was sie über anatolische [Drucke] denken“. Ausgehend vom gemeinsamen kulturellen Erbe des Schamanismus erkundet die Serie gängige Handwerkspraktiken zwischen dem asiatisch-türkischen Anatolien und südamerikanischen Ländern.
„Etwa 60 Prozent der Kollektion besteht aus nur einem Stück, alles handgewebt von Frauen in Peru und Anatolien“, sagt sie.
Cankeş verkauft an Kunstsammler in der Türkei und möchte, dass einige ihrer Kunden ihre Werke für Museumssammlungen verwenden. Sie erklärt, dass sie „kein Interesse daran hat, eine globale Marke zu werden, weil es schwierig ist, eine globale und nachhaltige Marke zu sein. Ich möchte keine Kollektion mit zehn Stücken machen, außer Badeanzügen oder Kimonos. Es ist eine konzeptionelle, wandelbare Kunstsammlung, die wir auch auf NFTs veröffentlichen werden. Ich sehe mich eher als Künstlerin und nicht als Modedesignerin.“
Das Karma Collective repräsentiert die aufstrebenden Talente der 2007 gegründeten Istanbul Moda Academy, die Abschlüsse in Modedesign, Technologie- und Produktentwicklung, Modemanagement sowie Modekommunikation und -medien anbietet.
„Mein Hauptproblem sind die Wetterbedingungen, denn in den letzten zwei Wochen hat es geschneit, daher haben wir auch viele Probleme mit der Lieferkette und der Beschaffung der Stoffe“, sagte Hakalmaz gegenüber BoF. Sie hat die Kollektion in nur zwei Wochen für ihr Label Alter Ego entworfen, das als Teil des Karma-Kollektivs präsentiert wurde, und auch für das Modehaus Nocturne entworfen.
Hakalmaz nutzt auch keine technologischen Lösungen mehr zur Unterstützung ihres Produktionsprozesses und sagt: „Ich verwende nicht gern Technologie und halte mich so weit wie möglich davon fern, weil ich lieber Handarbeit mache, um mit der Vergangenheit in Kontakt zu bleiben.“